In Portogallo, D.Manuel 1º, il Venturoso, (1469-1521), fu colui che ordinò l’organizzazione di un nucleo araldico in Portogallo per lo stemma delle famiglie nobili, (quasi contemporaneamente all’English Weapons College fondato nel 1484 ) che ha organizzato / corretto e fatto registrare gli stemmi.

72 famiglie sono state evidenziate con risalto come le più illustri e importanti del Regno, avendo come elemento distintivo l’ onore la storia e le merci e il loro stemma  dipinti sul soffitto della Sala degli stemmi del Palazzo Nazionale di Sintra .
Ordinato  dal re D. Dinis 700 anni fa, il Palacio da Vila  fu aggiornato e rimodellato dai re successivi. Commissionato da D. Manuel I nel sec. XV, la Sala dos Brasões è il pezzo più impressionante di questo palazzo reale davvero unico. Ma quello che in questa sala sembra essere un programma decorativo eccezionale è in realtà un programma politico millimetrico: la Sala degli Stemmi del Palazzo da Vila de Sintra è l’immagine perfetta della centralizzazione del potere del re che D.Manuel fissa inequivocabilmente. Contrariamente a quanto era accaduto ai suoi predecessori nel Medioevo, D. Manuel I non era più un pari tra pari, ma un re assoluto, al di sopra di tutti gli uomini e da cui emanava ogni luce e ogni potere.
Il posto che ciascuna delle 72 famiglie nobili qui rappresentate occupava nella gerarchia di corte si esprime nel posizionamento delle rispettive armi o emblemi sul soffitto della Sala dos Brasões.
Posizionando il suo stemma sulla cupola di questa stanza, D. Manuel si proietta come il centro e il vertice di una società altamente gerarchica, ma interdipendente. Il suo potere dipende dal sostegno della nobiltà e la nobiltà ottiene la distinzione sociale di cui ha bisogno dal re.
La nobiltà è qui rappresentata dagli stemmi delle 72 famiglie più importanti. Gli stemmi riflettono le identità a cui gli individui sono associati, essendo una forma di distinzione sociale.
Tra il simbolo di D Manuel e gli stemmi delle famiglie nobili, ci sono gli stemmi degli otto figli di D Manuel.
L’iscrizione intorno alla stanza rivela come il ricordo dei servizi forniti dagli antenati – “i servizi fedeli” – definisse l’identità e la posizione sociale di ciascuno. Quanto al re, è il giudice supremo responsabile di garantire quell’ordine.
Le pareti di questa stanza furono rivestite di piastrelle nel XVIII secolo con scene galanti.

In Portogallo le tracce della presenza dell’olivo risalgono all’età del bronzo, ma fu solo tra il XV e il XVI secolo che la sua coltivazione si diffuse in tutto il paese.
Nei primi decenni del 21 ° secolo, la produzione di olio d’oliva in Portogallo ha vissuto una fase senza precedenti nella sua storia.
Le regioni di Trás-os-Montes e Alentejo rappresentano le due facce dell’olivicoltura portoghese, in un momento in cui la qualità dell’olio d’oliva ha rivalutato l’immagine del mondo rurale.
Il Portogallo differisce nei suoi oli d’oliva nelle regioni di Trás-os-Montes, Beira Alta, Beira Baixa, Ribatejo, Norte Alentejano, Alentejano Interior e Moura, dove c’è la più grande cooperativa nazionale di olivicoltori. Ma come si fa a distinguere l’olio d’oliva? Per l’acidità, l’aroma, il sapore che può essere più fruttato, amaro o piccante. Non tanto per il colore, come in passato, quindi oggi le prove si fanno con occhiali scuri.

Il Portogallo ha sempre dipeso dalle importazioni per avere l’olio d’oliva nel piatto. Oggi ha un livello di autosufficienza che supera il 150 per cento, a causa della monocoltura installata in Alentejo, con più di tre quarti della produzione nazionale. Dove un tempo si vedevano campi aridi o semina di cereali, ora c’è un paesaggio coperto da estesi oliveti o addirittura intensivi.
L’olio d’oliva del Portogallo è di straordinaria qualità. Pilastro del mangiar sano, principe della dieta mediterranea, è un tesoro nazionale in crescita.

Cosa c’è di meglio che immergere un pezzo di pane fresco su un piatto di olio d’oliva? O il gusto del pane tostato, fatto su braci incandescenti, condito con olio al posto del burro? Quale piacere più grande di una fetta di merluzzo appena sfornata dove hai arrostito un letto di cipolla e olio? I portoghesi sanno che di meglio non c’é. In aggiunta a tutto ciò, è uno degli elementi centrali della dieta mediterranea – Patrimonio mondiale dell’UNESCO e umanità immateriale dal 2013.

Ogni portoghese consuma in media otto litri di olio all’anno, anche meno degli spagnoli o degli italiani, che non sono solo i maggiori consumatori, ma anche i maggiori produttori.

La parola olio deriva dalla parola araba azzait, che letteralmente significa “succo d’oliva”. Dall’oliveto le olive vengono portate al frantoio, dove vengono pulite, prima di essere pigiate. Poi c’è la centrifugazione che separa l’olio dall’acqua e dalla sansa di oliva. Il numero di mulini si è evoluto in modo proporzionalmente opposto alla produzione. Un decennio fa c’erano quasi mille mulini per una produzione che superava appena le 50mila tonnellate. Oggi sono circa 500 i mulini sparsi in tutto il paese. “Abbiamo molti meno mulini, ma quelli rimasti sono molto più efficienti, più moderni, meglio attrezzati”.

Nell’antica Grecia, gli ulivi erano venerati come alberi sacri e l’olio usato in cucina, come unguento o nell’illuminazione, era ed è il vero oro liquido.

Nessuno può resistere all’olio d’oliva portoghese.

Un regalo di nozze davvero speciale quello del re del Portogallo D. Dinis che regalò Óbidos alla moglie Dona Isabel; seguendo il suo esempio, i sovrani portoghesi presero l’abitudine di donare città alle loro consorti.

Óbidos doveva essere un vero splendore per far innamorare di sé una regina, e lo è tutt’ora. A rendere magnifica questa cittadina sono le sue mura merlate, una cinta muraria che circorda completamente l’abitato, dandogli l’aspetto di un castello di fiaba.

L’occhio fa fatica a soffermarsi su qualcosa, vede solo bellezza intorno a sé: case di un bianco splendente, tetti rossi, vicoli lastricati, enormi piante rampicanti di glicine e bouganville, cactus giganti…

Alcune case sono decorate con bande gialle e celesti, e tutti i colori si accendono sotto il cielo limpido e i raggi del sole.

Il castello di Óbidos spicca per imponenza sulla cittadina. Costruito dallo stesso Dom Dinis nel XIII secolo, è oggi una pousada (“locanda”) di lusso, ovvero un hotel davvero romantico. Il maniero non è aperto alle visite, ma durante il Mercado Medieval diventa il fulcro della festa e della vita paesana. È come tornare indietro nel tempo.

Mercado Medieval di Óbidos

Questa festa medievale anima Óbidos per due settimane nel mese di luglio. È famosa in Portogallo e all’estero, tanto da richiamare in città autobus carichi di turisti.

La città si riempie di figuranti in costume: cortigiane, musicisti, cavalieri, mendicanti, bardi, prigionieri, cuoche, contadini… Pagando un soprapprezzo sul biglietto, anche i visitatori possono noleggiare un abito medievale per un giorno.

Ci sono stand gastronomici, vere e proprie taverne medievali. C’è anche un calendario di spettacoli dal vivo: tornei di cavalleria, performance teatrali e comiche, giochi pirotecnici e altro

La Rocha dos Namorados (o Pedra dos Namorados) si trova all’ingresso del villaggio della ceramica di São Pedro do Corval, per chi proviene dal sempre affascinante Castello di Monsaraz e dall’altrettanto famosa Cromeleque do Xarez.

La pietra degli innamorati

È un megalite alto quanto due di noi, e largo quanto uno di noi, di materiale granitico. Appiattito in alto, con una forma che si allarga man mano che cresce, c’è chi lo associa a un fungo.

È un frammento roccioso che va oltre la sua forma. Si tratta di una suggestiva roccia, legata a riti pagani e che ancora oggi funge da forza spirituale per la popolazione locale.

La chiesa ha messo il suo timbro, incidendo una croce di Cristo sul retro – se le persone, istintivamente pagane, non abbandonano i loro simboli naturali, lascia che i simboli naturali diventano più ecclesiali. Ma non è bastato e anche i parroci di questa zona hanno insistito perché le processioni passassero nella zona, aggiungendo un altro strato di cristianesimo a questo monumento popolare.

I riti fertili

Ma niente di tutto questo può nascondere gli elementi essenziali della Rocha dos Namorados. Il suo nome, inoltre, non può essere più suggestivo, e da qui si può supporre che sia legato a fenomeni di celebrazione della fertilità.

Andando a ciò che conta di più, questa pietra è piena di piccoli ciottoli sulla sua cupola – e possiamo testimoniarlo andando lì. Ovviamente il fenomeno ha una ragion d’essere. È che, al momento delle celebrazioni della Risurrezione di Cristo, arrivano giovani donne, nel passaggio all’età adulta, a lanciare piccoli sassi in cima a questa roccia, l’obiettivo è che cadano lassù e ci restino – ogni pietra fallita, infatti, aumenta di un anno l’ attesa fino al giorno del loro matrimonio. Il lancio deve essere fatto di spalle, aumentando la difficoltà (e l’attesa).

La Risurrezione di Cristo, lo sappiamo, è un tempo carico di simbolismi: siamo, infatti, di fronte a un’altra risurrezione, quella della terra, che dopo essere morta nei mesi invernali rinasce all’alba della primavera, e che per questa volta fa aprire e dare alla luce i suoi frutti e fiori. Il ritorno alla vita di Gesù funziona come metafora di un altro ritorno alla vita, quello della natura, che ringiovanisce. La Rocha dos Namorados e le donne single che qui progettano il loro futuro si inseriscono, quindi, in questo contesto. Siamo di fronte a un omaggio alla madre terra fatto con una retorica diversa, ma di carattere popolare, perché nasce dalle persone e questo è il punto di partenza del Sacro.

La Cappella delle Ossa fu costruita nel XVII secolo, su iniziativa di tre frati francescani il cui scopo era quello di trasmettere il messaggio della caducità e fragilità della vita umana. Questo messaggio viene chiaramente trasmesso ai visitatori all’ingresso, attraverso l’avvertimento: “Noi ossa che siamo qui, per le tue aspettiamo”. Era un modello in voga all’epoca, con l’intento di provocare attraverso l’immagine la riflessione sulla caducità della vita umana e il conseguente impegno per una permanente esperienza cristiana. Sia le pareti che i pilastri sono ricoperti da poche migliaia di ossa e teschi, provenienti dagli spazi funerari collegati al convento. Gli affreschi che decorano il soffitto a volta, risalenti al 1810, presentano una varietà di simboli illustrati da brani biblici e altri con gli strumenti della Passione di Cristo.
In fondo mostra il gusto macabro dell’uomo barocco per la necrofilia.
Questa cappella di teschi e ossa fu costruita nel luogo in cui originariamente si trovavano il dormitorio e la sala di riflessione dei frati. È formato da tre navate lunghe circa 18,70 me larghe 11 m. La luce naturale entra strategicamente in queste navate attraverso solo tre piccole fessure sul lato sinistro. Le pareti della Cappella delle Ossa e gli otto pilastri che la compongono sono rivestiti di ossa e teschi umani, accuratamente disposti, collegati da cemento marrone. Le volte sono in mattoni intonacati di bianco e dipinte con motivi che simboleggiano o alludono alla morte. Oltre alle ossa, la Cappella delle Ossa è anche decorata con statue di natura religiosa e una pittura in stile rinascimentale e barocco.

Gli archi sono decorati con file di teschi, cornici e navate bianche. Si stima che vi siano circa 5000 teschi umani che vi si trovano, tra innumerevoli ossa, dalle tombe della chiesa del convento e da altre chiese e cimiteri della città.
Nel XVI secolo in città c’erano quasi quarantadue cimiteri monastici, che occupavano troppo spazio. Come soluzione, quei monaci hanno estratto le ossa dal pavimento e le hanno utilizzate per costruire e “decorare” questa cappella.

La funicolare più antica del mondo, scalinate infinite, fontane e statue barocche, circondate da un manto di vegetazione, fanno del Bom Jesus do Monte (o Bom Jesus de Braga) una delle mete più amate dai braghesi e dai visitatori.
Nel 1373 c’erano segni di attività e costruzione di una cappella a Bom Jesus. Tuttavia, Bom Jesus come lo conosciamo oggi appare nel 1722 quando, su iniziativa di D. Rodrigo de Moura Teles, iniziò il progetto dell’attuale Santuario, con la costruzione delle cappelle di Via Sacra, del Portico e della scalinata del Cinque sensi. Nel 1784, con il crescente flusso di pellegrini, l’arcivescovo D.Gaspare de Bragança affida a Carlos Amarante il compito di progettare una nuova basilica, completata nel 1811.
Scala del portico
All’estremità inferiore della scala del Portico c’è un arco alto 7 metri e largo 4 metri e la scala si snoda attraverso una fitta vegetazione lungo 376 gradini fino alla piazza che precede la scala successiva – dei Cinque Sensi.
La scala dei Cinque Sensi inizia accanto alla Fonte delle Cinque Piaghe o Fonte delle Cinque correnti e da lì, in ogni rampa di scale c’è una fontana corrispondente a uno dei sensi umani.
Scala delle virtù

Dopo la scala allegorica del sistema sensoriale arriva l’Escadorio das Virtudes. La scala inizia in un atrio quadrato. Qui puoi trovare fonti che alludono a Fede, Speranza e Carità
Piazza del Pellicano

In Largo do Pelicano possiamo ammirare il bellissimo giardino barocco
Chiesa del Bom Jesus

Qui si trova una serie di statue rappresentative di personaggi biblici legati alla Passione di Cristo: Anas, Caifas, Erode e Pilato da un lato e Giuseppe de Arimateia, Nicodemo e Pilato.
Via Crucis

La Via Crucis è rappresentata in tutto il Santuario di Bom Jesus do Monte con 17 cappelle che mostrano vari momenti legati alla passione di Cristo
Funicolare (o ascensore Bom Jesus)

Un progetto di Niklaus Riggenbach ed è stato inaugurato nel 1882. L’unico nella penisola iberica e il più antico al mondo in attività. Una funicolare alimentata ad acqua, a contrappeso. Due cabine, entrambe con serbatoi d’acqua, sono collegate da un cavo. Quando una cabina è in alto, il serbatoio della cabina viene riempito d’acqua (il cui volume dipende dal numero di passeggeri), mentre la cabina della cabina in basso viene svuotata. Quando il conducente rilascia i freni, la differenza di peso provoca che la cabina inferiore si alzi.

La bola (palla) di Berlino è un dolce molto tradizionale in Portogallo, solitamente venduto sulla spiaggia.
In effetti, c’è qualcosa di tedesco in questi dolci. La verità è che la base di questa ricetta fu portata da alcune famiglie ebree tedesche che, al tempo della seconda guerra mondiale, trovarono rifugio in Portogallo.

In terra germanica sono meglio conosciute come “Berlinesa” (Berliner / Berliner Pfannkuchen / Berliner Ballen).
Ma non pensare che questo dolce sia rimasto  fedele alla ricetta originale. Il ripieno di un dolce a base di frutti rossi è stato sostituito da uno dei dolci più comuni e apprezzati in Portogallo: la crema all’uovo.
Questo, per non parlare delle tante varietà di ripieno apparse negli ultimi anni. Inoltre, le Berliner sono più piccole e di solito sono cosparse di uno zucchero più fine di quello usato nelle bolas di Berlino.

Nel corso degli anni durante la seconda guerra mondiale, dal 1939 al 1945, diverse migliaia di profughi sono fuggiti in Portogallo – un paese ufficialmente neutrale – con l’obiettivo di viaggiare in altri paesi e continenti con navi transatlantiche. Molte famiglie ebree tedesche, ad esempio, hanno trovato un rifugio temporaneo in questo paese, prima di passare a una nuova vita, negli Stati Uniti o, in seguito, nel neonato stato di Israele. In ogni caso, durante il periodo in cui hanno vissuto qui e in attesa dei documenti necessari per ripartire, questi profughi hanno dovuto lavorare per mantenere le loro famiglie.

Molti ebrei divennero dipendenti di aziende nazionali, come pasticcerie e caffè. Per questo motivo, molti di questi spazi, soprattutto a Lisbona e Porto, hanno iniziato a vendere dolci tipici germanici, tra cui la bola di Berlino.

Tenendo conto delle dimensioni e della forma rotonda (ideale per afferrare con una mano), le bola di Berlino hanno iniziato a essere vendute per strada. Più tardi, sono arrivati ​​sulle spiagge

Ingredienti
Per l’impasto
600 g di farina tipo 55
150 ml di latte parzialmente scremato
100 g di zucchero
100 g di margarina
30 g di lievito di birra fresco

4 uova
½ cucchiaino di sale fino
Per la crema
500 ml di trattamento semi-grasso
125 g di zucchero
75 g di farina tipo 55
4 tuorli d’uovo
1 scorza di limone
½ l di olio vegetale (per friggere)

Preparazione
1 – In una ciotola mettete la farina setacciata.
2 – Al centro fate un buco e aggiungete il latte caldo, lo zucchero e il lievito, mescolando con le mani fino a quando non si scioglie.
3 – Fate un altro buco e aggiungete, ora, le uova, la margarina e un pizzico di sale.
4 – Avvolgere e aggiungere lentamente la farina.
5 – Quando la pasta sarà omogenea, lavoratela su una panca, cosparsa di farina.
6 – Rimettetela nella ciotola e copritela con la pellicola. Lascialo lievitare finché non raddoppia di volume.
7 – Dividete l’impasto in 15 parti uguali e modellatelo a forma di palla.
8 – Disponete su una teglia infarinata e lasciate lievitare ancora, fino a quando sarà grande il doppio.
9 – Nel frattempo, in una ciotola, mescolate lo zucchero, la farina e i tuorli, aggiungendo un po ‘di latte freddo. Mettete da parte.
10 – Lessare il latte rimanente con la scorza di limone e versarvi sopra il composto mescolando continuamente.
11 – Portare sul fuoco, finché non si sarà addensato. Togliere, versare in una teglia e lasciar raffreddare.
12 – Friggere le palline di pasta nell’olio, girarle a metà della frittura e scolarle.
13 – Passare lo zucchero, tagliare a metà le palline e farcire con la crema.

Il Palazzo Nazionale di Queluz incanta per la sua magnificenza e per l’esuberanza dei suoi dettagli architettonici. Strettamente legato alle esperienze di tre generazioni della famiglia reale portoghese, e palcoscenico di intense emozioni, il palazzo riflette l’evoluzione dei gusti e degli stili del tempo, passando per il barocco, il rococò e il neoclassicismo.

Intorno, giardini panoramici invitano a “passeggiare” nel tempo in cui la corte vi organizzava sontuose feste e custodisce i ricordi delle gite in gondola sul canale, il teatro, le cacce, le serate musicali e letterarie, i balli in maschera, giochi e recital all’aperto.
Nel 1747, Infante D. Pedro, terzo signore della Casa do Infantado e futuro re D. Pedro III (per il  matrimonio con D. Maria I) incarica l’architetto Mateus de Vicente de Oliveira di espandere il cosiddetto “Paço Velho”. Anni dopo, nel 1760, l’annuncio del matrimonio di D. Pedro con l’erede al trono, la principessa D. Maria, motiva lavori più profondi.
In questa fase, i lavori sono di responsabilità dell’architetto e orafo Jean-Baptiste Robillion. D Pedro III dedica la sua attenzione a questo luogo, trasformandolo in uno spazio di svago e intrattenimento per la famiglia reale e riempiendolo di sale d’apparato, come la Sala del Trono o la Sala degli Ambasciatori.

Nei giardini la decorazione è scandita da diversi gruppi scultorei che rievocano la mitologia classica, tra cui spiccano le statue in piombo dello studio londinese di John Cheere.

Dopo l’incendio alla Royal Barraca da Ajuda, nel 1794, dove la famiglia reale aveva vissuto stabilmente dal terremoto del 1755, il Palazzo Queluz divenne la residenza ufficiale della regina D.Maria I e, in seguito, dei principi regnanti D. João VI e D. Carlota Joaquina.
Il palazzo è abitato stabilmente fino alla partenza della famiglia reale per il Brasile

Nel 1821, D. João VI tornò in Portogallo, ma il palazzo fu solo riabitato, in regime di semi-esilio, dalla regina D. Carlota Joaquina, accusata di cospirazione contro il marito. La generazione successiva, segnata dalla Guerra Civile che si oppose ai fratelli D. Miguel e D. Pedro IV del Portogallo e il primo imperatore del Brasile, pose fine all’esperienza reale del Palazzo di Queluz. È nel palazzo Queluz, nella stanza Don Chisciotte, dove era nato, che D. Pedro IV finí per morire.