Situato a 30 km a nord ovest di Lisbona, il Palazzo fu costruito nel 1711 su iniziativa del re D. João V e concepito come una rappresentazione della monarchia e dello Stato. Questo imponente edificio quadrangolare comprende i Palazzi del Re e della Regina, la Basilica in stile barocco italiano, il Convento francescano e la Biblioteca con 36.000 volumi. L’insieme monumentale comprende anche il Giardin do Cerco dalla composizione geometrica e la Tapada. Il Real Edifício de Mafra è una delle opere più ammirevoli eseguite dal re João V, che illustra il potere e la portata dell’Impero portoghese. João V ha adottato modelli architettonici e artistici in stile barocco italiano e commissionato opere d’arte che fanno di Mafra un esempio eccezionale di questo stile di architettura.
I suoi lavori di costruzione iniziarono nel 1717 su iniziativa del re D. João V, a causa di una promessa che aveva fatto a nome dei discendenti che avrebbe avuto dalla regina D. Ana d’Austria.
L’edificio progettato dal principale architetto del regno, João Frederico Ludovice, occupa un’area di circa quattro ettari (37.790 m²). Costruito in pietra calcarea abbondante nella regione di Mafra, si compone di 1.200 stanze, più di 4.700 porte e finestre, 156 scale e 29 cortili e atri.
Per reale volontà, il progetto iniziale di un convento per 13 frati è stato successivamente esteso a 40, 80 e infine a 300 frati, una Basilica e un Palazzo Reale.
L’insieme monumentale di Mafra, riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità, è uno straordinario esempio di arte e architettura portoghese e un’opera davvero magnifica.
Dalla scelta dell’architetto (Johann Friedrich Ludwig, detto Ludovice, formatosi a Roma), il progetto si è imposto come un’affermazione internazionale della casa regnante portoghese. Il continuo fascino del monarca per Roma lo portò ad assumere importanti artisti per Mafra, che divenne così uno dei luoghi più rilevanti del barocco italiano fuori dall’Italia.
Al momento della consacrazione della Basilica, il 22 ottobre 1730, compleanno del re, il complesso non era ancora terminato, non erano arrivate tutte le opere d’arte, ma il piano era da tempo delineato: un Palazzo Reale dotato di due torrette che, funzionando indipendentemente, erano le stanze della coppia reale; una Basilica decorata con statue dei migliori artisti romani e con un insolito corredo di paramenti francesi e italiani senza pari nel paese; la facciata con due torri che ospitano due carillon fatti costruire nelle Fiandre e che costituiscono un patrimonio campanario unico al mondo; una Biblioteca composta da opere di grande interesse scientifico e una delle poche che prevedeva l’inserimento di “libri proibiti”, nonché una raccolta bibliografica dal XV al XIX secolo.
Considerata una delle più belle al mondo, questa biblioteca è nata durante il regno di D. João V, il re che privilegiava la cultura e la conoscenza.
La sala più grande del convento di Mafra occupa più di 40.000 libri, disposti e allineati su scaffali in stile rococò. Rilegature in pelle, incisioni in oro. Numerosi lavori furono commissionati da D. João V, perché il re voleva concentrare in questo palazzo, che era molto speciale per lui, tutto ciò che di meglio era stampato nel regno e all’estero.
La biblioteca lunga 88 metri e con una pianta trasversale ha un po ‘di tutto: opere di medicina, filosofia, letteratura, diritto, grammatiche e dizionari, enciclopedie, libri di viaggio. Nell’ala più meridionale ci sono i temi religiosi, e in quella nord, sul lato opposto, sono i temi profani delle scienze pure. Le copie uniche o molto rare sono trattate con cura, come nel caso della prima edizione del Corano nel 1543, della Bibbia poliglotta del 1514 o anche di una prima edizione di “Os Lusíadas”. La conservazione di queste antiche opere, invece, è affidata a un esercito di minuscoli pipistrelli che, durante la notte, cacciano insetti che mangiano carta, inchiostro e colla.
Il palazzo continuò a svolgere le funzioni di Palazzo reale fino alla fine della monarchia, e fu a Mafra che D. Manuele II, l’ultimo re del Portogallo, trascorse la notte prima di imbarcarsi per l’esilio. Il Convento si estinse nel 1834 e, da allora, ha ospitato diverse unità militari che costituiscono, di per sé, un altro capitolo della storia di questo complesso monumentale, poiché legate ai grandi scontri militari a cui partecipò il Portogallo e alla memoria stessa dell’esercito portoghese.
La vita di Corte nel palazzo di Mafra al tempo di D. João V era relativamente scarsa, poiché il re si ammalò gravemente nel 1742 e morì nel 1750.
Suo figlio D. José I mantenne l’abitudine di venire a Mafra, quasi sempre a cacciare nella Tapada. Ma, poiché dopo il terremoto del 1755 non gli piaceva vivere in edifici in pietra, l’intera famiglia reale si stabilì in una tenda costruita accanto al palazzo.
Durante il regno di D.Maria I, le visite della corte a Mafra erano legate alla celebrazione di feste religiose o al gusto della regina per l’equitazione nella Tapada, un’abitudine che mantenne fino a quando non si ammalò nel 1792.
Originariamente decorato con arazzi fiamminghi e tappeti orientali, il palazzo subirà una profonda modifica per volontà di D. João VI, ancora principe reggente, che ordinò una campagna di decorazione murale in diverse stanze.
Qui l’intera Corte si stabilì nel 1806/1807, nel periodo travagliato che precedette le invasioni francesi. La necessità di rendere più abitabili i grandi spazi del Palazzo portò anche alla suddivisione di alcuni dei grandi spazi in stanze più piccole, divise da pannelli lignei provenienti dal Brasile e riccamente dipinti.
La partenza della famiglia reale in Brasile, il 27 novembre 1807, giorni prima dell’arrivo delle truppe francesi a Lisbona, provocò l’impoverimento di gran parte del mobilio del palazzo, trasportato nella colonia per il servizio della casa reale e lasciato li quando la Corte tornò in Portogallo nel giugno 1821.
Nel dicembre 1807 le truppe francesi si insediarono nel Palazzo e, pochi mesi dopo, furono sostituite da una piccola frazione dell’esercito inglese che vi rimase fino al marzo 1828.
Dopo il travagliato periodo delle Lotte Liberali, durante il regno di D. Maria II, la Corte riprese l’abitudine di tornare a Mafra. Suo marito, D. Fernando, un vero pioniere nella difesa del patrimonio nazionale, eseguí diversi lavori di recupero presso il Real Edifício.
L’edificio ha una presenza monumentale imponente, frutto del suo eccezionale progetto architettonico, in particolare della parte centrale, la Basilica, e di un’attenta scelta dei materiali e degli elementi decorativi, che gli hanno conferito uno splendore quasi unico nell’Europa dei suoi giorni: i marmi policromi di origini diverse; il notevole gruppo di sculture nel portico della Chiesa – il più grande del suo genere al mondo, con 58 statue in marmo commissionate dai principali scultori romani del loro tempo; i due campanili, ciascuno con 48 campane, di Anversa; l’esclusivo raggruppamento di sei organi, con un proprio repertorio, progettato e realizzato per lo stesso spazio, tra il 1792 e il 1807; il parco di caccia reale, un vasto recinto murato con un perimetro di 21 km, che circonda terreni agricoli e forestali, che oggi è un’importante riserva che vanta una diversità biogenetica e varietà di specie, frutto della notevole mole di lavoro che è stato investito nella sua gestione.
Nel palazzo si può visitare la farmacia, con bellissimi vasi medicinali e alcuni strumenti chirurgici, l’ospedale, con sedici cabine private dalle quali i pazienti potevano vedere e ascoltare messa nell’adiacente cappella, senza alzarsi dal letto. Al piano superiore, le sontuose stanze del palazzo si estendono per l’intera lunghezza della facciata occidentale, con le stanze del re a un’estremità e le stanze della regina dall’altra, a 232 m di distanza, separate da un corridoio che è il più grande Europa.
Al centro, l’imponente facciata è impreziosita dalle torri della basilica coperte da una cupola. L’interno della basilica è rivestito in marmo e dotato di sei organi dell’inizio del XIX secolo, con un repertorio esclusivo che non può essere suonato in nessun’altra parte del mondo. L’atrio della basilica è decorato con bellissime sculture italiane. Esisteva anche la Scuola di Scultura Mafra, creata da D. José nel 1754, dove molti artisti portoghesi e stranieri vi studiavano sotto la guida dello scultore italiano Alessandro Giusti.
E se l’arte qui esposta non bastasse, il palazzo di Mafra è legato anche a un’opera letteraria del premio Nobel portoghese José Saramago. Memorial do convento, opera conosciuta a livello internazionale, dove lo scrittore incrocia storia, narrativa e fantastico, con personaggi inventati e personaggi storici con lo scenario della costruzione del Convento di Mafra.
Non si può parlare di gastronomia portoghese senza menzionare le salsicce. Dallo chorizo al sanguinaccio, passando per la farinheira, nessuno rifiuta una buona salsiccia.
Ma tra le varie salsicce, ce ne sono due che possiamo trovare solo in Portogallo: l’alheira e la farinheira. La differenza con le altre salsicce sta nel fatto che, quando furono inventate, queste due salsicce erano prodotte senza carne di maiale. Al giorno d’oggi la ricetta originale non viene sempre rispettata, ma in origine la farinheira era preparata con farina, vino e spezie e la alheira con selvaggina o pollame, pane e spezie.
Ma qual è l’origine dell’idea di produrre una salsiccia senza carne di maiale?
La storia inizia nel 1492, quando Fernando de Aragão e sua moglie, la regina Isabella di Castiglia, conquistarono l’ultimo bastione moresco della penisola iberica – Granada – e invasero il Palazzo dell’Alhambra. Profondi cattolici, i re credevano che gli ebrei praticanti potessero incoraggiare coloro che si convertivano al cristianesimo a tornare alla loro religione originale. Assunsero quindi una sorta di investigatori per perseguire gli ebrei nel loro regno: stiamo parlando dell’Inquisizione spagnola.
Di fronte all’Inquisizione spagnola, gli ebrei spagnoli fuggirono in Portogallo, dove il re D. João II gli diede ospitalità fino al XVI secolo. Al tempo delle Grandi Navigazioni, gli ebrei svolgevano un ruolo importante nelle scoperte in Portogallo, collaborando all’apertura di nuove rotte marittime e commerciali.
Questa fu la ragione principale per cui D. João II permise ai rifugiati di entrare nel territorio portoghese. Il numero superò le 120mila persone, secondo il sito ufficiale della Rete giudaica del Paese. Alcuni giunsero per restare e altri utilizzarono il Portogallo come punto di transito.
Senza un posto dove andare, gli ebrei della penisola iberica trovarono un modo per aggirare le punizioni dei re fingendo di essere cristiani. Così partecipavano alla Messa, discutevano brani della Bibbia e scrivevano i loro testi in ebraico, mai in aramaico. Dal 1496 anche gli ebrei portoghesi furono costretti a convertirsi o, in alternativa, a lasciare il paese. Per i dieci anni successivi, cittadini più conservatori cominciarono ad uccidere gli ebrei. Nel 1536, l’Inquisizione arrivò formalmente in Portogallo e sia ebrei che ebrei convertiti (i cosiddetti cristiani nuovi) furono catturati e bruciati vivi sulla pira, di fronte a un mare di persone, a Rossio.
Gli ebrei cominciarono a nascondersi e formare comunità in cui fingevano di essere cristiani: scrivevano in ebraico e fingevano rituali cattolici per non destare sospetti.
Ma a Trás-os-Montes il metodo per nascondersi era più originale.
Uno dei modi principali con cui i membri dell’Inquisizione cercavano di scoprire i fuggitivi era capire se mangiavano carne di maiale o no, perché la religione ebraica ne proibisce il consumo. A Mirandela, a 426 km da Lisbona, era normale che le famiglie lasciassero all’aperto grappoli di salsicce di maiale e così era facile identificare gli “stranieri”. Gli ebrei crearono, quindi, una “salsiccia” a base di pane e pollo, che assomigliava alla tradizionale salsiccia di maiale, l’alheira, che per molti anni ingannò i funzionari reali.
Le ricette originali richiedevano molti pezzi di pane, perché era il modo trovato dagli ebrei per dare consistenza alla salsiccia. Dentro c’erano manzo, pollo, coniglio, tacchino o anatra. Poi, al termine dell’inquisizione, la salsiccia “alternativa” sarebbe diventata di gradimento degli stessi cristiani iberici, che iniziarono a mangiarla e incorporarla nei piatti tipici – oggi è considerata una delle sette meraviglie gastronomiche del Portogallo.
E dalle montagne di Trás-os-Montes si diffuse nel resto del paese.
Oggigiorno, l’alheira viene servita con patatine fritte, riso e un uovo fritto in cima.
Nota per i suoi pendii innevati e la Torre che determina il punto più alto del Portogallo continentale, la Serra da Estrela è uno degli ex libris nazionali. Lungo il Parco Naturale sono innumerevoli i luoghi di indimenticabile bellezza da scoprire in tutte le stagioni.
Il primo impatto con la Serra da Estrela è l’immensità. Con quasi 90mila ettari di territorio classificati come Parco Naturale, la montagna nasconde segreti dell’era glaciale, lagune e un variegato mosaico di paesaggi e biodiversità.
Data la sua altitudine – 1993 metri sul livello del mare – la Serra da Estrela concentra specie di montagna uniche nel Portogallo continentale. La ricchezza di fauna e flora della regione le è valsa, oltre alla sua classificazione come Parco Naturale, il riconoscimento da parte del Consiglio d’Europa come Riserva Biogenetica.
In inverno, i bordi geologici della catena montuosa si ammorbidiscono sotto strati di neve. In primavera, la natura offre una gamma di colori più varia e la vegetazione di montagna è al suo apice. In estate, le numerose lagune e dighe invitano a fare un tuffo. E in autunno, l’oro e il marrone danno a questa montagna un’altra bellezza. Gli incantesimi della montagna sono disponibili tutto l’anno e c’è sempre qualcosa di diverso da godersi in ogni stagione.
A sud della montagna, Covilhã è uno dei punti di ingresso più importanti di Estrela. Più a nord, puoi iniziare il tour attraverso Guarda o Celorico da Beira. A ovest, le opzioni principali sono Oliveira do Hospital, Gouveia o Seia. Quest’ultimo ti offre un esempio di ospitalità locale e una visita al CISE – Centro di interpretazione della Serra da Estrela, per saperne di più sul patrimonio ambientale del Parco Naturale.
Tra i luoghi che puoi visitare nella Serra:
– Nossa Senhora do Desterro. Sulle due rive del fiume Alva, un gruppo di 10 piccole cappelle (dal XVII al XIX secolo) compone il Santuario di Nossa Senhora do Desterro. Inoltre, le calme acque del fiume sono protette dalle cime degli alberi e danno origine a una delle spiagge fluviali più ambite della regione, la “Dr. Pedro “. Nelle vicinanze si possono anche visitare la Centrale Senhora do Desterro (una delle prime centrali idroelettriche del Portogallo, che oggi ospita il Museo dell’elettricità naturale) e la “Cabeça da Velha”, una pietra dalla curiosa fisionomia umana.
– Vale do Rossim: è stata una delle finaliste delle sette meraviglie nazionali per quanto riguarda la laguna e le spiagge artificiali. È alta circa 1300 metri ed è considerata la spiaggia più alta del Portogallo. Ogni estate, gli abitanti dei comuni vicini (Gouveia, Seia e Manteigas) si dirigono verso il bacino della Valle Rossim per stendere il telo mare e fare il bagno: acque limpide a perdita d’occhio, incorniciate da blocchi di granito e vegetazione intorno.
– Manteigas: nel mezzo della valle glaciale dello Zêzere, questo pittoresco villaggio è graziosamente inserito nelle pendici della regione. Di piccole dimensioni, ma con una lunga storia legata alla tradizione tessile (che ora rinasce con la ripresa del burel, tessuto 100% lana, tipico della regione), vale la pena visitare l’antico maniero al centro del paese (Casa das Obras ), le piccole cappelle che segnano il paesaggio costruito e le terme con acque che raggiungono i 42,8 ° C. Nel cielo è comune vedere i rapaci.
– Poço do Inferno: è uno dei luoghi più visitati della Serra da Estrela. Una cascata di 10 metri, con un buon accesso (ma abbastanza nascosta per essere anche un luogo riservato, tranquillo e romantico) e circondata da zone di fitta foresta, che invitano ad una visita.
– Covão d’Ametade: Sembra uscito da uno scenario cinematografico e la verità è che, in cima al ponte che sorge sul fiume Zêzere, anche in mezzo agli alberi che fiancheggiano il corso d’acqua, è difficile non sentirsi protagonista di qualsiasi film romantico. Per la sua bellezza è un punto essenziale di molti percorsi di montagna, come questo percorso dei villaggi di scisto.
-Salgadeiras: Lagoa das Salgadeiras, che, in effetti, è una sequenza di diverse piccole lagune.
-Itinerario Torre Lagoas: il percorso attraverso le sei lagune è di bassa difficoltà, sebbene esteso.
-Loriga: Lungo la strada che vi dà accesso, il panorama di questo piccolo paese di montagna circondato dalle montagne ci appare in tutto il suo splendore. Loriga è spesso chiamata “Svizzera portoghese” per la sua posizione geografica e il paesaggio che la circonda. La sua antichità è leggendaria, con il ponte e la strada romani ancora visibili.
-Cabeça: il villaggio di Cabeça è incastonato in una valle di aspri pendii. La sua particolarità sono le case in pietra di scisto e il tetto in ardesia, in quello che un tempo era una caratteristica tipica della regione. Durante il periodo natalizio, quando le montagne si riempiono di neve, il paese si distingue per l’originalità delle sue decorazioni. Le decorazioni sono realizzate con materiali naturali raccolti nel territorio circostante, come ginestre, pigne o viti. L’iniziativa si chiama “Cabeça – Villaggio di Natale ”ed è orgoglioso di essere un evento sostenibile al 100%.
In Portogallo, ci sono due santi casamenteiros (che favoriscono i matrimoni). Uno con il suo trono a Lisbona, che è Santo António, e l’altro situato a nord, S. Gonçalo de Amarante. Per evitare la concorrenza sleale tra i due, Santo António si prende cura dei più giovani, mentre S. Gonçalo si occupa dei “vecchi”. Questa è la credenza popolare, ma non è solo per questo motivo che la chiesa di São Gonçalo rappresenta una tappa obbligatoria.
S. Gonçalo ha l’onore di Santo Patrono de Amarante e la sua memoria viene celebrata in due occasioni durante l’anno: il 10 gennaio, data della sua morte, e il primo fine settimana di giugno, con i grandi festeggiamenti della città.
Proveniente dalla nobile famiglia di Pereira, Gonçalo è nato a Paço de Arriconha, intorno al 1187 ed eredita dai suoi genitori la nobiltà di sangue e la grandezza nella Fede.
È educato ai buoni principi cristiani e, raggiunta la giovinezza, sceglie la vita ecclesiastica, studiando le prime lettere, si crede, nel monastero benedettino di Santa Maria de Pombeiro de Ribavizela, per poi proseguire i suoi studi presso il Paço Arcebispal de Braga, dove sarebbe stato ordinato sacerdote. Non soddisfatto della sua vita parrocchiale e ardente dal desiderio di visitare i luoghi più santi della cristianità, decide di iniziare un lungo pellegrinaggio a Roma, per recarsi sulle tombe degli Apostoli Pietro e Paolo, e poi in Palestina.
Dopo quattordici anni, Gonçalo torna nella sua parrocchia di S. Paio de Vizela, che, durante la sua assenza, era stata diretta da un nipote che, non riconoscendolo, lo espelle da casa. Disilluso dalla vita opulenta e sontuosa del suo sostituto e di fronte alla mancanza di rispetto per gli insegnamenti e l’umiltà cristiani, decide di abbandonare la vita parrocchiale e optare per un modus vivendi più contemplativo, eremitico ed evangelizzatore. Prende quindi l’abito dell’Ordine di S. Domenico.
É attraverso questo nuovo modo di vivere che raggiunge la valle del Tâmega. Di fronte a un eremo in rovina dedicato a Nossa Senhora da Assunção, situato in un luogo deserto, vicino al fiume e vicino a un ponte vuoto, viene installato e restaurato il vecchio tempio.
Confinante con i villaggi della valle di Tâmega e della Serra do Marão, frate Gonçalo evangelizza e benedice le unioni coniugali, sostiene e protegge i più svantaggiati ed esegue alcuni miracoli, che gli conferiscono un’aura di santità. Nel corso di queste azioni pastorali, si trova di fronte alle difficoltà e al pericolo che correvano i suoi fedeli avventurandosi nell’attraversamento del fiume, soprattutto nei momenti in cui presentava acqua alta e, in mancanza di alternative, decide di intraprendere, egli stesso, il restauro o la ricostruzione del vecchio ponte romano, nel 1250.
Per la sua ricostruzione avrebbe avuto la partecipazione di tutti, dai più ricchi che avrebbero contribuito con denaro e materie prime, ai più poveri che, con il loro impegno, avrebbero svolto l’opera. Si dice che l’architetto fosse il santo stesso. Il ponte medievale sarebbe durato fino al 10 febbraio 1763, quando fini per soccombere alle turbolenze delle acque del Tâmega, durante un’alluvione, crollando completamente.
Dopo la costruzione del ponte e il ripristino del traffico, il frate domenicano continua la sua vita di predicatore fino al giorno della sua morte, avvenuta il 10 gennaio 1259.
Da quel momento in poi, molti furono quelli che si recarono alla sua tomba, installata nella stessa cappella in cui viveva, accanto alle sue spoglie, chiedendo o ringraziando per la sua intercessione.
Nel 1540, D. João III ordinò di costruire, al posto dell’antico eremo medievale, un convento che consegnò ai frati predicatori di S. Domenico, Ordine al quale il Santo era legato.
Il 16 settembre 1561 Gonçalo de Amarante fu beatificato da Papa Pio IV e, qualche tempo dopo, durante il regno di D.Filipe I di Portogallo (II di Spagna), iniziò il suo processo di canonizzazione, che si concluse senza effetto.
Papa Clemente X, nel 1671, estese il servizio della sua festa liturgica all’intero Ordine Domenicano, che si celebra il giorno della sua morte, il 10 gennaio.
Da allora, il suo culto non ha mai smesso di diffondersi in Portogallo e nei paesi di lingua portoghese, in particolare in Brasile, dove diverse località lo hanno scelto come patrono.
Quindi São Gonçalo non è un santo. Per la Chiesa cattolica, é il Beato Gonçalo de Amarante. Ma per la popolazione è santo e la devozione non è da meno, qualunque sia la denominazione usata. La sua tomba, dove si crede sia sepolto il suo corpo, può essere visitata nella cappella principale del monastero.
São Gonçalo è considerato il “santo che aiuta a convolare a nozze le donne più avanti con gli anni”, e non sembra accontentare le più giovani che non vogliono aspettare, ed è per questo che è nata la famosa canzone popolare di Amarante:
S. Gonçalo de Amarante,
Santo che aiuta le vecchie donne per il matrimonio,
Perché non sposi anche quelle giovani?
Che male ti hanno fatto?
Nella chiesa c’è ancora la statua di São Gonçalo, del XVI secolo, in cui si trova la famosa corda di São Gonçalo. La corda circonda la vita della statua e, secondo la credenza popolare, “le donne in cerca di marito” dovrebbero tirare la corda tre volte per chiedere al santo un matrimonio.
In conclusione, se hai superato l’età per chiedere aiuto a Santo Antonio, ecco la preghiera del matrimonio per São Gonçalo:
“São Gonçalo do Amarante, sii per me casamenteiro, sposa prima me; le altre dopo.
São Gonçalo aiutami, In ginocchio ti prego, fammi sposare presto, con quello che adoro. ”
Una curiosità:
São Gonçalo de Amarante è radicato nella cultura della città, con dolci particolari dalle forme falliche, con gusto speziato che hanno una ricca storia di conquiste e importanti atti eroici nella costruzione della storia del Portogallo. Secondo la leggenda popolare, São Gonçalo è un fautore di matrimoni ed è per questo motivo che durante le feste si vendono e si apprezzano i “dolci fallici” di S. Gonçalo, di tutte le dimensioni e forme.
Quando visitiamo una città portoghese, una delle prime caratteristiche che osserviamo si trova sotto i nostri piedi. Sto parlando del pavimento portoghese, una vera opera d’arte in pietra che con vari disegni decora le città portoghesi.
Ma qual è la sua origine?
C’è una storia che ci dice che il pavimento portoghese ha origine a causa di un rinoceronte. Ricordate Ganga, il rinoceronte bianco di D Manuel? Se ancora non lo conoscete, potete leggere la sua storia nel mio articolo del 29 ottobre (https://lisbon-a-love-affair.com/it/2020/10/29/o-rinoceronte-do-rei/ )
Ora, tutto inizia con l’arrivo del rinoceronte.
In occasione del compleanno del Rinoceronte che solo usciva una volta all’anno in inverno il 21 gennaio, fu organizzata una grande processione che lo avrebbe portato per le strade di Lisbona mostrando le nuove ricchezze del re arrivate da oriente. In questa processione, Ganga non poteva mancare, ovviamente, e perché il rinoceronte riccamente ornato non si rotolasse nel fango, sporcando se stesso e coloro che lo circondavano, D. Manuel ordinò che le strade dove sarebbe passata la processione fossero lastricate.
Le lettere reali del 20 agosto 1498 e dell’8 maggio 1500, firmate dal re D.Manuel I del Portogallo, segnano l’inizio della pavimentazione delle strade di Lisbona, in particolare Rua Nova dos Mercadores (ex Rua Nova dos Ferros)
Veniva utilizzato in questa pavimentazione granito proveniente da Porto, tuttavia il suo trasporto rendeva il lavoro costoso per le casse del regno, ma il Rinoceronte se lo meritava
Così appariva il pavimento portoghese, più irregolare di quanto lo conosciamo oggi, ma era il suo inizio.
Successivamente, il terremoto del 1755 distrusse gran parte della città e con essa le sue strade acciottolate. Ma solo nel 1842 Lisbona vedrà di nuovo ricostruita la sua pavimentazione, questa volta con pietre calcaree, solitamente bianche e nere, materiale abbondante nella regione. In questo modo venivano applicate pietre praticamente cubiche, così le conosciamo oggi in Portogallo e in tutto il mondo dove il Portogallo ha lasciato la sua traccia.
I lavori furono eseguiti da prigionieri, per volere del governatore del castello di São Jorge, il tenente generale Eusébio Pinheiro Furtado.
Il disegno utilizzato su questo piano era di semplice schema (tipo a zig-zag) ma, per l’epoca, il lavoro era alquanto insolito, avendo motivato i cronisti portoghesi a scrivere sull’argomento.
Dopo il successo del primo contratto, furono concessi fondi a Eusébio Furtado affinché i prigionieri pavimentassero anche la piazza Rossio, in un’estensione di 8.712 mq. Questo lavoro terminò nel 1848, con disegni in onore delle scoperte portoghesi, e divenne noto come Mar Largo. Questa moda si diffuse rapidamente in tutto il paese e nelle colonie, dove autentici capolavori furono prodotti nelle aree pedonali, nobilitando lo spazio pubblico urbano, in un ideale di modernizzazione delle città.
Baixa de Lisboa cambia con la maggior parte delle sue strade da pavimentare con basalto, tra cui Largo de Camões nel 1867, Príncipe Real nel 1870, Praça do Município nel 1876, Cais do Sodré nel 1877 e Chiado , che termina nel 1894. Avenida da Liberdade apre nel 1879 e nel 1908 arriva finalmente a Marquês de Pombal con ampi marciapiedi dove furono introdotti splendidi e abbaglianti tappeti di design, rendendo Lisbona la città di riferimento per questo tipo di pavimento artistico.
Ma questa pavimentazione non si trova solo in Portogallo. Nel secolo XV i territori d’oltremare di influenza portoghese videro anch’essi la pietra della stessa origine coprire le loro strade
Ciò è dovuto al fatto che molte delle navi in partenza per queste destinazioni si svuotano, per tornare cariche di merci locali, e per questo avevano bisogno di aumentare il loro carico e garantire così la stabilità della loro navigazione. La soluzione trovata fu quella di caricare le navi con pietra portoghese proveniente da Lisbona.
Un lontano esempio di questa espansione della pavimentazione portoghese è Macao, l’ex territorio amministrativo portoghese e forse il territorio al di fuori del Portogallo con la più grande area di pavimentazione. I motivi dei disegni sono, nella maggior parte, caravelle, rose dei venti, conchiglie, pesci, stelle o onde del mare. Nemmeno dopo il 1999, quando la sovranità di Macao è stata trasferita alla Repubblica Popolare Cinese, quest’area è diminuita, anzi, ancora oggi questo tipo di pavimentazione è realizzata, anche da artisti cinesi, formati da maestri portoghesi.
Attualmente, possiamo ancora trovare vecchie pavimentazioni portoghesi in Brasile, Capo Verde, Angola, Mozambico, India o Timor. O anche trovare nuovi esempi, come in Spagna o negli Stati Uniti
La tecnica
Gli strumenti di lavorazione con l’ausilio di un martello, effettuano piccoli aggiustamenti nella forma della pietra, e utilizzano stampi per marcare le zone di diverso colore, in modo che ripetano i motivi in sequenza lineare (fregi) o nelle due dimensioni del piano . La geometria del XX secolo ha dimostrato che esiste un numero limitato di simmetrie possibili sul piano (impostazioni predefinite): 7 per i fregi e 17 per i motivi. Un’opera di giovani studenti portoghesi ha registrato, sui marciapiedi di Lisbona, 5 fregi e 11 motivi, a testimonianza della sua ricchezza di simmetrie.
Spiccano le più comuni tecniche di applicazione del pavimento: il vecchio pavimento portoghese, che si caratterizza per la forma irregolare di applicazione delle pietre; il martelletto, simile ma con più spazio tra le pietre; il classico pavimento portoghese, che ha un’applicazione diagonale, secondo un allineamento di 45 gradi con i muri o cordoli; il pavimento a fila, con le pietre allineate in file parallele; il pavimento circolare; il pavimento esagonale; il pavimento artistico, che si caratterizza per l’applicazione di pietre con forme specifiche e / o il contrasto di colori; il Largo Mar; il segmentato, il fiorentino e la coda di pavone.
I disegni
Per molto tempo i disegni sono stati realizzati da dilettanti con molta esperienza, generalmente basati su motivi tradizionali legati alla grande conquista dei portoghesi: le scoperte.
A partire dagli anni ’50, alcuni artisti furono invitati a disegnare motivi per il marciapiede portoghese.
Al giorno d’oggi il ruolo degli architetti è fondamentale nella progettazione di disegni da applicare a spazi in recupero, come nei vecchi quartieri delle città portoghesi.
Sono i maestri stessi che creano e sviluppano nuovi tipi di applicazione della pietra a seconda del gusto e dello stile professionale.
Nel 1986, una scuola di artigiani Calceteiros di Lisbona è stata creata dal Comune di Lisbona con l’unico scopo di formare professionisti e insegnare loro la conoscenza dei vecchi maestri e garantire così la “sopravvivenza” della pavimentazione portoghese.
Il mio articolo di oggi nasce dal libro “A Rainha adultera” di Marsilio Cassoti, dove per la prima volta si parla della teoria dell’inseminazione assistita portata avanti dall’Infanta D Joana de Portugal, nel XV secolo, che ha dato origine alla nascita di D Juana di Castiglia, considerata, nel tempo in cui è nata, frutto di una relazione adultera.
D. Joana de Avis (1439-1475), Infanta de Portugal, fu regina di Castiglia e moglie del re Enrique IV di Castiglia. Nonostante quest’ultimo avesse ricevuto il soprannome di “l’Impotente”, la coppia reale ebbe una discendenza legittima nella persona di D. Juana de Castela.
Il problema che aveva causato l’impotenza di Enrico IV è ben documentato dalle descrizioni degli esami urologici effettuati durante la vita del monarca e dalle analisi dei suoi resti effettuate anche nel XX secolo.
Il re di Castiglia non era in grado di consumare l’atto sessuale a causa di un vincolo fisico nell’anatomia funzionale del suo organo genitale.
Ma la necessità di garantire una prole legittima, portò a misure “eccezionali”.
C’era una precedente indicazione inscritta nella “Legge delle partenze” di Alfonso X di Castiglia il Saggio, che autorizzava a praticare nei re di Castiglia “misure eccezionali” per risolvere i loro problemi riproduttivi, ma sempre nel rispetto del diritto naturale come come proclamato dalla Chiesa cattolica.
E quali sarebbero questi “misure”? Enrique IV avrebbe fatto ricorso al “concepimento senza copulazione” per mettere incinta D. Joana de Portugal. Per fare questo avrebbe chiamato un fisico (medico) ebreo, uno specialista che avrebbe eseguito questa “pratica” nella coppia reale. Queste pratiche erano proibite dalla Chiesa cattolica, ma non dalla legge ebraica.
Come leggiamo nel libro di Cassoti, il riconoscimento del concepimento senza copulazione come possibile e legittimo “è ben documentato” dagli antichi studiosi ebrei, la prima volta nel V secolo d.C. nel Talmud di Babilonia “e ci sono riferimenti precisi a questo tema” nelle opere dei rabbini ebrei del XIII e XIV secolo nell’area mediterranea “.
In questa biografia di D.Joana de Portugal, lo storico presenta, fatto dopo fatto, argomento dopo argomento, la tesi secondo cui per D. Joana de Portugal sarebbe stata praticata l’inseminazione artificiale, o almeno assistita, con il seme di Enrique IV de Castela, attraverso una “pratica” probabilmente guidata dal fisico ebreo di nome Yusef e Yahia.
L’inseminazione avvenne con successo e il 28 febbraio 1462 nacque D. Juana de Castela, legittimata da Papa Pio II come discendente di Enrique IV di Castiglia.
Nella realtà, D. Joana venne cacciata dalla corte e ripudiata da Enrique IV di Castiglia per le sue relazioni extraconiugali.
Il passo successivo sarebbe l’analisi genetica comparativa di D. Juana ed Enrique IV, basata sui loro resti, per confermare che la prima è la figlia biologica del monarca.
Purtroppo sia i resti della madre che della figlia sono scomparsi in malaugurate demolizioni degli edifici in cui erano sepolte, non permettendo un’analisi che potesse chiarire ulteriormente questa interessante teoria.
Oggi parliamo di una zuppa tipica della gastronomia portoghese, molto nutriente e perfetta soprattutto durante il periodo invernale. Una zuppa che nasce ad Almeirim, nel distretto di Santarem. Questa zuppa ha un nome molto curioso, la zuppa di pietra, e ancora più curiosa è la leggenda che è all’origine di questo nome.
Si dice che un giorno un monaco si trovò in una terra che non conosceva. Aveva fame, ma non aveva soldi con lui. Aveva elemosinato qua e là, ma in quel triste giorno nessuno sembrava interessato ad aiutarlo. Quindi, raccolse una pietra che incontrò lungo la strada e, avvicinandosi a un uomo cui non aveva ancora parlato, gli disse che stava progettando di fare una zuppa di pietra.
L’espressione sul viso del popolano fu di grande confusione. “Zuppa di pietra? Esiste?” Tre volte il monaco rispose di sì e tre volte l’uomo rimase incredulo. Quindi, il religioso si offrì di cucinare questa zuppa, al fine di dimostrare la sua completa veridicità. L’uomo, nella più grande curiosità, naturalmente accettò.
Quindi, il monaco iniziò riscaldando una pentola con acqua e pose la pietra all’interno. Aspettando qualche minuto, assaggiò un po ‘di brodo con un cucchiaio di legno e disse “Ehm … è molto buono, questa zuppa di pietra, ma sarebbe ancora meglio con dei fagioli”. L’uomo gli diede i fagioli. Qualche minuto dopo la scena si ripeté: “Sa cosa sarebbe fantastico qui? L’orecchio di un maiale”. Di nuovo, l’uomo gli diede quel che aveva suggerito. E così gli ordini continuarono a ripetersi, ancora e ancora, con il monaco che chiedeva altri ingredienti: un po ‘di chorizo, qualche grammo di pancetta, cipolle e aglio, qualche patata, fette di pane, un pizzico di sale …
Presto la zuppa iniziò a bollire e emise un delizioso aroma.
Dopo che il frate aveva mangiato, i proprietari della casa, ora con aria sospettosa, chiesero alla fine quando la pentola ormai era stata ripulita completamente:
– E la pietra?
Il frate, con aria un po’ furba, risponde:
– La pietra la lavo e la porto di nuovo con me!
Curioso di provare questa zuppa a casa? Ecco la ricetta. Buon appetito!
Zuppa di pietra
ingredienti
– 750 g di patate
-150 g di pancetta
-1 kg di fagioli rossi
– 2 cipolle
– 2 spicchi d’aglio
– 1 chorizo nero
– 1 chorizo di carne o salsiccia
– 1 foglia di alloro
– 1po’ di coriandolo
-sale e pepe
Preparazione
– Mettete a bagno i fagioli.
– Fate cuocere i fagioli in abbondante acqua, insieme, al chorizo, alla pancetta, alle cipolle, all’aglio e alla foglia di alloro. Condire con sale e pepe.
– Se necessario, aggiungere altra acqua bollente.
– Quando la carne sarà cotta, togliete e mettete in padella le patate tagliate a quadratini e il coriandolo tritato. Lascia cuocere le patate.
-Non appena tolta la padella dal fuoco, introdurre la carne precedentemente tagliata a pezzi e, per rispettare la tradizione, una pietra ben lavata.
Il Portogallo, pur non essendo un paese molto grande, è ricco di siti archeologici: tra questi, vale la pena menzionare la regione dell’Alentejo. È qui, in una zona del comune di Évora, che possiamo trovare gli enigmatici Cromeleque dos Almendres.
I cromeleques di Almendres sono il più grande cerchio di menhir mai trovato in Portogallo e nella penisola iberica. Composto da 95 monoliti, e risalente al VII millennio a.C., è uno dei monumenti megalitici più importanti e antichi di tutta Europa.
Fa parte del Circuito Megalitico di Évora, insieme ad altri monumenti: necropoli, piccoli cromlech e insediamenti preistorici.
I cromeleques de Almendres è stato scoperto nel 1964 dal ricercatore Henrique Leonor de Pina, mentre stava effettuando dei rilevamenti per la carta geologica del Portogallo. Apparentemente, un lavoratore della zona gli avrebbe detto che era stato in un luogo dove sono state trovate diverse “pietre”. Dopo aver ripulito la zona dalla vegetazione, non solo è stato scoperto il Cromlech dos Almendres, ma anche pezzi di ceramica, un’ascia di pietra levigata e anche un menhir legato al cromlech, chiamato Menhir degli Almendres.
La cronologia dei Cromeleques dos Almendres rivela i cambiamenti avvenuti nei tre millenni in cui è stato costruito. E gli studi archeologici indicano che l’insieme megalitico degli Almendres si è formato in tre fasi.
La prima fase di formazione ebbe luogo alla fine del periodo neolitico, la fine del VI millennio a.C., quando un insieme di monoliti più piccoli fu innalzato in tre cerchi concentrici.
Nel periodo neolitico medio, durante il V e il IV millennio a.C., fu aggiunto un nuovo recinto ad ovest dell’edificio, a forma di due ellissi concentriche.
La terza ed ultima fase di costruzione del Cromlech di Almedres si sarà verificata nel Neolitico Finale, nel millennio III a.C. Le disposizioni più o meno regolari dei monoliti furono modificate, così che il recinto più piccolo divenne un atrio più grande. È possibile che in questo momento siano stati aggiunti alcuni monoliti incisi.
I cromeleques sono circa 2.000 anni più vecchi di Stonehenge in Inghilterra. Stonehenge, anch’esso un cromlech, risale al 3000 a.C. circa.
Le differenze iniziano con l’età, poiché si pensa che il cromeleque dos almendres sia stato abbandonato nel passaggio dal Neolitico finale all’età del rame (circa 3000 a.C.), quando Stonehenge iniziò a essere eretto.
Tuttavia, ci sono prove che dimostrano che i due siano più simili di quanto sembrano. Sono allineati in modo che i loro assi immaginari coincidano con gli assi dei punti cardinali e con i solstizi e gli equinozi. Se, all’alba del solstizio di giugno, allineate i vostri occhi con il Menhir di Almendres, dal Cromeleque, potrete vedere la posizione in cui sorge il sole.
Ci sono anche prove che i Cromeleque erano usati come luoghi di culto per i pagani, oltre alle osservazioni di astronomia – che come sappiamo all’epoca, non era una scienza così lontana dalla spiritualità.
In breve, lo scopo sia di Stonehenge che del nostro Cromeleque dos Almendres non è del tutto chiaro e rimane un mistero. Quello che si sa è che il Cromeleque dos Almendres, un luogo pieno di simbolismo e, alcuni dicono, misticismo, è un luogo che ci fa entrare in una macchina del tempo.
Alcuni dicono che abbia gettato 70 persone dall’acquedotto das Águas Livres, che il vizio del bere e la dipendenza lo abbiano portato a commettere aggressioni grottesche o che fosse semplicemente pazzo. In ogni caso, “Pancada” è passato alla storia come uno dei più grandi criminali di Lisbona nel 19 ° secolo.
Diogo Alves nacque in Galizia, in Spagna, nel 1810. Qualche tempo dopo, decide di tentare la sorte con una nuova a Lisbona, dove iniziò a commettere crimini, nessuno sa perché. Gli storici dicono che era analfabeta e scortese.
“Pancada”, uno dei soprannomi attribuiti a Diogo Alves, iniziò come servitore, ma arrivò alla posizione di palafreniere, curando i cavalli in diverse case signorili e guadagnandosi la fiducia dei suoi capi, che gli prestarono anche ingenti somme di denaro. La sua compagna Gertrudes Maria, la “Parreirinha”, con l’aiuto del gioco, scommesse sulle corse di cavalli e alcol, guidò il “Pancada” su vie meno nobili.
Nel 1836 Diogo iniziò a uccidere. Il suo luogo di azione era l’Aqueduto das Águas Livres, un sistema di raccolta e trasporto dell’acqua costruito nel XVIII secolo e lungo 58 km, con un punto più alto di 65 m. Le vittime erano viaggiatori, commercianti e studenti che usavano uno stretto sentiero in cima all’acquedotto come scorciatoia per il centro di Lisbona.
Diogo sorprendeva le vittime, gli rubava i loro averi e le uccideva, gettandole dalla sommità dell’acquedotto. Poiché erano persone povere, la polizia non faceva alcuno sforzo per indagare e le morti erano spesso archiviate come suicidi.
Si ritiene che Diogo Alves uccidesse le persone che rapinava nelle gallerie dell’Aqueduto das Águas Livres, in modo che non potessero denunciarlo. Il numero delle vittime è incerto, poiché questi ripetuti eventi sono stati associati a un’ondata di suicidi; tuttavia, si pensa che abbia superato i 70 decessi.
L’acquedotto, dopo tanti delitti da risolvere, fu chiuso al transito di persone, nel 1837 e per diversi decenni. Ecco perché, da allora, il galiziano non uccise più nessun altro nell’acquedotto. Aiutato dalla sua “banda” continuò a rapinare e uccidere, come nel massacro compiuto nella famiglia di un noto medico dell’epoca Pedro de Andrade. Fu consegnato alle autorità tre anni dopo, denunciato da qualcuno della sua stessa banda e contro di lui non fu mai aperta un’indagine per le morti nella valle dell’Alcântara.
Alves fu condannato a morte per il massacro della famiglia del medico e decapitato nel febbraio 1841, a Cais do Tojo a Lisbona, essendo uno degli ultimi a cui fu applicata la pena di morte in Portogallo.
Dopo essere stato impiccato, la testa del criminale fu consegnata a prestigiosi medici dell’epoca, della Scuola Medico-Chirurgica. I ricercatori volevano studiare cosa si nascondeva dietro quella freddezza e crudeltà. La testa di Diogo Alves è stata mantenuta in perfette condizioni grazie alla formaldeide.
La testa è stata conservata presso la Facoltà di Medicina di Lisbona.
Il primo novembre 1755 una catastrofe sconvolse il mondo: il terremoto di Lisbona. Il monumentale disastro ha ispirato poeti, filosofi interessati, profeti arrabbiati e politici motivati. L’epicentro dell’Impero portoghese si riduceva all’insignificanza del lavoro umano: tutte le meraviglie della tecnica e del progresso caddero come costruzioni per bambini in un sol colpo.
La Lisbona del XVIII secolo era una città medievale, piena di strade piccole, tortuose e sporche. I rapporti dicono che intorno alle 9:30 la città fu scossa da un forte terremoto.
L’effetto del terremoto in una città in quelle condizioni fu devastante e le relazioni dell’epoca dicono che le scosse durarono fino a sette minuti, anche se ci sono rapporti che suggeriscono che potrebbe essere durato 15 minuti. L’epicentro di questo terremoto fu a circa 200/300 km da Lisbona, più precisamente a sud-ovest del Portogallo continentale, nel mezzo dell’Oceano Atlantico. Studi attuali stimano che il terremoto del 1755 abbia raggiunto 8,9 sulla scala Richter (ufficialmente può arrivare a 10).
L’entità di questo terremoto contribuì alla totale distruzione della città.
E come se non bastasse, visto che era il giorno di tutti i Santi, nelle chiese, allestite con candele per le cerimonie del giorno, si accesero fuochi che finirono per bruciare la città per cinque giorni.
Ovviamente, nessuno aveva una spiegazione scientifica di ciò che stava accadendo e di ciò che pensarono fu che si trattasse dell’ira divina. L’unica possibilità era quindi scappare.
Molte persone in preda alla disperazione e in fuga dalle frane e dagli incendi che avevano colpito altre parti della città fuggirono nella Baixa de Lisboa. Lì, queste persone furono colpite da tre tsunami che inondarono l’intera zona.
Pertanto, molti di coloro che non morirono nelle frane e negli incendi incontrarono la morte a causa dello tsunami che inondò questa parte di Lisbona. Riguardo al terremoto, lo storico João Lúcio de Azevedo ha narrato quanto segue:
“Le immagini oscillano sugli altari; le pareti danzano; le travi e le colonne vengono dissaldate; le pareti crollano con il suono calvo del calce e corpi umani schiacciati; sul terreno dove riposano i morti, le caverne, per inghiottire i vivi […]. L’orrore dell’inferno nei tormenti. Fuga disorganizzata con incidenti mortali e il continuo inciampare su pietre e cadaveri […]. Rovine ovunque”.
All’epoca Lisbona contava circa 200mila abitanti e il bilancio delle vittime varia notevolmente, poiché c’è chi denuncia circa 10mila morti, mentre altri fanno pensare a più di 50mila morti nel disastro.
Oltre alle vite umane, la distruzione materiale è stata enorme. La Biblioteca Reale fu distrutta con oltre 70 mila volumi conservati lì. Il Teatro dell’Opera del Tago, inaugurato quell’anno, fu distrutto e si calcola la distruzione di 35 chiese, 55 palazzi e in tutta la città si ritiene che circa 10.000 edifici siano stati ridotti in rovina.
Ricostruzione di Lisbona
Le azioni di emergenza dopo il terremoto sono state intraprese immediatamente grazie all’azione di Sebastião José de Carvalho e Melo, futuro marchese di Pombal. I lavori di ricostruzione della città si protrassero fino alla metà del XIX secolo.
La prima grande azione intrapresa è stata quella di prevenire la proliferazione di malattie e, quindi, è stato necessario seppellire i morti. La maggior parte dei corpi è stata incenerita dai giganteschi incendi che si sono diffusi a Lisbona, ma molti sono rimasti sotto le rovine. Per liberarsi dei corpi, i morti venivano seppelliti in fosse comuni e molti venivano gettati in mare con pesi legati per farli affondare.
Un passo compiuto per arginare la proliferazione del caos provocato dal terremoto è stato prevenire i saccheggi. Anche questo faceva parte di un elenco di quattordici provvedimenti adottati con ordinanza di Carvalho e Melo. Quelli catturati saccheggiando una residenza venivano impiccati dalle truppe del Regno.
Gli edifici ricostruiti avevano rigide linee guida da seguire con una bella multa per chi non le rispettasse.
La Baixa de Lisboa, la zona più distrutta, divenne nota come Baixa Pombalina e ricevette una grande innovazione per l’epoca: gli edifici proiettati ricevettero una struttura antisismica. Questa struttura divenne nota come “gabbia pombalina”. Questa tecnica consisteva nell’incorporare una struttura in legno dentro alle pareti in muratura.
Il re portoghese – d. José I – iniziò a soffrire per il resto dei suoi giorni di claustrofobia. Sopravvisse al disastro, perché al momento del terremoto si trovava alla periferia di Lisbona, a Belém. La vista della distruzione e le notizie di migliaia di morti lì sepolti fecero temere al re di vivere in luoghi chiusi.
D. José I fu re del Portogallo fino al 1777 e fino alla fine dei suoi giorni visse in un complesso di tende costruite in un luogo a Lisbona chiamato Alto da Ajuda. Questo luogo venne celto perché elevato e aveva subito poche distruzioni e le tende costruite divennero note come Real Barraca da Ajuda. Questo complesso è esistito fino alla fine del XVIII secolo, quando un incendio lo distrusse.
Nel video qui sotto potrete vedere una ricostruzione di ciò che avvenne in questo stesso giorno di 265 anni fa.