Tra le montagne del Portogallo nord-orientale, in una regione di estesi uliveti, dove i mandorli fioriscono all’inizio della primavera (febbraio e marzo) e in autunno (settembre e ottobre) i vigneti sono ricoperti di foglie color fuoco, scorre un affluente del fiume Douro il cui il nome è diventato universale. Millennio dopo millennio, le rocce scistose che delimitano il letto del Côa sono state trasformate in pannelli d’arte, con migliaia di incisioni lasciate dall’impulso creativo dei nostri antenati.
Risalenti al Paleolitico superiore, questi pannelli all’aria aperta e gli habitat identificati sono testimonianze della vitalità e della maestria che ci hanno portato 25.000 anni di arte. Questa vasta galleria d’arte ci offre anche testimonianze del periodo neolitico e dell’età del ferro, trasponendo in un attimo duemila anni di storia per stabilire nel periodo moderno rappresentazioni religiose, nomi e date, oltre all’arte naif dei mugnai negli anni Quaranta e Cinquanta del secolo scorso.
Da tempo note alle persone della regione, in particolare ai pastori o mugnai che lavoravano sulle rive del fiume nell’area del Canada do Inferno, le incisioni della Vale do Côa furono identificate per la prima volta nel 1991 dall’archeologo Nelson Rebanda, che accompagnò il costruzione della diga di Côa. Resa pubblica nel 1994, la scoperta suscitò un grande dibattito in quanto la costruzione della diga avrebbe causato la sommersione dell’area.
Tenendo conto del parere di esperti sull’importanza artistica e scientifica delle incisioni della Côa, il governo portoghese decise di abbandonare la costruzione della diga nel 1996. Il Parco Archeologico di Vale do Côa fu quindi creato per proteggere e diffondere la ricchezza artistica e sito archeologico.
Nel 1998, l’UNESCO ha classificato i nuclei delle incisioni rupestri come Patrimonio dell’Umanità, rendendo questo tesoro dell’umanità del territorio portoghese noto al mondo. Le incisioni rupestri della Côa hanno cambiato il paradigma della più antica espressione artistica dell’Umanità, che fino ad allora si pensava fosse limitata alle grotte sotterranee. Dopo la sua scoperta, a metà dell’ultimo decennio del XX secolo, si è ipotizzato che l’arte rupestre all’aperto fosse più diffusa. Tuttavia, a causa dei vari agenti erosivi naturali e dell’attività umana nel corso dei millenni, le sue tracce sarebbero state cancellate. Quindi la conservazione dei siti archeologici nella Valle della Côa è per questo motivo ancora più importante.
Sebbene ci siano più di 80 siti con arte rupestre, distribuiti su un’estensione di circa 30 km sulle rive del fiume Côa e circa 15 km lungo il fiume Douro, solo tre nuclei di incisione sono aperti al pubblico: Canada do Inferno (il primo luogo identificato), Penascosa e Ribeira de Priscos. La stragrande maggioranza dei motivi rupestri si trova nelle rocce scistose, ma possiamo anche trovare incisioni e dipinti su granito. Le tecniche utilizzate per l’incisione erano comuni all’epoca, simili alle tecniche identificate nelle incisioni trovate in Spagna e Francia, come l’incisione filiforme, la perforazione, l’abrasione e la raschiatura. Per quanto riguarda i temi rappresentati, gli animali sono le figure più comuni – cavalli, mucche, capre e cervi – rappresentati da soli o in gruppo.
Nato a Cantanhede nel 1974 e frutto dell’immaginazione umoristica di uno dei suoi abitanti, Luís Nuno Sérgio, il Licor de Merda è, grazie al suo nome, conosciuto a livello nazionale e internazionale.
Nei bar e nelle taverne, quando lo vede sulla lista, la clientela pensa che sia uno scherzo o una provocazione. Ma non lo è. Quando ne avrai la possibilità, approfittane per assaggiare l’iconico liquore di merda. Non preoccuparti, quello che dice il nome non fa parte degli ingredienti.
La sua base è il latte, ovvero latte già trasformato in liquore, anche se c’è una qualche mistura esotica di un altro tipo, principalmente di frutta, che gli conferisce un colore giallastro ma visibilmente acquoso.
In questo aspetto, é più vicino a un Licor Beirão o a qualsiasi marca di liquore alle mandorle. La sua etichetta, tuttavia, non svela molto sulla miscela. Al contrario, vi si legge una nuova provocazione: “È estratta da varie merde di fiducia …”. Comunque sembra avere note di frutti del sud, in particolare banana e vaniglia.
Una versione casalinga può essere realizzata scaldando il latte e aggiungendo allo stesso tempo zucchero e frutta esotica a piacere, lasciando che la fusione prenda forma per alcuni giorni, mentre fermenta con l’aiuto del lievito. Alla fine si può aggiungere del brandy per aumentare la gradazione alcolica e avvicinare la bevanda ad altri liquori.
Tuttavia, come è prevedibile, ciò che più viene chiesto non ha nulla a che fare con la ricetta, ma piuttosto con il motivo del nome. Sembra che ci siano due spiegazioni per questo.
Luís Nuno Sérgio, il suo creatore, ha raccontato di avere una bottiglia da 20 litri dove era solito gettare i rifiuti di altri liquori che stava producendo, e questa raccolta di resti era chiamata liquore di merda, che ovviamente aveva un sapore variabile a seconda degli avanzi che lì erano stati raccolti.
Questo sarebbe stato l’inizio di tutto. Poi c’è stata una seconda applicazione del nome quando si è deciso di registrare la ricetta e procedere ufficialmente con il prodotto.
Quest’uso sarebbe politico, come si dice, una sfida alla classe politica e al disordine di partito, quando sinistra e destra non si capivano in un momento di post-rivoluzione, e il paese sembrava avvicinarsi a una guerra civile.
Il commerciante si rivolse direttamente all’allora primo ministro Vasco Gonçalves, come si legge anche in etichetta: “un prodotto di alta qualità, la cui formula apparteneva alla fine del XX secolo al matto frate Basku Gonsalbes”.
Il marchio è stato anche l’obiettivo di una serie di battute fatte da due noti presentatori televisivi spagnoli, che, dopo aver appreso che Cantanhede aveva fatto un liquore con quel nome, hanno deciso di chiamare la piccola città di Beirã per chiedere maggiori informazioni sulla suddetta merda di liquore.
E se volete provare a preparare questo liquore in casa, ecco la ricetta!
Ingredienti
– 1 litro di latte
– 500 gr. di zucchero
– 150 gr. semi di cacao
– 1 baccello di vaniglia aperto a metà
– 1 stecca di cannella
– 2 fette d’arancia
– 2 fette di limone
– 1 litro di brandy
Mettete tutti gli ingredienti in un contenitore che si possa sigillare bene.
Mescolate e coprite. Tenete il contenitore chiuso per 20 giorni, mescolando quotidianamente con un cucchiaio di legno.
Trascorsi 20 giorni, filtrate 2 volte con una carta da filtro da caffè, posta in un colino.
D. Afonso Henriques era il figlio dei conti D. Henrique – secondo figlio di Henrique, duca di Borgogna – e D. Teresa, figlia bastarda del re di León e Castiglia, Afonso VI. Nacque nel 1109, probabilmente a Viseu, poiché è in questa città della Beira che, in quel momento, la presenza della madre, l’Infanta D. Teresa, può essere storicamente determinata, tenendo conto della ricostruzione del suo itinerario sulla base delle fonti documentarie dell’epoca. Il futuro re fu educato in Entre Douro e Minho, nelle terre del suo tutore, forse D. Egas Moniz de Ribadouro. Orfano di padre nel 1112, quindi all’età di 3 anni, non poteva certo conservare altri ricordi se non quelli riportati dai suoi educatori. Il successivo matrimonio della madre con il nobile galiziano Fernão Peres de Trava, e il tentativo da parte della nuova corte di D.Teresa di riportare il territorio portoghese nell’orbita galiziana, sono fattori che avranno certamente contribuito a allontanare l’infante dalla corte di sua madre.
D.Afonso Henriques sconfisse nella battaglia di São Mamede, nel 1128, vicino a Guimarães, le forze antipatriottiche guidate dall’amante di sua madre, Fernão Peres de Trava, inaugurando la prima delle quattro dinastie di re del Portogallo, simboli della nazione fino all’inizio del 20 ° secolo. È interessante notare che oggi è noto che la propaganda nazionalista del XX secolo ha trasformato il marito in un amante per sminuire la figura del conte galiziano.
Il 25 luglio 1139, vinse contro l’Islam la più emblematica delle sue vittorie, nella battaglia di Ourique, mitizzata dalla storiografia successiva in una elaborata leggenda.
Nel 1144, papa Eugenio III invocò una nuova crociata per la penisola iberica. L’armata arrivò nella città di Porto il 16 giugno, convinta dal vescovo di Porto, Pedro II Pitões, a prendere parte a questa operazione militare. Dopo la conquista di Santarém (1147), sapendo la disponibilità dei crociati ad aiutare, le forze di D. Afonso Henriques proseguirono verso sud, in direzione di Lisbona.
L’Assedio di Lisbona iniziò il 1 luglio 1147 e durò fino al 21 ottobre, culminando con la conquista di questa città ai Mori con l’aiuto dei Crociati che si stavano dirigendo verso il Medio Oriente, più precisamente in Terra Santa. Fu l’unico successo della Seconda Crociata.
Le forze portoghesi avanzarono via terra, quelle dei Crociati via mare, penetrando la foce del fiume Tago; nel giugno dello stesso anno le due forze si riunirono, i primi scontri avvennero alla periferia ovest della collina su cui sorgeva la città di allora, oggi quartiere della Baixa. Dopo violenti combattimenti, sia questa zona che quella orientale furono dominate dai cristiani, imponendo così un assedio all’opulenta città mercantile.
Ben difese, le mura della città si rivelarono inespugnabili. Le settimane trascorrevano in tentativi di assedio, mentre le macchine da guerra degli assedianti lanciavano ogni sorta di proiettili contro i difensori; il numero dei morti e dei feriti cresceva da parte a parte.
Nei primi di ottobre aprirono una breccia. Sull’orlo di un attacco cristiano su due fronti, i musulmani, indeboliti da lotte, fame e malattie, capitolarono il 20 ottobre.
Ma come spesso accade, in questa parte della storia, una leggenda ha preso il posto della realtà: la leggenda narra che D. Afonso Henriques avesse messo sotto assedio la città di Lisbona, aiutato dai tanti crociati che di lì passavano sulla via per la Terra Santa.
In uno dei tentativi di assaltare una delle porte della città, un cavaliere del suo esercito, Martim Moniz, affrontò i Mori e riuscì a tenere la porta aperta. Il suo corpo fu schiacciato tra le due porte e permise cosi ai cristiani di entrare in città.
Gravemente ferito, Martim Moniz entrò in città con i suoi compagni e fece anche alcune vittime tra i suoi nemici, prima di cadere morto.
D. Afonso Henriques per onorare il suo coraggio e il suo sacrificio, ordinò che quell’ingresso della città si chiamasse Martim Moniz.
La storia che vi racconto oggi è la storia di una delle chiese più belle di Lisbona e forse una delle meno visitate. Ma è anche la storia di una regina e di una promessa.
La Basilica da Estrela, o Basilica Reale e Convento del Sacro Cuore di Gesù, è un tempio cattolico ed ex convento di monache carmelitane. Questa vasta chiesa, sormontata da una cupola, sorge sulla sommità di una collina a ovest della città, essendo uno dei punti di riferimento della zona di Lapa.
La Basilica “delle Stelle” nasce dalla devozione di D Maria I, figlia di D José I (re noto per aver regnato all’epoca del terribile terremoto di Lisbona del 1755) al culto del Sacro Cuore di Gesù. Nel 1760 quando D.Maria I, ancora principessa, sposò suo zio l’infante D Pedro (futuro D Pedro III), giurò al Santissimo Cuore di costruirgli una chiesa e un convento per le religiose della Regola di Santa Teresa, chiedendo la nascita di un figlio maschio che potesse ereditare un giorno il trono. D. Pedro contribuí alla causa, offrendo la terra di Casal da Estrela, nella parte occidentale di Lisbona. Tuttavia, la devota principessa incontrò una serie di ostacoli, che furono superati solo quando salì al trono: difficoltà tecniche ed economiche (la ricostruzione della capitale dopo il terremoto, per la quale il Marques de Pombal aveva messo a disposizione tuti i mezzi), oltre che religiose, poiché il culto del Sacro Cuore, oltre ad essere controverso, non era accettato dall’ortodossia cattolica, perché “rivalutava la natura umana di Cristo su quella divina”, il che implicava un cambiamento quasi radicale nella mentalità e nel modo di affrontare i dogmi della Chiesa del tempo. Infatti solo Papa Pio VI, alla fine del Settecento, lo approverà.
Il suo desiderio fu esaudito e la costruzione del tempio iniziò nel 1779. Purtroppo, però, il giovane principe, battezzato come D. José, morì di vaiolo, due anni prima che la costruzione fosse terminata, nel 1790. D Maria decise di andare avanti comunque con la sua promessa e completare la costruzione della chiesa.
Il progetto è stato curato dagli architetti della Scuola Mafra. Il tempio ha caratteristiche del tardo barocco e dello stile neoclassico.
La facciata è fiancheggiata da due torri gemelle e decorata al centro da un rilievo che rappresenta il Sacro Cuore di Gesù con statue di santi (Santo Elias, Santa Teresa de Ávila, San João da Cruz e Santa Maria Madalena de Pazzi) e figure allegoriche (Fede, Devozione, Gratitudine and Liberalità), di Joaquim Machado de Castro e dei suoi allievi.
L’ampio interno, in marmo grigio, rosa e giallo, illuminato da aperture nella cupola, infonde un rispettoso timore reverenziale. Diversi dipinti di Pompeo Batoni ne adornano l’interno. Nel transetto destro si trova la tomba in stile impero di D. Maria I, morta in Brasile. Custodito in una stanza vicina, c’è uno straordinario presepe di Machado de Castro, formato da più di 500 figure di sughero e terracotta.
Curiosità
La Basilica da Estrela è stata la prima chiesa al mondo dedicata al Sacro Cuore di Gesù.
La regina Maria I è l’unico monarca portoghese della dinastia dei Bragança (ad eccezione del re Pedro IV del Portogallo, imperatore del Brasile, che è sepolto nella città di San Paolo) che non si trova nel Pantheon della dinastia di Bragança, ma nella Basilica da Estrela, che lei stessa ha fatto costruire.
Quando l’inverno sta per finire e la primavera prepara il suo arrivo nei primi mesi dell’anno, il paesaggio si veste di bianco. E sempre più persone partecipano alla grande festa dei mandorli in fiore.
Un itinerario al nord e uno al sud, che tra borghi storici e luoghi autentici, trasportano i visitatori in un viaggio indimenticabile.
Oggi due regioni del Portogallo promuovono la via dei mandorli: il Transmontano nord-orientale e l’Algarve.
Nel Nordest Transmontano, alla fine dell’inverno (soprattutto nei mesi di febbraio e marzo), il tono bianco del mandorlo in fiore si fonde con i toni del verde e del marrone del paesaggio.
In questo momento, la regione promuove anche la “Festa del mandorlo in fiore”. Oltre a un programma di attività culturali e ricreative, c’è una Fiera dell’Artigianato, dove si può anche degustare la cucina locale.
C’è la possibilità di assaggiare le mandorle ricoperte, una delle specialità regionali, soprattutto se si ha la possibilità di assistere al rito originale della sua realizzazione. Le mandorle vengono tostate, a fuoco lento, in una grande ciotola di rame dove i pasticceri, con le dita protette dai ditali, versano pazientemente lo zucchero e arrotolano le mandorle per diverse ore. Esistono tre tipi di mandorle: con lo zucchero bianco (“mandorla appuntita”), ricoperte di cioccolato e cannella (“mandorla fondente”) o ricoperte da uno strato molto sottile di zucchero (“mandorla peladinha”).
Nel sud del Portogallo, annunciando l’arrivo della primavera, la fioritura dei mandorli ricopre di bianco l’Algarve, in uno spettacolo incredibile e indimenticabile.
Un fragile manto rosa e bianco che si estende attraverso le terre del barrocal sopra i frutteti dell’interno dell’Algarve, dove molti villaggi conservano i nomi di origine araba.
Ma come sono arrivati i mandorli in Portogallo? La spiegazione viene da un’antica e romantica leggenda.
Molti, molti secoli fa, prima che esistesse il Portogallo e quando Al-Gharb, apparteneva agli arabi, il famoso e giovane re Ibn-Almundim, che non aveva mai conosciuto la sconfitta, regnava a Chelb, futura Silves. Un giorno, tra i prigionieri di una battaglia, vide la bellissima Gilda, una principessa bionda dagli occhi azzurri e dal portamento orgoglioso. Impressionato, il re moresco le diede la libertà, guadagnò gradualmente la sua fiducia e un giorno le confessò il suo amore e le chiese di essere sua moglie. Per un po’ furono felici, ma un giorno la bella principessa del Nord si ammalò senza una ragione apparente. Un vecchio prigioniero delle terre del nord chiese di essere ricevuto dal re disperato e gli rivelò che la principessa soffriva di nostalgia per la neve del suo lontano paese. La soluzione era alla portata del re moresco, poiché sarebbe bastato far piantare molti mandorli in tutto il suo regno, e quando i fiori bianchi fossero sbocciati avrebbero dato alla principessa l’illusione della neve e l’avrebbero guarita dalla sua nostalgia. La primavera successiva, il re condusse Gilda alla finestra della terrazza del castello e la principessa sentì le sue forze tornare quando vide quella visione indescrivibile dei fiori bianchi che si stendevano davanti a lei. Il re e la principessa moreschi vissero lunghi anni di intenso amore, aspettando con ansia, anno dopo anno, la primavera che portò il meraviglioso spettacolo dei mandorli in fiore.
Il pellegrinaggio di Nossa Senhora da Agonia, che si svolge a Viana do Castelo, nel Minho, è una delle feste più conosciute del paese: è grandiosa nella programmazione, nel numero di visitatori, nella forza della tradizione del costume vianense, nel peso l’oro che le mordomas mostrano sul petto.
La storia della festa si unisce alla storia della Chiesa dell’Agonia. Nel 1674, in onore del santo patrono dei pescatori, fu costruita una cappella per invocare il Buon Gesú del Santo Sepolcro del Calvário e, poco sopra, una cappella dedicata alla Immacolata Concezione.
Oggi il nome è associato alla regina dei pellegrinaggi, nata nel 1772 dalla devozione degli uomini di mare della Galizia e dell’intera costa portoghese. Successivamente, nel 1783, la Sacra Congregazione dei Riti permise di celebrare una Messa solenne in questa cappella (ora conosciuta come Cappella di Nostra Signora dell’Agonia) il 20 agosto di ogni anno.
Nel 1861 la Solenne Festa fu sostituita dal Pellegrinaggio dell’Agonia, e quest’ultimo assume maggiore importanza e divenne così grandioso da finire per rovesciare la festa religiosa. Diventò una festa piena di canti con il suono delle viole, danze, una festa stravagante.
Nel 1862, il pellegrinaggio assunse una tale popolarità che si stimava che i soli fuochi d’artificio fossero già contemplati da più di cinquantamila persone. Nove anni dopo, al programma si aggiunse anche la corrida (che dal 2009 non fa più parte della festa).
Nel 1906, in questo pellegrinaggio nacque la Festa del Costume e, due anni dopo, nel 1908, si svolse la prima Parata Agricola (oggi è il famoso corteo etnografico).
Da quel momento in poi il pellegrinaggio non si limitò più al Campo da Agonia e invase l’intera città di Viana do Castelo. Durante i giorni di pellegrinaggio il programma è completo. Ogni anno c’è una Fiera dell’Artigianato, uno spettacolo musicale con artisti noti, ci sono fuochi d’artificio tutti i giorni alle 24:00 sempre in luoghi diversi della città, incontri delle Bande Filarmoniche, una Parata di Mordomas che si svolge in uno dei giorni del pellegrinaggio alle ore 10, il Corteo Etnografico che si svolge solitamente il sabato pomeriggio e la festa delle Concertine e della Sfida dei canti. Il 20 c’è sempre una solenne celebrazione eucaristica seguita da una processione a mare, e il giorno prima c’è la realizzazione di “Tappeti fioriti” per le strade della Ribeira.
Mordomas: in Alto-Minho, sono le donne incaricate di raccogliere fondi per il pellegrinaggio al santo patrono della loro terra. I costumi erano solitamente neri o blu scuro. Questo costume sarebbe poi servito come l’abito da sposa (con il soprabito e il velo) e sarebbe stato ancora usato per la sepoltura. La sciarpa sul capo in seta, gilet, grembiule (con stemma reale), pantofole nere e gonna in vita.
I costumi hanno diverse caratteristiche e significati:
Abito da “promessa” (già fidanzata): nero. Scambia la sciarpa da mordoma (colorata e in seta), con una pregiata sciarpa in cambrico (tessuto leggero di cotone o lino), ricamata davanti. Ma c’é anche (e più usuale) il velo di pizzo o tulle ricamato. La candela votiva, o palma pasquale, viene ora scambiata con il bouquet da sposa.
Abito contadino: colorato e dovuto ai toni delle diverse regioni dell’Alto Minho. Gli azzurri sono associati alle terre che si affacciano sul mare, i verdi alle montagne e alle terre verdi, l’abito rosso è di Viana o “nello stile del Minho” per eccellenza. È un vestito da festa. I fazzoletti sono due: uno disegnato sul petto e stretto dietro, all’altezza della cintura; un altro sopra la nuca e legato alla sommità della testa.
Costume da mezza signora/morgata: la contadina che, sebbene sia già sposata (quindi la sua posizione sociale ed economica è già evoluta), non ha ancora ottenuto il riconoscimento sociale, quindi é una ‘mezza signora’. Usa il soprabito della “promessa”, la gonna con stampa floreale, adornata con balze, ma può anche essere una gonna nera da fattoria con una perlina e un gallone ricamati, finendo con le pantofole nere. Sulle sue spalle c’è una sciarpa di seta naturale stampata (di solito indossata sulla sua testa finché é mordoma), e uno scialle.
D. Dinis è una delle grandi figure della storia portoghese. A quel tempo era uno dei re più rispettati al mondo. Conosciuto come “Rei Poeta” (perché avrà scritto 173 poesie in galiziano-portoghese) o “Re contadino”, D. Dinis fu il 6 ° monarca del Portogallo e regnò per 46 anni. È descritto come colto, giusto, a volte crudele, pio, determinato e intelligente. Figlio di D. Afonso III e Beatriz de Castela, nacque il giorno di S. Dinis, il 9 ottobre 1261, a Lisbona.
Nel 1279, all’età di 17 anni, D. Dinis salì al trono di un paese che viveva in tempi instabili. Tra il 1280 e il 1287, per ristabilire la pace in Portogallo, trattò con la Santa Sede; il rapporto con la chiesa era deteriorato da molti anni, arrivando, ad esempio, alla scomunica di re Alfonso III. All’inizio del suo regno, nel 1280, D. Dinis pensò al matrimonio e forse a questioni politiche. Trovò la sua moglie ideale in Isabella di Aragona, popolarmente conosciuta oggi come la “Regina Santa”. Il matrimonio sarebbe stato celebrato 2 anni dopo, a Barcellona, per procura. La regina Isabella aveva … 10 anni! All’arrivo in Portogallo, la cerimonia si svolse a Trancoso. E poi si stabilirono a Coimbra. Da questo matrimonio ebbero due figli: D. Constança e D. Afonso, il futuro D. Afonso IV. Tuttavia, D. Dinis ebbe diversi rapporti extraconiugali, da cui ebbe dei figli, che furono educati dalla Regina Santa! D. Dinis prese diversi provvedimenti, come: creare un sistema di leggi, le fiere, scommise sulla pesca e altre attività marittime, diede la terra da coltivare a chi non aveva mezzi.
In Entre Douro e Minho divise la terra per coppie, ciascuna diede più tardi origine ad un piccolo villaggio. A Trás-os-Montes il re adottò un regime collettivista: le terre furono cedute a un gruppo che condivideva i compiti, alcuni servizi e dove gli edifici erano comuni, come il forno per il pane, il mulino e la guardia del gregge.
Nel 1290 fondò la prima università del paese, che si trovava a Lisbona e successivamente si trasferì a Coimbra.
Stabilì il portoghese come lingua ufficiale nella stesura dei documenti e strinse un’alleanza con l’Aragona. Tra il 1319 e il 1324 fu in guerra con il figlio D. Afonso. Finirono per fare la pace. Tuttavia, le cronache dicono che, a causa di questo conflitto, i rapporti con la moglie, la Regina Santa, non furono mai più come prima.
Nel 1290, al termine della riconquista portoghese, il re Dinis I del Portogallo decretò che la “lingua volgare” (parlata galiziano-portoghese) fosse usata al posto del latino a corte e chiamata “portoghese”.
Il re trovatore aveva adottato la propria lingua per il regno, proprio come suo nonno aveva fatto con il castigliano. Nel 1296, il portoghese fu adottato dalla cancelleria reale e iniziò ad essere usato non solo nella poesia, ma anche nella redazione di leggi e dai notai. Il 7 gennaio 1325, a 63 anni (un’età molto avanzata per l’epoca), D Dinis mori a Santarém. Fu sepolto nel monastero di Odivelas, un edificio da lui creato. Le analisi fatte al suo corpo indicano che il “Re Poeta” era in ottima salute (incredibilmente morì con tutti i denti), e hanno permesso di concludere che misurava 1,65 metri e aveva capelli e barba rossi.
Probabilmente hai già sentito parlare dei pasticcini di Belém, giusto? Questo dolce tipicamente portoghese è apparso all’inizio del XIX secolo ed è ancora considerato un dolce imperdibile, aromatico e delizioso.
Da quasi 200 anni, la storia del Pastel de Belém continua a basarsi su racconti e leggende. Si ritiene che il dolce sia apparso all’inizio del XIX secolo, essendo stato creato dai monaci del Monastero dos Jerónimos, situato a Belém, attuale quartiere di Lisbona.
Si dice che avessero trovato in questa ricetta un modo per sfruttare i tuorli rimasti perché usavano l’albume come amido naturale. Solo loro lavoravano nel panificio di Belém e, quindi, solo loro sapevano preparare il dolce tradizionale, senza svelare il segreto a nessuno.
Durante questo periodo, i monaci realizzavano e vendevano i pasteis alla popolazione, nel tentativo di sopravvivere. Tuttavia, nel 1834, gli ordini religiosi furono estinti e tutti i monaci e le monache dovettero lasciare i loro conventi. Di conseguenza, i laici che vivevano nello spazio, compresi i pasticceri, andarono alla ricerca di nuovi lavori.
Fortunatamente, uno dei pasticceri del monastero incontrò un commerciante, Domingos Rafael Alves, proprietario di una vecchia raffineria di zucchero. Questi, completamente interessato alla ricetta, riuscì a scoprire il segreto della preparazione, portando l’allora monaco a lavorare con lui.
Il commerciante iniziò quindi a vendere i dolci, che venivano chiamati “Pastéis de Belém”. Inizialmente li vendeva nella raffineria stessa e, successivamente, in un negozio chiamato “La vecchia pasticceria di Belém”.
Quando Lisbona divenne un itinerario turistico internazionale, la fama della ricetta varcò i confini e si diffuse in altre parti del mondo, da New York al Giappone, mantenendo sempre segreta la ricetta originale.
Il segreto della ricetta originale
Certo nel tempo pasticcerie e caffè di tutto il mondo, soprattutto a Lisbona, hanno cercato di scoprire il segreto della ricetta. Tuttavia, anche oggi è conservato da maestri che hanno stretto un accordo di riservatezza, anche all’interno delle quattro mura della “Oficina do Segredo”.
Gli attuali proprietari del marchio mantengono il mistero e non svelano la ricetta, resistendo anche all’apertura di filiali o al lavoro in franchising, proprio perché il segreto non venga condiviso. Vale la pena ricordare che nel 2011 il Pastel de Belém è stata considerata una delle sette meraviglie della gastronomia portoghese.
Attualmente è possibile acquistare i pastéis in molti negozi in diversi paesi oltre al Portogallo, come Brasile, Cina, Malesia e Hong Kong, ma solo gli originali ricevono la tradizionale denominazione “Pastel de Belém”. Gli altri prendono il nome di Pasteis de Nata (pasticcini alla crema)
Una curiosità:
Circa 20 mila pasticcini vengono prodotti e venduti ogni giorno. Tale importo raddoppia nei fine settimana a causa dell’elevato numero di visitatori che si recano nel negozio tradizionale per acquistarli.
La tradizione delle piastrelle in Portogallo non è solo antica, ma anche la più rappresentativa del paese. La storia racconta che questa tradizione ebbe inizio quando, nel 1498, Don Manuel I Re del Portogallo fece un viaggio in Spagna e rimase meravigliato dallo splendore degli interni moreschi e dai colori dei rivestimenti murali.
In seguito al suo desiderio di costruire la sua residenza a immagine dei palazzi visitati a Siviglia, Toledo e Saragozza, la piastrella è arrivata in Portogallo. Il Palazzo Nazionale di Sintra, che fungeva da residenza, divenne uno degli esempi migliori e più originali delle prime piastrelle portoghesi, a quel tempo ancora importate dalle fabbriche di Siviglia.
Nonostante le tecniche arcaiche provenissero dall’estero, così come la tradizione della decorazione islamica nelle esagerazioni decorative di motivi geometrici complessi, il suo ingresso in Portogallo denota un’influenza del gusto europeo dovuta ai motivi vegetali gotici e ad una particolare estetica portoghese.
Ma cominciamo con ordine: da dove viene la parola azulejo? È un termine arabo, azzelij, che significa piccola pietra levigata ed è la designazione data a un manufatto ceramico di piccolo spessore, solitamente quadrato, essendo una delle superfici smaltate a seguito della cottura del rivestimento, chiamato smalto, diventando così luminoso e impermeabile. Questa superficie può avere un unico colore o avere più colori, essere liscia o a rilievo.
I motivi rappresentati variano tra le narrazioni di circostanze storiche, mitologia, religione e vari motivi decorativi. L’impero portoghese d’oltremare ha avuto un’influenza importante sulla diversità delle forme; forme e decorazioni sono state assimilate anche da altre civiltà.
Le piastrelle portoghesi rappresentano l’immaginario di un popolo, la sua attrazione per la storia reale e la sua apertura allo scambio culturale.
La nuova industria delle piastrelle è fiorente con gli ordini della nobiltà e del clero. Grandi pannelli sono realizzati su misura per riempire le pareti di chiese, conventi, palazzi, manieri e giardini. L’ispirazione proviene da arti decorative, tessuti, gioielli, incisioni e viaggi dei portoghesi verso l’Oriente. Compaiono grandi composizioni scenografiche, una caratteristica sorprendente del barocco, con temi geometrici, figurativi e vegetali di fauna e flora esotiche.
Alla fine del 17 ° secolo, la qualità della produzione e dell’esecuzione è più alta, ci sono intere famiglie coinvolte in questa arte della fabbricazione di piastrelle e alcuni pittori iniziano ad affermarsi come artisti, iniziando a firmare le loro opere, iniziando così il ciclo dei maestri .
Dopo il terremoto del 1755, la ricostruzione di Lisbona imporrà un altro passo nella produzione di piastrelle standard, oggi chiamate pombaline, utilizzate per decorare i nuovi edifici. Le piastrelle sono prodotte in serie, combinando tecniche industriali e artigianali. Alla fine del 18 ° secolo, la piastrella non è più esclusiva della nobiltà e del clero, la ricca borghesia fa i primi ordini per i suoi palazzi, i pannelli a volte raccontano la storia della famiglia e persino della loro ascensione sociale.
Dal 19 ° secolo in poi, la piastrella ottiene più visibilità, lascia i palazzi e le chiese per le facciate degli edifici, in stretto rapporto con l’architettura. Il paesaggio urbano è illuminato dalla luce riflessa sulle superfici vetrate. La produzione di piastrelle è intensa, vengono create nuove fabbriche a Lisbona, Porto e Aveiro. Più tardi, già a metà del XX secolo, la piastrella entra nelle stazioni ferroviarie e della metropolitana e alcune sono firmate da artisti famosi.
Sintra è stato il primo sito europeo registrato dall’UNESCO come paesaggio culturale. Il valore universale di questo paesaggio è stato quindi riconosciuto come paesaggio romantico e precursore dell’interpretazione di questo nuovo modo di pensare in altri luoghi d’Europa.
A Sintra è possibile attraversare 7000 anni di storia. Dalle comunità neolitiche, che si insediarono sui pendii più riparati della montagna, alla storia della civiltà romana, il cui ricordo è conservato nella vecchia designazione della montagna – Mons lunae, o Monte da Lua; il dominio musulmano, di cui il castello è il rappresentante più illustre; l’epoca della riconquista cristiana, presente nella storia di quello che sarebbe diventato il Palazzo Reale della Corona portoghese e che ebbe origine nel vecchio palazzo moresco.
Sintra, sopravvissuta al terremoto del 1755, ha il suo periodo d’oro tra la fine del secolo XVIII e tutto il secolo XIX.
In quel momento iniziò la riscoperta della magia di Sintra, la cui più antica forma medievale conosciuta “Suntria” indicherà la stella o il sole luminoso. Una volta si chiamava Monte Sagrado e Serra da Lua. Qui si racconta anche come questa montagna abbia sempre risvegliato nell’Uomo il desiderio di contemplazione, che ha la sua più pura materializzazione nel Convento di Santa Cruz da Serra dove, per quasi 300 anni, i frati francescani hanno venerato la natura come la massima espressione di opera del Creatore. Ed è stata l’atmosfera speciale di questo luogo che ha portato a questa montagna, nel secolo XIX, D. Fernando II della dinastia Sassonia-Coburgo-Gotha (1836-1885). Molto legato a Sintra e al suo paesaggio, questo re-artista avrebbe impiantato il Romanticismo qui in un modo splendido e unico. Il re acquisì il Convento da Pena situato su una montagna aspra e lo trasformò in un palazzo favoloso e magico, dandogli la massima dimensione che solo un romantico con una grande visione artistica e una grande sensibilità estetica poteva sognare. Inoltre, D. Fernando II circondò il palazzo di un vasto parco romantico con alberi rari ed esotici, decorato con fontane, corsi d’acqua e catene di laghi, chalet, cappelle, false rovine e sentieri magici. Il re si occupò anche di ripristinare le foreste della Serra dove furono piantati migliaia di alberi, principalmente querce e pini autoctoni, cipressi messicani, acacie dall’Australia e così tante altre specie che contribuiscono perfettamente al carattere romantico della Serra.
È nel terzo trimestre del secolo XVIII che lo spirito romantico dei viaggiatori stranieri e l’aristocrazia portoghese esultano la magia di Sintra e dei suoi luoghi, oltre all’esotismo del suo paesaggio e del suo clima.