Le « bola » de Berlin est un gâteau très traditionnel au Portugal, généralement vendu sur la plage.
En fait, il y a quelque chose d’allemand dans ces gatêaux. La vérité est que la base de cette recette a été apportée par certaines familles juives allemandes qui, au moment de la Seconde Guerre mondiale, ont trouvé refuge au Portugal. Les terres germaniques sont mieux connues sous le nom de «Berlinesa» (Berliner / Berliner Pfannkuchen / Berliner Ballen).
Mais ne pensez pas que ce gâteau reste fidèle à la recette originale. La garniture à base de fruits rouges a été remplacée par l’un des creme  les plus courants et les plus appréciés au Portugal – la creme aux œufs.
Ceci, sans parler du plus de nombreuses variétés de garniture qui sont apparues ces dernières années. De plus, les Berlinesas sont plus petites et sont généralement saupoudrées d’un sucre plus fin que celui utilisé dans les boules de Berlin.

Au cours des années de la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945, plusieurs milliers de réfugiés ont fui vers le Portugal – un pays officiellement neutre – dans le but de voyager vers d’autres pays et continents par des navires transatlantiques. De nombreuses familles juives allemandes, par exemple, ont trouvé un abri temporaire dans notre pays – avant de passer à une nouvelle vie, soit aux États-Unis, soit plus tard dans le nouvel État d’Israël. En tout cas, pendant la période où ils vivaient ici et en attendant les papiers nécessaires pour repartir, ces réfugiés ont dû travailler pour subvenir aux besoins de leur famille.

De nombreux Juifs sont devenus des employés d’entreprises nationales, telles que des pâtisseries et des cafés. Pour cette raison, plusieurs de ces espaces, en particulier à Lisbonne et à Porto, ont commencé à vendre des gatêaux typiquement germaniques, y compris la bola de Berlin.

Compte tenu de la taille et de la forme ronde (idéale pour saisir d’une seule main), les boules de Berlin ont commencé à être vendues dans la rue. Plus tard, ils sont arrivés sur les plages

Ingrédients
Pour la masse
600 g de farine type 55
150 ml de lait demi-écrémé
100 g de sucre
100 g de margarine
30 g de levure de boulanger fraîche

4 œufs
½ cuillère à café de sel fin
Pour la crème
500 ml de friandise semi-grasse
125 g de sucre
75 g de farine type 55
4 jaunes d’oeuf
1 zeste de citron
½ l d’huile végétale (pour la friture)

Préparation
1 – Dans un bol, déposez la farine tamisée.
2 – Au centre, faites un trou et ajoutez le lait chaud, le sucre et la levure en remuant avec vos mains jusqu’à ce qu’il se dissolve.
3 – Faites un autre trou et ajoutez, maintenant, les œufs, la margarine et une pincée de sel.
4 – Enveloppez et ajoutez lentement la farine.
5 – Lorsque la pâte est homogène, pétrissez-la sur un banc, saupoudrée de farine.
6 – Remettez-le dans le bol et couvrez d’un film plastique. Laissez-le monter jusqu’à ce qu’il double de volume.
7 – Divisez la pâte en 15 parties égales et façonnez-la en forme de boule.
8 – Disposer sur un plateau fariné et laisser lever à nouveau, jusqu’à ce qu’il soit deux fois plus gros.
9 – Pendant ce temps, dans un bol, mélanger le sucre, la farine et les jaunes d’œufs en ajoutant un peu de lait froid. Réserve.
10 – Faire bouillir le reste du lait avec le zeste de citron et verser sur le mélange en remuant constamment.
11 – Porter au feu, jusqu’à ce qu’il épaississe. Retirer, verser dans un plat et laisser refroidir.
12 – Faites frire les boules de pâte dans l’huile, retournez-les à mi-cuisson et égouttez-les.
13 – Passer dans le sucre, couper les boules en deux et remplir de crème.

La sauce qui recouvre les palourdes est préparée avec de l’huile d’olive (de très bonne qualité car c’est l’ingrédient vedette de la sauce), de l’ail, de la coriandre, du sel, du poivre et parfois, comme c’est le cas ici, du vin blanc sec à apporter encore plus de saveur. Ensuite, le jus de jus de citron est arrosé avant d’être servi.
Les Lisboetas et les voyageurs revenant du Tage vous parleront avec joie du plaisir infini de savourer des amêijoas à Bulhão Pato en bord de mer et de terminer le plat avec un bon pain pour s’imprégner du merveilleux jus de palourdes intimement mêlé à l’olive huile, ail et coriandre. Une recette simple et rapide pour une petite pause déjeuner ou en fin de journée, au coucher du soleil, au port de Lisbonne.
De nombreux plats emblématiques de la gastronomie portugaise sont préparés avec du poisson ou des crustacés. Rien d’étonnant pour un pays bordé par l’océan Atlantique et dont la capitale est située sur une baie.

L’Algarve, la région la plus méridionale du Portugal, jouit d’une grande réputation pour la variété et la fraîcheur de ses poissons, crustacés et crustacés. C’est de cette région que provient une grande partie des fruits de mer consommés au Portugal, dont les palourdes. Certains sont cultivés et d’autres sont ramassés par des mariscadores, des conchyliculteurs.

Au Portugal, les amêijoas sont au cœur de nombreuses recettes comme la cataplana (plat de fruits de mer aux épices, vin blanc, tomates, etc.) ou le carne de porco à alentejana (composé de porc, palourdes et accompagné de pommes de terre). Et plein d’autres.
Mais aujourd’hui, j’ai décidé de présenter la recette des amêijoas à Bulhão Pato.

Il porte le nom de Raimundo António de Bulhão Pato, poète, gastronome et épicurien, qui était une figure importante de la vie intellectuelle et artistique de la société portugaise du milieu à la fin du XIXe siècle. Il participa même à un livre culinaire, «Le cuisinier des cuisiniers» (O Cozinheiro dos Cozinheiros) de Paulo Henrique Plantier, publié pour la première fois en 1870, qui proposait un chapitre de recettes inventées et réalisées par de célèbres artistes portugais de l’époque .
Voilà donc un bel hommage à cet épicurien et amateur de bonne chère, que ce plat si populaire porte encore son nom aujourd’hui, et continue de défier les gourmands curieux comme nous.

Amêijoas à Bulhão Pato – Recette

Les Amêijoas à Bulhão Pato sont un délicieux plat traditionnel de la ville de Lisbonne qui est préparé avec des palourdes enrobées d’une sauce composée d’huile d’olive, d’ail, de coriandre et de vin blanc.

Temps de préparation
10 minutes
Temps de cuisson
5 minutes
Temps total
15 minutes
Ingrédients
1 kg de palourdes fraîches
120 ml d’huile d’olive
6 gousses d’ail, pelées et tranchées
1 bouquet de coriandre finement hachée
120 ml de vin blanc sec
1 cuillère à soupe de sel
Poivre
1 citron

Instructions
Faites tremper les palourdes dans une grande quantité d’eau avec le gros sel pendant 3 heures. Ils vont dessaler et se débarrasser du sable qu’ils contiennent. Placer au réfrigérateur.
Rincer abondamment et plusieurs fois à l’eau froide pour éliminer complètement le sable.
Utilisez une brosse pour gratter les coquilles afin d’éliminer les dernières traces de sable ainsi que les éventuels résidus marins.
Versez l’huile d’olive dans une grande cocotte. Ajoutez l’ail et la coriandre. Cuire à feu moyen pendant quelques minutes.
Ajouter le vin blanc sec et porter à ébullition. Ajoutez les palourdes. Assaisonnez avec du sel et du poivre.
Couvrir et cuire à feu moyen jusqu’à ce que les palourdes s’ouvrent, environ 5 à 10 minutes.
Une fois toutes les palourdes ouvertes, placez-les sur le plat de service et laissez bouillir la sauce à feu vif pendant 2 minutes. Versez la sauce sur les palourdes.
Saupoudrer de jus de citron avant de manger.

Açorda, est un plat typique de l’Alentejo. C’est un cadeau de la présence des Arabes sur nos terres. Il semble également que l’açorda soit un plat de subsistance, probablement suite à des crises alimentaires. Et son arrivée est due à sa facilité de préparation et surtout au simple mélange de produits de base. Le pain a toujours été et est toujours un aliment fondamental.

A l’époque arabe de la péninsule, nous trouvions de nombreuses soupes auxquelles on ajoutait du pain émietté ou grossièrement tranché. Cela semble être l’origine des açordas. Cependant, presque uniquement dans le sud du pays, nous prenons le nom d’açorda. Ce terme n’apparaît jamais associé aux soupes au pain qui sont encore fabriquées aujourd’hui à Beiras ou Trás-os-Montes.

Et nous avons la grande variante de l’açorda, qui n’est plus de la soupe, et qui est devenue un plat de référence au Portugal. Dans un traité sur la cuisine arabe d’Ibn Abd al-Ra’uf, il est fait référence à l’açorda, avec la désignation Tarid [thari: d] ou Tarida, en arabe, qui signifie pain émietté, auquel s’ajoutent l’ail, la coriandre et l’eau chaude .

En consultation avec des dictionnaires arabes, on trouve également le terme Ath thurdâ, qui signifie soupe au pain.

Le pain, même aujourd’hui, est un élément structurel de notre alimentation. Et dans le passé, le pain devait être consommé dans sa totalité pour sa valeur en tant que support permanent de la consommation. Son application en soupe serait un moyen d’utiliser le pain le plus ancien et le plus sec. Ce serait sa pleine absorption.

En 1876, João da Mata publie son «Art de la cuisine» spécialement pour les professionnels. On trouve ici de l’açorda à la morue, une soupe de pain portugaise et d’autres soupes avec du pain.

Mais c’est avec Carlos Bento da Maia, édition de 1904, avec le titre “Traité complet de cuisine et verres », que les açordas apparaissent comme confiserie culinaire et illustrées de onze recettes, et faisant bien la séparation des nombreuses soupes avec du pain.

Mais quelle est la réalité des açordas dans la cuisine portugaise? Nous avons d’abord l’açorda / soupe dont l’Açorda Alentejana est le meilleur exemple. Puis la glorification des açordas comme plat complet et l’immense variété de recettes du Douro, toute la côte atlantique avec du poisson et des fruits de mer, de Beira à l’Alentejo avec la morue et l’Alentejo avec du porc et des saucisses. Nous avons également le concept d’açorda comme garniture, ou complément, dont nous savourons l’excellent exemple avec l’alose et les œufs d’açorda respectifs.

L’authentique açorda est faite avec de l’ail, de petites tranches de pain de la veille trempées dans de l’eau très chaude, assaisonnées d’huile crue, d’ail, de sel et de coriandre hachée. Il existe des variantes où l’açorda est finie avec des œufs durs ou pochés, de la morue, du merlu et des sardines rôties. Aujourd’hui cette ancienne nourriture des pauvres, c’est l’une des meilleures soupes portugaises.

Le “petit poisson du jardin”

Aujourd’hui, nous allons parler d’une délicieuse petisco portugaise et d’une histoire très originale: Os peixinhos da horta

Au XVIe siècle, plus précisément en 1543, un navire chinois avec trois marins portugais à bord, António da Mota, Francisco Zeimoto et António Peixoto, se rend à Macao. Une tempête oblige le navire à s’éloigner vers l’île du sud du Japon, Tanegashima. Les marins ont été les premiers Européens à poser le pied sur le sol japonais.

Le pays faisait face à une guerre civile et commença à commercer avec les Portugais.

C’est ainsi qu’un poste a été créé dans le pays, où des armes, du tabac, du savon, de la laine… et des recettes étaient vendus!

En 1639, lorsque nos ancêtres furent bannis du Japon, ils laissèrent une empreinte indélébile sur la cuisine locale, une recette de haricots verts, enveloppés dans de la purée puis frits, nos “poissons du jardin”. Une préparation qui, dans les longues traversées océaniques, a permis aux navigateurs de conserver les légumes plus longtemps.

Et la chose s’est répandue au Japon, à tel point qu’aujourd’hui on l’appelle tempura.

Le terme «tempura» vient du latin «tempora», qui désignait une période de jeûne imposée par l’Église.

Les catholiques n’avaient pas le droit de manger de la viande et le plat est donc venu de cette exigence. 

Au moment où nos petits poissons sont entrés au Japon, ils étaient déjà connus sur le territoire portugais. Cependant, l’origine de ce produit  profondément enracinée dans la région d’Estremadura, qui est simple en confection, n’est pas connue, ce qui est un exemple de cuisine créative à base de peu d’ingrédients.

Une préparation qui remplacerait le poisson en période de restrictions alimentaires et qui serait allé frapper le nom précisément au format similaire à celui des espèces marines.

Peixinho da Horta est un plat qui sert à la fois de collation et de repas.

Fondamentalement, ce sont des haricots verts tendres frits dans une pâte, nous pouvons le rendre très croustillant et fin ou nous pouvons faire du poisson du jardin avec des cuillerées de pâte comme s’il s’agissait d’une patanisca.

Recette

Ingrédients

400g de haricots verts

150g de farine avec levure

2 oeufs

1 dl d’eau gazeuse froide

1 c. D’huile d’olive

Sel de mer

Poivre q. B

Huile de friture

Préparation

Nettoyez les haricots verts, retirez le fil et faites-les cuire dans de l’eau salée pendant 5 minutes.

Puis égouttez et laissez refroidir.

Préparez la pâte.

Versez la farine dans un bol, assaisonnez de sel et de poivre, ajoutez les œufs, l’huile et l’eau dans un fil, en remuant constamment jusqu’à ce que ce soit une purée lisse.

Porter à ébullition une casserole avec beaucoup d’huile et laisser chauffer.

Trempez les haricots verts, un à un, dans la pâte, laissez égoutter un peu, versez l’huile et laissez frire jusqu’à ce qu’ils soient dorés.

Retirer et laisser égoutter.

Le célèbre Bolo Rei est l’une des traditions de Noël les plus connues du Portugal. Il n’y a pratiquement aucune famille portugaise qui ne respecte pas cette tradition. Rondes, trouées au milieu et remplies de fruits confits et de noix, elles font le bonheur de toute la famille.

Jusqu’à il y a quelques années, ce gâteau typique portait un objet métallique qui était cependant interdit pour des raisons de sécurité en 1999 – ou bien une fève (qui sortait également de sa composition). Selon la tradition portugaise, la personne à qui la part de gâteau était servie avec la fève était la personne responsable, l’année suivante, de l’achat du Bolo Rei.

Au fil du temps, cette tradition s’est également adaptée, et il existe désormais plusieurs variantes de ce gâteau de Noël traditionnel, comme le Bolo Rainha pour ceux qui n’aiment pas les fruits confits, la version au chocolat pour les gourmands et même le Bolo Rei de Gila ou à la pomme.

L’histoire raconte que le fils de Baltasar Castanheiro, propriétaire de la Confeitaria nationale de la Praça de Figueira, lors d’un voyage en Loire, en France, a goûté la galette des rois pour la première fois et, tombé amoureux du gâteau et de la tradition de la fève, qui décidait qui acheté le gâteau l’année suivante, a importé la tradition à Lisbonne. De nos jours, on peut essayer ce gâteau plus ou moins entre novembre et février à la Confeitaria Nacional où, le 23 décembre, la file d’attente témoigne de l’importance de cette tradition.

À Porto, la recette est introduite par la Confeitaria Cascais, qui a importé la tradition directement de Paris.

Avec la proclamation de la république, le gâteau risquait de disparaître à cause du nom de «roi»

D’autres noms ont été proposés: gâteau national selon la confiserie nationale ou gâteau ex-roi. Les républicains ont proposé Bolo Presidente, Bolo Republicano ou encore Bolo Arriaga par rapport au premier président de la République

Mais la tradition de ce gâteau de Noël, en plus d’être portugaise, se retrouve de différentes manières dans de nombreux autres pays:

– Galette des rois en France en version brioche ou version frangipane

– Dreikönigkuchen (le gâteau des trois rois) en Suisse

– Roscón de reyes (galette des rois) à Majorque, tout comme la version portugaise

– Brioche des rois dans les Alpes provençales

– Rosca de Reyes au Mexique

– Bolo Rei à la Nouvelle-Orléans, gâteau officiel de Mardi Gras (Carnaval) avec du sucre coloré.

– Tortell des rois en Catalogne qui peut être simple ou remplie

Et quel sera votre gâteau de Noël?

Le poulpe à lagareiro est une recette très typique de la gastronomie portugaise dans laquelle le poulpe, l’ingrédient principal de nombreux plats de la cuisine portugaise, devient ici le protagoniste. Il est d’abord cuit puis porté sur le gril où il acquiert la texture croustillante et délicieuse. Le nom de cette recette vient de la figure du lagareiro (un individu qui travaille dans un moulin à la production d’huile d’olive) et est appliqué dans cette recette en raison de la grande quantité d’huile utilisée pour arroser le poulpe.

En termes historiques, le moulin était un réservoir rustique où les olives artisanales étaient fabriquées et broyées en pâtes, pour être pressées dans de grandes meules pour extraire l’huile. Le Lagareiro était donc responsable de l’avancement de l’ensemble du processus.

En plus de la dégustation, de la dégustation de l’huile, certaines préparations ont été faites à titre de test pour vérifier et classer les propriétés et qualités de l’huile. Ils ont également servi de contrôle des performances des travailleurs, à moins que des catastrophes météorologiques et / ou des attaques de ravageurs ne soient enregistrées. Un autre facteur qui pourrait compromettre les qualités des olives et de l’huile d’olive, mais non moins important, était la mauvaise manipulation des fruits, de la récolte et du transport au pressage et au stockage.

Le processus de fabrication de l’huile d’olive est très délicat et nécessite de l’agilité, ce qui nécessite le maximum d’attention de ceux qui y travaillent. Le temps entre la récolte des olives et leur transformation doit être effectué le plus tôt possible, afin qu’elles ne fermentent pas. Si cela se produit, il existe une forte probabilité de multiplication des bactéries, avec des conséquences qui peuvent être tragiques pour le degré d’acidité du produit final.

Un plat qui a commencé à être très apprécié dès la première récolte d’huile d’olive à être produite, était la morue à lagareiro, qui dans les versions originales, datant de plusieurs siècles, dit que ce poisson était dessalé, pané avec des restes de pain moulu, frit dans de l’huile d’olive provenant directement des moulins, finissant par se déguster avec de l’ail cru ou rôti. Cette recette a son origine dans les Beiras, entre le sud du fleuve Douro et le nord du fleuve Tage, où les plus anciens centres urbains et villages ont été construits avant même la consolidation officielle de la nation portugaise.

La préparation de la morue dans les moulins, lorsque l’huile d’olive correspondait aux attentes des produits, allait au-delà de ce qui devrait être un simple test, acquérant des contours festifs.

Ainsi, les mois de dur travail ont été célébrés. L’histoire raconte que dès que les navires portugais et espagnols ont apporté les pommes de terre, le mélange parfait a été trouvée et de là surgit l’expression qu’au Portugal, un plat avec de la morue, a des pommes de terre. Plus tard, la morue a été remplacée par le pulpe, atteignant un plus grand nombre de consommateurs.

Pour que cette recette s’appelle «lagareiro», les ingrédients prédominants comprenaient des pommes de terre bouillies, gratinées et pilées, l’oignon, l’ail et à la fin, le tout trempé dans l’huile d’olive, l’ingrédient principal de ce plat.

Recette Poulpe à Lagareiro

Ingrédients

1 kilo et demi de poulpe

250 ml d’huile d’olive

2 têtes d’ail

1 oignon

Sel q.s.

900 grammes de petites pommes de terre

2 feuilles de laurier

poivre blanc

Persil

Préparation

Préchauffez le four à 160 degrés.

Mettez le poulpe dans une grande casserole avec 5 litres d’eau, 5 ml d’huile, une tête d’ail hachée et un oignon non pelé et laissez cuire 40 minutes jusqu’à ce qu’il soit tendre.

Vérifiez en piquant avec une fourchette dans les tentacules les plus épais.

Assaisonner de sel et laisser refroidir dans l’eau elle-même.

Séparez la tête des tentacules et mettez de côté dans un plat optimal pour le four.

Lavez bien les pommes de terre et enveloppez-les de sel. Pour être assez tendres, les cuire au four à 160 degrés pendant 35 minutes.

Secouez bien le sel des pommes de terre et ajoutez-le aux tentacules. Augmentez la température du four à 180 degrés.

Saupoudrer le poulpe et les pommes de terre avec 200 millilitres d’huile d’olive, répartir les gousses d’ail écrasées et les feuilles de laurier sur l’assiette et saupoudrer de poivre blanc.

Apportez-le au four et quand la pieuvre est bien dorée, elle le sera quand elle sera prête.

Saupoudrez le plat de persil haché et servez immédiatement le poulpe.

On ne peut parler de gastronomie portugaise sans évoquer les saucisses. Du chorizo ​​au boudin noir, en passant par la farinheira, personne ne refuse une bonne saucisse.

Mais parmi les différentes saucisses, il y en a deux que l’on ne trouve qu’au Portugal: l’alheira et la farinheira. La différence avec les autres saucisses réside dans le fait que, lors de leur invention, ces deux saucisses étaient produites sans porc. De nos jours, la recette originale n’est pas toujours respectée, mais à l’origine la farinheira était préparée avec de la farine, du vin et des épices et la alheira avec de la viande de volaille, du pain et des épices.

Mais quelle est l’origine de l’idée de produire un chorizo ​​sans porc?

L’histoire commence en 1492, lorsque Fernando de Aragão et son épouse, la reine Isabelle de Castille, conquièrent le dernier bastion maure de la péninsule ibérique – Grenade – et envahirent le palais de l’Alhambra. Catholiques profonds, les rois croyaient que les juifs pratiquants pouvaient encourager ceux qui se convertissaient au christianisme à retourner à leur religion d’origine. Ils ont engagé des interrogateurs pour poursuivre les juifs dans leur royaume: nous parlons de l’Inquisition espagnole.

Face à l’Inquisition espagnole, les Juifs espagnols ont fui au Portugal, où le roi D. João II lui a donné l’hospitalité jusqu’au XVIe siècle. Au moment des grandes navigations, les Juifs ont joué un rôle important dans les découvertes au Portugal, en collaborant à l’ouverture de nouvelles routes maritimes et commerciales.

C’était la raison principale pour laquelle D. João II avait autorisé les réfugiés à entrer sur le territoire portugais. Le nombre a dépassé les 120 mille personnes, selon le site officiel du réseau judiciaire du pays. Certains sont allés rester et d’autres ont utilisé le Portugal comme point de transit.

N’ayant nulle part où aller, les juifs de la péninsule ibérique ont trouvé un moyen de contourner les châtiments des rois en se faisant passer pour des chrétiens. Ainsi, ils ont participé á la Messe, discuté d’extraits de la Bible et écrit leurs textes en hébreu, jamais en araméen. À partir de 1496, les Juifs portugais ont également été contraints de se convertir ou, alternativement, de quitter le pays. Au cours des dix années suivantes, davantage de citoyens conservateurs ont tué des Juifs quotidiennement. En 1536, l’Inquisition arriva officiellement au Portugal et les juifs et les juifs convertis (qui étaient nommés les Nouveaux Chrétiens) furent capturés et brûlés vifs sur le bûcher, devant une mer de gens, à Rossio.

Les Juifs ont commencé à se cacher et à former des communautés dans lesquelles ils se faisaient passer pour des chrétiens: ils écrivaient en hébreu et faisaient semblant de rituels catholiques pour ne pas éveiller les soupçons.

Mais à Trás-os-Montes, le déguisement était plus original.

L’un des principaux moyens pour les membres de l’Inquisition de découvrir les fugitifs était de comprendre s’ils mangeaient du porc ou non – parce que la religion juive en interdit la consommation. À Mirandela, à 426 km de Lisbonne, il était courant pour les familles de laisser des bouquets de saucisses de porc à l’extérieur et, par conséquent, il était facile d’identifier les «étrangers». Les Juifs ont alors créé une «saucisse» à base de pain et de poulet, qui ressemblait à la saucisse de porc traditionnelle, l’alheira, qui a trompé les fonctionnaires royaux pendant de nombreuses années.

Les recettes originales demandent de nombreux morceaux de pain, car c’était le moyen trouvé par les juifs pour donner de la consistance à la saucisse. À l’intérieur, il y avait du bœuf, du poulet, du lapin, de la dinde ou du canard. Puis, à la fin de l’inquisition, la saucisse alternative serait tombée dans le goût des chrétiens ibériques eux-mêmes, qui ont commencé à la manger et à l’incorporer dans des plats typiques – aujourd’hui, elle est considérée comme l’une des sept merveilles gastronomiques du Portugal.

Et des montagnes de Trás-os-Montes, elle s’est étendue au reste du pays.

De nos jours, l’alheira est servie avec des frites, du riz et un œuf au plat sur le dessus.

Aujourd’hui, nous parlons d’une soupe typique de la gastronomie portugaise, très nutritive et parfaite surtout pendant l’hiver. Une soupe qui est née à Almeirim, dans le district de Santarem. Cette soupe a un nom très curieux, la soupe de pierre, et encore plus curieuse est la légende qui est à l’origine de ce nom.

On raconte qu’un jour un moine s’est retrouvé dans un pays qu’il ne connaissait pas. Il avait faim, mais il n’avait pas d’argent avec lui. Il a supplié ici et là, mais ce triste jour, personne était  intéressée à l’aider. Alors, il a ramassé les pierres qu’il a vues sur le chemin et, s’approchant d’un homme qui ne lui avait pas encore parlé, lui a dit qu’il prévoyait de faire une soupe avec la pierre.

L’expression sur le visage de l’homme était d’une grande confusion. « Soupe aux pierres? Existe-t-elle? » Le  moine a du le répéter trois fois , et chaque fois l’homme était incrédule. Ensuite, le religieux a proposé de cuisiner cette soupe, afin de prouver sa totale véracité. L’homme, dans la plus grande curiosité, l’accepta naturellement.

Ensuite, le moine a commencé par chauffer une casserole avec de l’eau et a placé la pierre à l’intérieur. Attendant quelques minutes, il goûta une partie du bouillon avec une cuillère en bois et dit « Euh … c’est très bon, cette soupe de pierre, mais ce serait encore mieux avec des haricots. » L’homme lui a donné les haricots. Quelques minutes plus tard, la scène a été répétée – « Savez-vous ce qui serait fantastique ici? Une oreille de porc. » Encore une fois, l’homme lui a donné cette que il demandait. Et ainsi les commandes ont été répétées, encore et encore, avec le moine demandant d’autres ingrédients – un peu de chorizo, quelques grammes de bacon, des oignons et de l’ail, quelques pommes de terre, des tranches de pain, une pincée de sel …

Bientôt, le pot a commencé à bouillir et a dégagé un délicieux arôme.

Après le moine avoir tout mangé, les propriétaires de la maison, à présent suspects, ont demandé quand désormais le pot était vide:

– Et la pierre?

Le moine, malin, a répondu:

– La pierre je la lave et je la ramène avec moi!

Curieux d’essayer cette soupe à la maison? Voici la recette. Bon appétit!

Soupe de pierre

Ingrédients

– 750 g de pommes de terre

– 150 g de bacon strié

– 1 litre de haricots rouges

– 2 oignons

– 2 gousses d’ail

– 1 chorizo ​​noir

– 1 chorizo de viande

– 1 feuille de laurier

– coriandre

– sel et poivre

Préparation

– Faites tremper les haricots.

– Faites cuire les haricots à grande eau, avec le chorizo, le lard, les oignons, l’ail et le laurier. Assaisonnez avec du sel et du poivre.

– Si nécessaire, ajoutez plus d’eau bouillante.

– Lorsque la viande est cuite, retirez et placez les pommes de terre coupées en carrés et la coriandre hachée dans la poêle. Laissez cuire les pommes de terre.

-Dès que la casserole est retirée du feu, introduisez la viande préalablement coupée en morceaux et, dans le respect de la tradition, une pierre bien lavée.

L’histoire des Ovos moles (œufs mous) a une origine conventuelle au XVIe siècle. C’est dans le Convento de Jesus de Aveiro que ce bonbon typique a été préparé pour la première fois. Alors que les blancs d’œufs étaient utilisés pour les tâches ménagères – pour le repassage des vêtements, par exemple -, les jaunes n’étaient pas connus pour leur utilisation. Jusqu’au jour où ils y ont ajouté du sucre!

La canne à sucre a été apportée au Portugal par les Arabes au 8ème siècle et bientôt ils ont commencé à essayer de la planter. Cependant, ce n’est qu’après quelques siècles qu’ils ont découvert que l’endroit idéal pour le faire était l’île de Madère. De cette production, une partie est allée directement à la maison royale, qui à son tour en a distribué une autre à titre d’aumône à diverses institutions et couvents.

Confiseurs d’excellence, les religieuses du couvent ont rapidement créé un délicieux dessert aux œufs qui donnerait plus tard origine aux œufs mous d’Aveiro.

Les œufs mous sont servis dans une hostie, en raison de l’influence conventuelle, sous des formes qui font référence à la ville d’Aveiro et à sa tradition de pêche et à sa proximité avec la mer – poissons, coquillages. Mais ils sont également présentés dans de petits fûts peints à la main.

Depuis la mise en place de la ligne ferroviaire Porto-Lisbonne, la vente d’œufs mous à l’arrêt de train de la gare d’Aveiro a commencé a être traditionnellement réalisée par des femmes vêtues de costumes régionaux. Le bonbon est traditionnellement vendu dans des tonneaux en bois peints à l’extérieur avec des bateaux moliceiro et d’autres motifs de la Ria de Aveiro.

Eça de Queiroz dans Os Maias faisait référence aux œufs mous d’Aveiro!

Dans la capitale, cette délicatesse a également une place de prestige – La Casa dos Ovos Moles à Lisbonne. En gaufrette ou en fûts décorés avec précision, les Œufs Mous font partie d’une liste de bonbons conventuels qui sont servis ici avec toute la tradition et où les œufs sont rois. Fidalgo, Trouxas de Ovos, Celestes ou Toucinho do Céu accompagnés d’une Ginjinha, d’un Porto ou d’un Moscatel.

Et comment faire des œufs mous? Jetez un œil à la recette ci-dessous…

Ingrédients: (24 unités)

12 gemmes

12 cuillères à soupe de sucre

12 cuillères à soupe d’eau

4 feuilles de gaufrettes avec moules

Blanc d’oeuf pour sceller les feuilles

Confection:

Mettez les jaunes d’œufs, le sucre et l’eau dans une casserole et portez sur le feu en remuant constamment jusqu’à ce que la crème épaississe. Laisser refroidir.

Versez de petites portions de la crème aux œufs, déjà froide, dans 2 feuilles de gaufrette (laissez un peu de crème pour étaler les autres feuilles). Avec un couteau, étalez bien la crème, afin de combler les espaces entre les moules.

Barrez les moules des autres plaques de gaufrette et placez-les au-dessus des précédentes.

Découpez les moules à gaufrettes déjà remplis.

Mouillez votre pouce et votre index dans le plan d’oeuf pour rapprocher les bords. Coupez les copeaux des moules et vous aurez vos œufs mous de Aveiro prêts.

Maintenant, mettez-le simplement en pratique! Bon appétit!

La cuisine portugaise nous propose innombrables trésors gastronomiques, mais, à mon avis, l’un des plus délicieux est la Francesinha dans le style de Porto.

Ce plat typique de la ville de Porto consiste en un sandwich qui peut être préparé de différentes manières, mais qui se compose normalement de deux tranches de pain, de la saucisse fraîche, de la saucisse, du steak de bœuf et du jambon.

En plus de cette délice pour le cœur, il y a une couverture presque entièrement faite de fromage qui, au four, est fondu

Mais la sauce est certainement son composant le plus important, on dirait même: l’âme de la Francesinha! Il existe plusieurs variantes de la sauce, mais généralement, au moins des tomates, de la bière et du piment sont utilisés. Le secret de la Francesinha étant dans la sauce, il existe de nombreuses variantes, comme par exemple la sauce aux fruits de mer, les liqueurs, le Porto, le whisky ou diverses épices.

La cerise sur le gâteau est l’œuf frit au sommet de cette tour de pain, de viande et de fromage. En plus, il y a les frites et la bière très fraîche.

Mais quelle est l’histoire de ce plat si bon pour notre goût (et un peu moins pour notre cholestérol)?

Puisque la Francesinha est un plat traditionnel si emblématique et populaire, originaire d’une ville aussi remarquable comme Porto, il est naturel que différentes histoires surgissent autour de l’histoire du célèbre snack de Porto.

Certains soutiennent que l’auteur de cette création était Daniel David Silva qui, après avoir émigré en France, a fabriqué un produit national, basé sur toutes les influences de la ville parisienne, inspiré notamment du croque-monsieur ou madame (avec oeuf sur le top).

En 1953, environ, la Francesinha est apparue dans le restaurant A Regaleira, situé sur la Rua do Bonjardim à Porto. L’établissement annonce que le snack remarquable a été créé dans son espace.

La légende qui reste pour l’histoire est que le nom «Francesinha» est dû au fait qu’il s’agit d’un plat avec piri-piri et, pour cette raison, épicée, une caractéristique que Daniel David Silva rapporterait aux femmes françaises, pour lui le plus «épicées» .

Le succès de la Francesinha est si grand qu’il est facile d’être tenté de mettre le nom de « Francesinha » aux inventions les plus variées: avec différents types de viande, avec des crevettes, des végétariens, entre autres. Ainsi, il y a diversité et, bien que certaines variantes puissent être considérées comme légitimes, d’autres devraient être considérées comme une véritable hérésie et un blasphème.

Je défends la version classique, repas obligatoire pour moi quand je reste dans la ville de Porto. Et toi? Quand viens-tu visiter Porto avec moi et essayer une francesinha?