Au Portugal, D. Manuel 1º, le Venturoso, (1469-1521), fut celui qui ordonna l’organisation d’un noyau héraldique au Portugal pour les armoiries des familles nobles, (presque simultanément avec le Collège anglais des armes fondé en 1484 ) qui a organisé / corrigé et fait enregistrer les armoiries.

72 familles ont été mises en avant comme les plus illustres et les plus importantes du Royaume, ayant comme différence honneur, histoire et de biens, et leurs armoiries ont été peintes au plafond de la salle des armoiries du palais national de Sintra.
Ordonné pour être érigé par le roi D. Dinis il y a 700 ans, le palais de Vila a été mis à jour et modifié par les rois successifs.

Commandé par D. Manuel I au siècle. XV, la Sala dos Brasões est la pièce la plus impressionnante de ce palais royal très unique. Mais ce qui dans cette salle semble être un programme décoratif exceptionnel est en fait un programme politique millimétrique: la salle des armoiries du palais de Vila de Sintra est l’image parfaite de la centralisation du pouvoir du roi que D. Manuel fixe sans équivoque. Contrairement à ce qui était arrivé à ses prédécesseurs au Moyen Âge, D. Manuel I n’était plus un pair parmi ses pairs, mais un roi absolu, au-dessus de tous les autres hommes et d’où émanaient toute lumière et tout pouvoir.
La place que chacune des 72 familles nobles représentées ici occupait dans la hiérarchie de la cour s’exprime dans le placement des armes ou emblèmes respectifs sur le plafond de la Sala dos Brasões.
En plaçant ses armoiries au sommet du dôme de cette salle, D. Manuel se projette comme le centre et le sommet d’une société hautement hiérarchisée mais interdépendante. Son pouvoir dépend du soutien de la noblesse, et la noblesse obtient la distinction sociale dont elle a besoin du roi.
La noblesse est ici représentée par les armoiries des 72 familles les plus importantes. Les armoiries reflètent les identités auxquelles les individus sont associés, étant une forme de distinction sociale.
Entre le symbole de D Manuel et les armoiries des familles nobles, il y a les armoiries des huit enfants de D Manuel.
L’inscription autour de la salle révèle comment la mémoire des services rendus par les ancêtres – «les fidèles services» – définissait l’identité et la position sociale de chacun. Quant au roi, il est le juge suprême chargé d’assurer cet ordre.
Les murs de cette salle étaient recouverts de tuiles au XVIIIe siècle avec des scènes galantes.

Un cadeau de mariage très spécial, celui du roi du Portugal D. Dinis qui a offert Óbidos à sa femme Dona Isabel; suivant son exemple, les rois portugais ont pris l’habitude de donner des villes à leurs femmes.

Óbidos devait être une vraie splendeur pour faire tomber une reine amoureuse de lui, et c’est toujours le cas aujourd’hui. Ce qui rend cette ville magnifique, ce sont ses murs crénelés, un mur qui entoure complètement la ville, lui donnant l’apparence d’un château de conte de fées.

L’œil a du mal à s’attarder sur quelque chose, il ne voit que la beauté autour de lui: maisons blanches lumineuses, toits rouges, ruelles pavées, immenses plantes grimpantes de glycine et de bougainvilliers, cactus géants …

Certaines maisons sont décorées de bandes jaunes et bleu clair, et toutes les couleurs s’illuminent sous le ciel clair et les rayons du soleil.

Le château d’Óbidos se distingue par sa grandeur sur la ville. Construit par Dom Dinis lui-même au 13ème siècle, c’est aujourd’hui une pousada de luxe (« auberge »), un hôtel vraiment romantique. Le manoir n’est pas ouvert aux visiteurs, mais pendant le Marché médiéval, il devient le centre de la fête et de la vie du village. C’est comme remonter dans le temps.

Marché médiéval d’Óbidos

Cette fête médiévale anime Óbidos pendant deux semaines en juillet. Il est célèbre au Portugal et à l’étranger, à tel point qu’il attire des bus pleins de touristes dans la ville.

La ville regorge de personnages costumés: courtisanes, musiciens, chevaliers, mendiants, bardes, prisonniers, cuisiniers, paysans… En payant une prime sur le billet, même les visiteurs peuvent louer une robe médiévale pour une journée.

Il y a des stands de nourriture, de véritables tavernes médiévales. Il existe également un calendrier de spectacles en direct: tournois de cavalerie, représentations théâtrales et comiques, feux d’artifice et plus

Le plus ancien funiculaire du monde, des escaliers sans fin, des fontaines et des statues baroques, entourés d’un manteau de végétation, font de Bom Jesus do Monte (ou Bom Jesus de Braga) l’une des destinations les plus prisées des Braga et des visiteurs.
En 1373, il y avait des signes d’activité et de construction d’une chapelle à Bom Jesus. Cependant, Bom Jesus tel que nous le connaissons aujourd’hui apparaît en 1722 lorsque, à l’initiative de D. Rodrigo de Moura Teles, le projet de l’actuel Santuario a commencé, avec la construction des chapelles de Via Sacra, Portico, et les marches de la Cinq sens. En 1784, avec le flux croissant de pèlerins, Mgr D. Gaspar de Bragança confie à Carlos Amarante la tâche de concevoir une nouvelle basilique, achevée en 1811.
Escalier du portique
À l’extrémité inférieure de l’escalier du portique, il y a une arche de 7 mètres de haut et 4 mètres de large et l’escalier serpente à travers une végétation dense le long de 376 marches jusqu’à la place qui précède l’escalier suivant – le Cinco Sentidos.
L’escalier de cinq sens commence à côté de la Fonte das Cinco Chagas ou Fonte das Cinco Correntes et de là, dans chaque volée d’escaliers, il y a une fontaine correspondant à l’un des sens humains.
Escalier des vertus

Après l’escalier allégorique du système sensoriel vient l’Escadorio das Virtudes. L’escalier commence à un atrium carré. Ici vous pouvez trouver des sources faisant allusion à la foi, l’espoir et la charité

La place du Pelican

Dans la place du Pelican  nous pouvons admirer le magnifique jardin baroque

Église de Bom Jesus

Ici se trouve un ensemble de statues représentatives de personnages bibliques liés à la Passion du Christ: Anas, Caifas, Hérode et Pilate d’un côté et José de Arimateia, Nicodemos et Pilatos.

Chemin de croix

Le chemin de croix est représenté dans tout le sanctuaire de Bom Jesus do Monte avec 17 chapelles qui montrent divers moments liés à la passion du Christ

Funiculaire (ou ascenseur Bom Jesus)

Un projet de Niklaus Riggenbach et inauguré en 1882. Le seul de la péninsule ibérique et le plus ancien au monde en activité. Un funiculaire alimenté par l’eau, par contrepoids. Deux cabines, toutes deux équipées de réservoirs d’eau, sont reliées par un câble. Lorsqu’une cabine est en haut, le réservoir de la cabine est rempli d’eau (dont le volume dépend du nombre de passagers), tandis que la cabine de la cabine du bas est vidée. Lorsque le conducteur relâche les freins, la différence de poids provoque que la cabine inférieure monte

Le Palais National de Queluz enchante pour sa magnificence et pour l’exubérance de ses détails architecturaux. Étroitement lié aux expériences de trois générations de la famille royale portugaise, et au théâtre d’émotions intenses, le palais reflète l’évolution des goûts et des styles de l’époque, en passant par le baroque, le rococo et le néoclassicisme.

Autour d’elle, des jardins pittoresques invitent à «flâner» dans le temps où la cour y organisait de somptueuses fêtes et à garder le souvenir des balades en gondole sur le canal, du théâtre, des chasses, des soirées musicales et littéraires, des bals masqués, jeux et récitals en plein air.
En 1747, Infante D. Pedro, troisième seigneur de la Casa do Infantado et futur roi D. Pedro III (par mariage avec D. Maria I) charge l’architecte Mateus de Vicente de Oliveira d’agrandir le soi-disant «Paço Velho». Des années plus tard, en 1760, l’annonce du mariage de D. Pedro avec l’héritière du trône, la princesse D. Maria, motive des travaux plus profonds.
A ce stade, les travaux sont sous la responsabilité de l’architecte et orfèvre Jean-Baptiste Robillion. D Pedro III consacre son attention à cet endroit, le transformant en un espace de loisirs et de divertissement pour la famille royale et en le remplissant de salles d’apparat, telles que la salle du trône ou la salle des ambassadeurs. Dans les jardins, la décoration est marquée par plusieurs groupes sculpturaux qui évoquent la mythologie classique, parmi lesquels se détachent les statues en plomb de l’atelier londonien de John Cheere.

Après l’incendie de la Royal Barraca da Ajuda, en 1794, où la famille royale vivait en permanence depuis le tremblement de terre de 1755, le palais de Queluz devint la résidence officielle de la reine D. Maria I et, plus tard, des princes au pouvoir D. João VI et D. Carlota Joaquina
Le palais est habité en permanence jusqu’au départ de la famille royale pour le Brésil

En 1821, D. João VI retourna au Portugal, mais le palais ne fut réhabité, en régime de semi-exil, que par la reine D. Carlota Joaquina, accusée de conspiration contre son mari. La génération suivante, marquée par la guerre civile qui opposa les frères D. Miguel et D. Pedro IV du Portugal et le premier empereur du Brésil, mit fin à l’expérience royale du palais de Queluz. C’est au palais de Queluz, dans la chambre Don Quichotte, où il est né, que D. Pedro IV finit par mourir.

Monument commémoratif de la bataille d’Aljubarrota et du panthéon royal, dont la construction a commencé à la fin du 14ème siècle avec le patronage de D. João I, le monastère dominicain de Batalha est le bâtiment le plus important du gothique portugais. Ses vastes dépendances sont aujourd’hui un excellent exemple de l’évolution de l’architecture médiévale jusqu’au début du XVIe siècle, de l’expérience inédite du gothique tardif à la profusion décorative du manuélin.
Le monastère de Santa Maria da Vitória, également appelé monastère de Batalha, est sans aucun doute l’une des plus belles œuvres de l’architecture portugaise et européenne.
Cet ensemble architectural exceptionnel résulte de l’accomplissement d’une promesse faite par le roi D.João Ier, en remerciement pour la victoire d’Aljubarrota, bataille livrée le 14 août 1385, qui assure le trône et garantit l’indépendance du Portugal.
Dom João I est enterré là-bas, dans la chapelle du fondateur, à côté de sa femme, D. Filipa et de leurs enfants.
Les travaux ont duré plus de 150 ans, à travers plusieurs phases de construction. Cette durée justifie l’existence, dans ses propositions artistiques, de solutions gothiques manuélines (prédominantes) et d’une brève note Renaissance. Plusieurs ajouts ont été introduits dans le projet initial, aboutissant à un vaste ensemble monastique qui comprend actuellement une église, deux cloîtres avec dépendances et deux panthéons royaux, la chapelle du fondateur et les chapelles imparfaites.
La salle capitulaire abyssale révèle une immense voûte, sans aucun support central. Le projet est considéré comme l’un des plus audacieux de l’architecture gothique européenne.
L’histoire raconte que l’architecte Afonso Domingues, déjà aveugle, peu de temps après avoir réalisé ce caveau, y serait resté trois jours et trois nuits pour voir s’il résistait, pour regarder son plus grand travail ou mourir avec.
Créées par D Duarte sont les chapelles imparfaites qui, malgré leur nom, sont absolument majestueuses. Seulement, ils n’ont jamais été terminés et le sont restés, incomplets mais spectaculaires.
Monument national, le monastère fait partie de la liste du patrimoine mondial définie par l’UNESCO, depuis 1983.

En 1983, l’UNESCO a déclaré un joyau inestimable de l’histoire occidentale un monument du «site du patrimoine mondial»: le château des Templiers et le Convent des chevaliers de Christ à Tomar. Ce vaste complexe monumental, construit sur un ancien lieu de culte romain, nous raconte sept siècles d’histoire portugaise et les moments les plus marquants de l’histoire occidentale.

Afonso Henriques, le premier roi du Portugal, a fait don d’une vaste région entre les fleuves Mondego et Tage aux Chevaliers du Temple de Jérusalem. La légende raconte qu’en 1160, les chevaliers arrivés sur place ont choisi une montagne pour construire un château et le nom qu’ils lui auraient donné: Tomar. En 1314, l’Ordre du Temple a été éteint en raison des persécutions du roi de France, Philippe le Bel. Mais grâce à D. Dinis, en 1319 personnes, biens et privilèges ont été complètement intégrés dans un nouvel ordre – la Milice des Chevaliers du Christ – qui, avec l’Infant D. Henrique, soutiendrait la nation portugaise dans la grande entreprise des découvertes maritimes des XVe et XVIe siècles. Le château de Tomar devint alors un couvent et siège de l’Ordre et de l’Infant Henri le Navigateur leur gouverneur et administrateur perpétuel.

A l’origine, c’était un château fort qui servait à défendre le royaume chrétien de l’agression des Maures, qui faisaient pression sur les frontières.
Aujourd’hui, le Couvent de Christ est un mélange de styles gothique, roman, manuélin et Renaissance, mais vous n’avez pas besoin d’être un expert en architecture pour apprécier sa beauté.
Flâner dans ses huit cours, toutes différentes les unes des autres, et admirer la richesse des sculptures et des décorations vous fait sentir à l’intérieur d’une machine à remonter le temps.
L’une des parties les plus extraordinaires du couvent du Christ est la Charola, une église templière à 16 côtés, construite à l’imitation de l’église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. On dit que son plan circulaire est dû au fait que les cavaliers pouvaient participer aux fonctions restant en selle de leur cheval.

Vue de l’extérieur, l’église et la salle capitulaire sont une émeute de décorations manuélines: chapiteaux, sculptures, gargouilles, cordes, symboles templiers … Un bel exemple est la fenêtre manuéline, une fenêtre richement décorée sur le côté ouest de l’église , qui peut être mieux admiré depuis le Claustro de Santa Bárbara adjacent.

Parmi les huit cours du Convento de Cristo, le Claustro Principal de style Renaissance ou de Dom João III vous laisse sans voix. Il s’agit d’un cloître à deux étages, relié par des escaliers hélicoïdaux aux quatre coins, avec une fontaine au centre en forme de croix templière. L’atmosphère est vraiment suggestive, vous vous sentez transporté dans le temps.

Le monastère des Hiéronymites est le monument le plus célèbre et le plus visité de Lisbonne.Il s’agit non seulement d’une œuvre architecturale exceptionnelle, mais également d’un symbole important de l’identité et de la culture portugaises.
Ce chef-d’œuvre du style manuélin, une expression artistique délicieusement portugaise qui mêle des éléments du gothique tardif et de la Renaissance et des éléments arabesques, a été fondé par la volonté du roi Don Manuel I près de l’endroit où Henri le Navigateur, une figure clé de l’expansion à l’étranger de Le Portugal, avait construit une église dédiée à Sainte Marie de Belém, Notre-Dame de Bethléem. Alors que les marins étaient sur le point de faire un long voyage, ils se rendirent dans cette église pour se confier à Notre Dame. Vasco de Gama ne faisait pas exception avant son expédition aux Indes. C’est alors que le roi D. Manuel a promis, en cas de succès, de construire une église encore plus grande sur cette église, puis a décidé de la transformer en panthéon de sa famille.
Il a été construit en 1502 sur un projet de l’architecte Diogo Boytac et dédié à San Geronimo; de nombreux artistes portugais, français et espagnols ont collaboré à sa réalisation. L’ordre des girolamini a été dissous en 1833: de là jusqu’en 1940, le monastère a été utilisé comme école et orphelinat; en 1907, il a été déclaré monument national et en 1983 site du patrimoine mondial de l’UNESCO. Au cours de ses cinq siècles d’histoire, le monastère a attiré des poètes, des navigateurs, des rois et des artistes et a été le lieu de sépulture des nobles et des explorateurs: il est aujourd’hui l’une des principales attractions touristiques de Lisbonne.
L’église de style gothique de Santa Maria abrite les cénotaphes de Vasco de Gama et du poète Luís Vaz de Camões (dont les ossements ont été transportés ici); le chœur est également remarquable, avec des sièges en bois finement sculptés.
Le cloître est probablement l’attraction la plus étonnante du monastère: l’un des plus beaux d’Europe, il est de forme carrée et mesure 55 mètres de chaque côté, avec deux rangées de fenêtres de tous les côtés. C’est un triomphe des décorations manuélines, des créatures fantastiques de la balustrade supérieure et des symboles de l’époque où le cloître a été construit, comme la sphère armillaire et la croix de l’ordre militaire.
Le portail d’entrée, bien que plus petit que le portail sud, est le plus important: symboliquement orienté vers l’est, il est le point d’accès à l’église, parfaitement en ligne avec l’autel principal. Conçu par Boitaca, il a été construit par Nicolau Chanterenne en 1517. Des deux côtés de la porte, il y a des statues d’un monarque dans l’acte respectueux de la prière: Don Manuel I avec San Geronimo à gauche et la reine Maria avec Saint Jean Baptiste sur le droite. Sur la partie supérieure, il est possible de voir trois niches avec des groupes sculpturaux représentant l’Annonciation, la naissance du Christ et l’adoration des mages. Il est difficile de croire que la porte sud n’est, techniquement, qu’une entrée secondaire: ses magnifiques décorations en font l’élément ayant le plus grand impact visuel de toute la façade. La figure centrale représente Notre-Dame de Belém avec l’Enfant, en bas les saints et apôtres et en haut une statue de l’archange Michel domine toute la composition.

Aujourd’hui est la journée consacrée à lArt et j’ai décidé d’écrire un article sur l’une des œuvres d’art portugaises que j’aime le plus.

C’est l’œuvre la plus célèbre de la joaillerie portugaise, pour sa valeur artistique et sa signification historique: l’ostensoir de Belém, exposée au MNAA (Musée national d’art ancien) de Lisbonne.

Envoyée par le roi D. Manuel I au monastère de Santa Maria de Belém (mieux connu sous le nom de monastère des Hiéronymites), l’ostensoir de Belém est attribuable à l’orfèvre et dramaturge Gil Vicente.

Il a été fait avec l’or de l’hommage du Régulo de Quilôa (dans l’actuelle Tanzanie), en signe de vassalité à la couronne du Portugal, apporté par Vasco da Gama au retour de son deuxième voyage en Inde, en 1503, il est un bon exemple du goût pour les pièces conçues comme microarchitecture dans le gothique final.

Destiné à garder et à exposer l’hostie consacrée à la vénération des fidèles, il présente, au centre, les douze apôtres agenouillés, planant au-dessus d’eux une colombe oscillante, en or émaillé blanc, symbole de l’Esprit Saint, et, dans la partie supérieure plan, la figure de Dieu le Père, qui soutient le globe de l’Univers, matérialisant ainsi, au sens ascensionnel, la représentation de la Très Sainte Trinité.

Les sphères armillaires, symbole du roi Manuel I, qui définissent le nœud, comme pour unir deux mondes (le terrain, qui s’étend à la base, et le surnaturel, qui s’élève dans la structure supérieure), apparaissent comme la consécration maximale du royal puissance dans ce moment historique d’expansion océanique, confirmant l’esprit de la compagnie du roi qui était à jamais lié à l’ère de l’expansion maritime portugaise.

Un travail qui laisse vraiment sans voix pour la qualité artistique, les matériaux et la perfection de sa réalisation dans les moindres détails.

La MNAA préserve cette œuvre et de nombreuses œuvres représentatives de l’art portugais et international; un endroit que les amateurs d’art ne peuvent pas manquer. Encore mieux s’il est accompagné d’une historien de l’art amoureuse de ce musée 😉

Alors, qu’attendez-vous pour réserver une visite avec moi?

Les ruines du monastère de Santa Clara-a-Velha sont situées dans la ville de Coimbra, au Portugal. Le monastère a été construit au 14ème siècle sur la rive gauche de la rivière Mondego, mais a été abandonné au 17ème siècle en raison de fréquentes inondations. Les ruines gothiques bien conservées du monastère ont été découvertes à la fin du XXe siècle, plus de 300 ans après avoir été abandonnées par les religieuses.

 Le monastère de Santa Clara a été construit à la demande d’Isabelle d’Aragon, la Sainte Reine, pour remplacer un petit couvent de Clarisses fondé en 1286. La construction du temple, dont le plan est l’œuvre de l’architecte Domingos Domingues, qui auparavant avait travaillé au monastère d’Alcobaça, terminé en 1330.

Le monastère de Santa Clara à Coimbra a été construit dans les années 1280 par Mor Dias comme résidence de l’Ordre des Clarisses. Cet ancien monastère a été abandonné en 1311, pour être réutilisé en 1314 par Isabelle, épouse du roi Dinis. Isabelle était admirée pour sa nature pieuse et charitable, et son dévouement a conduit à sa canonisation en 1626. Le palais de la reine, dont il ne reste que des ruines, était situé près du monastère.

Les œuvres promues par la reine débutent en 1316 au même moment que la fondation précédente et donnent naissance à l’ensemble qui existe aujourd’hui. Le premier architecte associé au monastère était Domingos Domingues, qui avait travaillé sur les cloîtres du monastère d’Alcobaça. Son travail a été poursuivi après 1326 par Estêvão Domingues, qui avait travaillé sur les cloîtres de la cathédrale de Lisbonne. L’église a été consacrée en 1330 et a été influencée par le bâtiment Alcobaça dans son plan d’étage et de nombreux autres détails architecturaux. Elizabeth mourut en 1336 et fut enterrée au monastère dans un imposant tombeau gothique. Un grand cloître a été construit sur le côté sud de l’église au 14ème siècle.

Déjà en 1331, le monastère et l’église avaient été inondés par la rivière Mondego toute proche. En raison de son emplacement, le monastère a été inondé à plusieurs reprises par la rivière au cours des siècles suivants, et les religieuses du monastère ont élevé le niveau du sol des bâtiments monastiques pour réduire les dommages causés par les inondations. Malgré les problèmes, le monastère s’est souvent enrichi de dons. Au début du XVIe siècle, sous le roi Manuel Ier, l’église était décorée de tuiles sévillanes et de plusieurs retables peints.

Le complexe se distingue de son architecture par la taille de l’église et du cloître et par la voûte en pierre qui couvre trois nefs de taille similaire. Au 17ème siècle, le roi D. João IV fit construire un nouveau couvent sur un point élevé de la ville, qui prit le nom de Santa Clara-a-Nova, et ordonna aux religieuses d’abandonner la structure. Les dernières religieuses ont quitté le complexe en 1677. Les tombes gothiques de la reine Isabelle et d’autres princesses royales ont été déplacées dans le nouveau bâtiment.

Au fil des siècles, l’ancien monastère est tombé en ruine et a été partiellement recouvert par les marais de la rivière Mondego. Son importance historique et architecturale l’a conduit à être déclaré monument national en 1910, et certains travaux de conservation ont été réalisés dans la première moitié du XXe siècle.

À la fin du XXe siècle, les impressionnants travaux de restauration ont mis en lumière les structures et un patrimoine de trouvailles vaste et diversifié. De nouveau ouvert aux visites, le monastère représente une zone de loisirs dans un grand chemin à ciel ouvert qui comprend l’église et les structures archéologiques restaurées.

Le Palais Royal de Nossa Senhora da Ajuda a été construit par D. José I (1714-1777) au sommet de la colline d’Ajuda. Ce bâtiment, construit en bois pour mieux résister aux tremblements de terre, est devenu connu sous le nom de Paço de Madeira ou Real Barraca. Il a remplacé le somptueux Paço da Ribeira qui avait été détruit lors du tremblement de terre qui a dévasté Lisbonne en novembre 1755.

Le nouveau Paço, habitable depuis 1761, est devenu la résidence de la Cour pendant environ trois décennies. En 1794, sous le règne de D. Maria I (1734-1816), un incendie détruisit complètement cette maison royale et une grande partie de son précieux contenu.

 Le projet de construction d’un nouveau palais de pierre et de chaux, commencé en 1796 sous la régence du prince royal D. João, mais a été suspendu après cinq ans de construction, lorsque, en 1802, Francisco Xavier Fabri et José da Costa e Silva , architectes formés en Italie, ils ont été chargés de l’adapter à la nouvelle tendance néoclassique.

Le départ de la Cour pour le Brésil en 1807, à la suite des invasions napoléoniennes, et le manque périodique de ressources financières n’ont pas permis au projet de se poursuivre sur une base régulière.

Les affrontements entre libéraux et absolutistes plongent le pays dans une stabilité fragile et, en 1833, la construction s’arrête complètement. Après la victoire libérale, D. Pedro a assumé le gouvernement comme régent, dans la minorité de sa fille, D. Maria da Glória, et a prêté serment de la lettre constitutionnelle dans la salle du trône de Paço da Ajuda, en 1834.

C’est avec l’accession au trône de D. Luís I (1838-1889), qu’une nouvelle étape a commencé, acquérant finalement la vraie dimension de palais royal lorsqu’il a été choisi pour la résidence officielle de la cour. Les véritables changements dans la décoration des intérieurs commencent en 1862, année du mariage du roi avec la princesse de Savoie, D. Maria Pia (1847-1911). Puis, un long travail de reformulation a été initié qui s’est étendu à plusieurs niveaux: des murs aux plafonds – doublés, enduits ou peints à nouveau -, au revêtement des sols avec parquets et moquettes, au choix du mobilier des pièces. Tout est commandé à des maisons spécialisées, portugaises ou étrangères, qui approvisionnent Casa Real. Les cadeaux de mariage et les produits apportés d’Italie par la reine ont contribué à décorer les appartements rénovés.

Les espaces se voulaient désormais plus intimes et protégés. De nouvelles salles ont été ajoutées au rez-de-chaussée: la salle à manger, pour les repas quotidiens en famille, un salon – la salle bleue – et des espaces de loisirs, comme la salle de marbre et la salle de billard; enfin, salles de bains avec eau courante, chaude et froide. L’étage noble était réservé aux réceptions de gala et le rez-de-chaussée, depuis la salle de musique et le long de la façade ouest, destiné aux salons privés. Le Palais devint le théâtre des réunions du Conseil d’État, des jours de grand gala – banquets et réceptions officielles – et de la vie de famille: ici sont nés les princes D. Carlos (1863-1908) et D. Afonso (1865) -1920).

Après la mort de D. Luís I, en 1889, la vie trépidante du Palácio da Ajuda a profondément changé. Sous le nouveau règne, la Cour a été divisée entre trois Paços: Ajuda, où D. Maria Pia est restée avec D. Afonso; Belém – où sont nés les princes D. Luís Filipe (1887-1908) et D. Manuel (1889-1932) – et Necessidades, résidences alternatives de D. Carlos I et D. Amélia (1865-1951). Le premier étage d’Ajuda était réservé aux cérémonies officielles.

En 1910, lorsque la République a été établie et que la famille royale a ensuite été exilée, le palais a été fermé.

En 2007, le palais, avec les autres palais nationaux, est devenu une partie du groupe de propriétés sous la supervision de l’Institut des musées et de la conservation.

Aujourd’hui, c’est le théâtre des cérémonies protocolaires de représentation de l’Etat.