Au Portugal, D. Manuel 1º, le Venturoso, (1469-1521), fut celui qui ordonna l’organisation d’un noyau héraldique au Portugal pour les armoiries des familles nobles, (presque simultanément avec le Collège anglais des armes fondé en 1484 ) qui a organisé / corrigé et fait enregistrer les armoiries.

72 familles ont été mises en avant comme les plus illustres et les plus importantes du Royaume, ayant comme différence honneur, histoire et de biens, et leurs armoiries ont été peintes au plafond de la salle des armoiries du palais national de Sintra.
Ordonné pour être érigé par le roi D. Dinis il y a 700 ans, le palais de Vila a été mis à jour et modifié par les rois successifs.

Commandé par D. Manuel I au siècle. XV, la Sala dos Brasões est la pièce la plus impressionnante de ce palais royal très unique. Mais ce qui dans cette salle semble être un programme décoratif exceptionnel est en fait un programme politique millimétrique: la salle des armoiries du palais de Vila de Sintra est l’image parfaite de la centralisation du pouvoir du roi que D. Manuel fixe sans équivoque. Contrairement à ce qui était arrivé à ses prédécesseurs au Moyen Âge, D. Manuel I n’était plus un pair parmi ses pairs, mais un roi absolu, au-dessus de tous les autres hommes et d’où émanaient toute lumière et tout pouvoir.
La place que chacune des 72 familles nobles représentées ici occupait dans la hiérarchie de la cour s’exprime dans le placement des armes ou emblèmes respectifs sur le plafond de la Sala dos Brasões.
En plaçant ses armoiries au sommet du dôme de cette salle, D. Manuel se projette comme le centre et le sommet d’une société hautement hiérarchisée mais interdépendante. Son pouvoir dépend du soutien de la noblesse, et la noblesse obtient la distinction sociale dont elle a besoin du roi.
La noblesse est ici représentée par les armoiries des 72 familles les plus importantes. Les armoiries reflètent les identités auxquelles les individus sont associés, étant une forme de distinction sociale.
Entre le symbole de D Manuel et les armoiries des familles nobles, il y a les armoiries des huit enfants de D Manuel.
L’inscription autour de la salle révèle comment la mémoire des services rendus par les ancêtres – «les fidèles services» – définissait l’identité et la position sociale de chacun. Quant au roi, il est le juge suprême chargé d’assurer cet ordre.
Les murs de cette salle étaient recouverts de tuiles au XVIIIe siècle avec des scènes galantes.

Au Portugal, les traces de la présence de l’olivier remontent à l’âge du bronze, mais ce n’est qu’aux XVe et XVIe siècles que sa culture s’est généralisée dans tout le pays.
Au cours des premières décennies du 21ème siècle, la production d’huile d’olive au Portugal a connu une phase sans précédent de son histoire.
Les régions du Trás-os-Montes et de l’Alentejo représentent les deux côtés de l’oléiculture portugaise, à une époque où la qualité de l’huile d’olive a réévalué l’image du monde rural.
Le Portugal se distingue par ses huiles d’olive dans les régions de Trás-os-Montes, Beira Alta, Beira Baixa, Ribatejo, Norte Alentejano, Alentejano Interior et Moura, où se trouve la plus grande coopérative nationale d’oliviers. Mais comment distingue-t-on l’huile d’olive après tout? Pour l’acidité, l’arôme, la saveur qui peut être plus fruitée, amère ou épicée. Pas tant pour la couleur que par le passé, donc aujourd’hui les tests se font dans des lunettes noires.
Le Portugal a toujours dépendu des importations pour avoir de l’huile d’olive dans son assiette. Aujourd’hui, il a un niveau d’autosuffisance qui dépasse 150 pour cent, en raison de la monoculture installée dans l’Alentejo, avec plus des trois quarts de la production nationale. Là où des champs secs ou des semis de céréales étaient autrefois vus, il y a maintenant un paysage couvert par de vastes oliveraies ou même intensives.
L’huile d’olive du Portugal est d’une qualité extraordinaire. Pilier de la saine alimentation, prince de la diète méditerranéenne, est un trésor national en pleine croissance.

Quoi de mieux que de tremper un morceau de pain frais dans une assiette d’huile d’olive? Ou le goût du pain grillé, fait de braises incandescentes, arrosé d’huile au lieu de beurre? Quel plus grand plaisir y a-t-il qu’un morceau de morue tout juste sorti du four où vous avez rôti un lit d’oignon et d’huile? Les Portugais savent que il n’y a pas mieux. Ajoutant à tout cela, c’est l’un des éléments centraux du régime méditerranéen – Patrimoine mondial de l’UNESCO et humanité immatérielle depuis 2013.

Chaque Portugais consomme en moyenne huit litres d’huile par an, encore moins que les Espagnols ou les Italiens, qui ne sont pas seulement les plus gros consommateurs, mais aussi les plus gros producteurs.

Le mot huile (azeite) vient du mot arabe azzait, qui signifie littéralement «jus d’olive». De l’oliveraie, les olives sont transportées au moulin, où elles sont nettoyées, avant d’être écrasées. Ensuite, il y a la centrifugation qui sépare l’huile de l’eau et du grignon d’olive. Le nombre d’usines a évolué de manière proportionnellement opposée à la production. Il y a dix ans, il y avait près d’un millier d’usines pour une production qui dépassait à peine 50 mille tonnes. Aujourd’hui, il y a environ 500 moulins disséminés dans tout le pays. «Nous avons beaucoup moins d’usines, mais celles qui restent sont beaucoup plus efficaces, plus modernes, mieux équipées.»

Dans la Grèce antique, les oliviers étaient vénérés comme des arbres sacrés et l’huile utilisée en cuisine, en onguent ou en éclairage, et était et est toujours de l’or liquide. Désormais, personne ne peut résister à l’huile d’olive portugaise.

Un cadeau de mariage très spécial, celui du roi du Portugal D. Dinis qui a offert Óbidos à sa femme Dona Isabel; suivant son exemple, les rois portugais ont pris l’habitude de donner des villes à leurs femmes.

Óbidos devait être une vraie splendeur pour faire tomber une reine amoureuse de lui, et c’est toujours le cas aujourd’hui. Ce qui rend cette ville magnifique, ce sont ses murs crénelés, un mur qui entoure complètement la ville, lui donnant l’apparence d’un château de conte de fées.

L’œil a du mal à s’attarder sur quelque chose, il ne voit que la beauté autour de lui: maisons blanches lumineuses, toits rouges, ruelles pavées, immenses plantes grimpantes de glycine et de bougainvilliers, cactus géants …

Certaines maisons sont décorées de bandes jaunes et bleu clair, et toutes les couleurs s’illuminent sous le ciel clair et les rayons du soleil.

Le château d’Óbidos se distingue par sa grandeur sur la ville. Construit par Dom Dinis lui-même au 13ème siècle, c’est aujourd’hui une pousada de luxe (« auberge »), un hôtel vraiment romantique. Le manoir n’est pas ouvert aux visiteurs, mais pendant le Marché médiéval, il devient le centre de la fête et de la vie du village. C’est comme remonter dans le temps.

Marché médiéval d’Óbidos

Cette fête médiévale anime Óbidos pendant deux semaines en juillet. Il est célèbre au Portugal et à l’étranger, à tel point qu’il attire des bus pleins de touristes dans la ville.

La ville regorge de personnages costumés: courtisanes, musiciens, chevaliers, mendiants, bardes, prisonniers, cuisiniers, paysans… En payant une prime sur le billet, même les visiteurs peuvent louer une robe médiévale pour une journée.

Il y a des stands de nourriture, de véritables tavernes médiévales. Il existe également un calendrier de spectacles en direct: tournois de cavalerie, représentations théâtrales et comiques, feux d’artifice et plus

Le Rocha dos Namorados (ou Pedra dos Namorados) se trouve à l’entrée du village de potiers de São Pedro do Corval, pour ceux qui viennent du toujours charmant château de Monsaraz et du tout aussi célèbre Cromeleque do Xarez.

La pierre des amoureux

 C’est un rocher haut comme deux personnes, et large  un, en matériau granitique, une pierre que nous associons même plus au nord qu’au sud.

Aplati sur le dessus, avec une forme qui s’élargit à mesure qu’il grandit, il y a ceux qui l’associent à un champignon.

C’est un fragment rocheux qui va au-delà de cela. C’est un rocher évocateur, lié aux rituels païens et qui fonctionne encore aujourd’hui comme une force spirituelle pour la population locale.

L’église a mis son empreinte sur lui, piquant une croix du Christ sur son dos – si les gens, instinctivement païens, n’abandonnent pas leurs symboles naturels, alors laissez devenir les symboles naturels les plus ecclésiaux possible. Cela ne suffisait pas et les prêtres de la paroisse ici ont également insisté pour que les processions de la région passent par ici, ajoutant une autre couche de christianisme à ce monument populaire.

Les rites fertiles

Mais rien de tout cela ne peut masquer l’essentiel de Rocha dos Namorados. Son nom, d’ailleurs, ne saurait être plus évocateur, et à partir de là on peut supposer qu’il est lié à des phénomènes de célébration de la fertilité.

En ce qui concerne ce qui compte le plus, cette pierre est remplie de petits cailloux sur son dôme – et nous pouvons en être témoins. De toute évidence, le phénomène a une raison d’être. C’est que, lors des célébrations de la Résurrection du Christ, viennent ici des jeunes femmes, en transition vers l’âge adulte, jeter des petites pierres sur ce rocher, l’objectif étant qu’elles tombent là-haut et y restent – parce que chaque pierre échouée, augmente un an d’attente pour eux jusqu’au jour de leur mariage. Le lancer doit être fait par l’arrière, augmentant la difficulté (et l’attente).

La Résurrection du Christ, nous le savons, est un temps plein de symbolisme: nous sommes, en fait, face à une autre résurrection, celle de la terre, qui après la mort dans les mois d’hiver reprend vie à l’aube du printemps, et qui par cette fois fait s’ouvrir et donner naissance à ses fruits et fleurs. Le retour à la vie de Jésus fonctionne comme une métaphore d’un autre retour à la vie, celui de la nature, qui rajeunit. Rocha dos Namorados et les femmes célibataires qui y dessineront leur avenir s’inscrivent donc dans ce contexte. Nous sommes confrontés à un hommage à la Terre Mère fait dans une rhétorique différente, mais de nature populaire, car il est né du peuple et c’est le point de départ du Sacré.

La chapelle des os a été construite au XVIIe siècle, à l’initiative de trois frères franciscains dont le but était de transmettre le message de la fugacité et de la fragilité de la vie humaine. Ce message est clairement transmis aux visiteurs à l’entrée, à travers l’avertissement: « Nous osons que nous sommes là, pour le vôtre nous attendons ». C’était un modèle en vogue à l’époque, avec l’intention de provoquer à travers l’image la réflexion sur la fugacité de la vie humaine et l’engagement qui en découle pour une expérience chrétienne permanente. Les murs et les piliers sont recouverts de quelques milliers d’ossements et de crânes, issus des espaces funéraires reliés au couvent. Les fresques qui ornent le plafond voûté, datant de 1810, présentent une variété de symboles illustrés par des passages bibliques et d’autres avec les instruments de la Passion du Christ.
Au fond, il montre le goût macabre de l’homme baroque pour la nécrophilie.
Cette chapelle de crânes et d’os a été construite à l’endroit où se trouvaient à l’origine le dortoir et la salle de réflexion des frères. Il est formé de trois nefs d’environ 18,70m de long et 11m de large. La lumière naturelle pénètre stratégiquement dans ces navires par seulement trois petites fissures sur le côté gauche. Les murs de la chapelle des os et les huit piliers qui la composent sont tapissés d’os et de crânes humains, soigneusement disposés, reliés par du ciment brun. Les voûtes sont faites de briques enduites de blanc et peintes de motifs qui symbolisent ou font allusion à la mort. Outre les ossements, la chapelle des ossements est également décorée de statues à caractère religieux et d’un tableau de style Renaissance et baroque.

Les arcades sont ornées de rangées de crânes, de corniches et de nefs blanches. On estime qu’il y a environ 5000 crânes humains qui y sont trouvés, parmi d’innombrables ossements, provenant des tombes de l’église du couvent et d’autres églises et cimetières de la ville.
Au XVIe siècle, il y avait près de quarante-deux cimetières monastiques dans la ville, ce qui prenait trop de place. Comme solution, ces moines ont extrait les os du sol et les ont utilisés pour construire et «décorer» cette chapelle.

Le plus ancien funiculaire du monde, des escaliers sans fin, des fontaines et des statues baroques, entourés d’un manteau de végétation, font de Bom Jesus do Monte (ou Bom Jesus de Braga) l’une des destinations les plus prisées des Braga et des visiteurs.
En 1373, il y avait des signes d’activité et de construction d’une chapelle à Bom Jesus. Cependant, Bom Jesus tel que nous le connaissons aujourd’hui apparaît en 1722 lorsque, à l’initiative de D. Rodrigo de Moura Teles, le projet de l’actuel Santuario a commencé, avec la construction des chapelles de Via Sacra, Portico, et les marches de la Cinq sens. En 1784, avec le flux croissant de pèlerins, Mgr D. Gaspar de Bragança confie à Carlos Amarante la tâche de concevoir une nouvelle basilique, achevée en 1811.
Escalier du portique
À l’extrémité inférieure de l’escalier du portique, il y a une arche de 7 mètres de haut et 4 mètres de large et l’escalier serpente à travers une végétation dense le long de 376 marches jusqu’à la place qui précède l’escalier suivant – le Cinco Sentidos.
L’escalier de cinq sens commence à côté de la Fonte das Cinco Chagas ou Fonte das Cinco Correntes et de là, dans chaque volée d’escaliers, il y a une fontaine correspondant à l’un des sens humains.
Escalier des vertus

Après l’escalier allégorique du système sensoriel vient l’Escadorio das Virtudes. L’escalier commence à un atrium carré. Ici vous pouvez trouver des sources faisant allusion à la foi, l’espoir et la charité

La place du Pelican

Dans la place du Pelican  nous pouvons admirer le magnifique jardin baroque

Église de Bom Jesus

Ici se trouve un ensemble de statues représentatives de personnages bibliques liés à la Passion du Christ: Anas, Caifas, Hérode et Pilate d’un côté et José de Arimateia, Nicodemos et Pilatos.

Chemin de croix

Le chemin de croix est représenté dans tout le sanctuaire de Bom Jesus do Monte avec 17 chapelles qui montrent divers moments liés à la passion du Christ

Funiculaire (ou ascenseur Bom Jesus)

Un projet de Niklaus Riggenbach et inauguré en 1882. Le seul de la péninsule ibérique et le plus ancien au monde en activité. Un funiculaire alimenté par l’eau, par contrepoids. Deux cabines, toutes deux équipées de réservoirs d’eau, sont reliées par un câble. Lorsqu’une cabine est en haut, le réservoir de la cabine est rempli d’eau (dont le volume dépend du nombre de passagers), tandis que la cabine de la cabine du bas est vidée. Lorsque le conducteur relâche les freins, la différence de poids provoque que la cabine inférieure monte

Le « bola » de Berlin est un gâteau très traditionnel au Portugal, généralement vendu sur la plage.
En fait, il y a quelque chose d’allemand dans ces gatêaux. La vérité est que la base de cette recette a été apportée par certaines familles juives allemandes qui, au moment de la Seconde Guerre mondiale, ont trouvé refuge au Portugal. Les terres germaniques sont mieux connues sous le nom de «Berlinesa» (Berliner / Berliner Pfannkuchen / Berliner Ballen).
Mais ne pensez pas que ce gâteau reste fidèle à la recette originale. La garniture à base de fruits rouges a été remplacée par l’un des creme  les plus courants et les plus appréciés au Portugal – la creme aux œufs.
Ceci, sans parler du plus de nombreuses variétés de garniture qui sont apparues ces dernières années. De plus, les Berlinesas sont plus petites et sont généralement saupoudrées d’un sucre plus fin que celui utilisé dans les boules de Berlin.

Au cours des années de la Seconde Guerre mondiale, de 1939 à 1945, plusieurs milliers de réfugiés ont fui vers le Portugal – un pays officiellement neutre – dans le but de voyager vers d’autres pays et continents par des navires transatlantiques. De nombreuses familles juives allemandes, par exemple, ont trouvé un abri temporaire dans notre pays – avant de passer à une nouvelle vie, soit aux États-Unis, soit plus tard dans le nouvel État d’Israël. En tout cas, pendant la période où ils vivaient ici et en attendant les papiers nécessaires pour repartir, ces réfugiés ont dû travailler pour subvenir aux besoins de leur famille.

De nombreux Juifs sont devenus des employés d’entreprises nationales, telles que des pâtisseries et des cafés. Pour cette raison, plusieurs de ces espaces, en particulier à Lisbonne et à Porto, ont commencé à vendre des gatêaux typiquement germaniques, y compris la bola de Berlin.

Compte tenu de la taille et de la forme ronde (idéale pour saisir d’une seule main), les boules de Berlin ont commencé à être vendues dans la rue. Plus tard, ils sont arrivés sur les plages

Ingrédients
Pour la masse
600 g de farine type 55
150 ml de lait demi-écrémé
100 g de sucre
100 g de margarine
30 g de levure de boulanger fraîche

4 œufs
½ cuillère à café de sel fin
Pour la crème
500 ml de friandise semi-grasse
125 g de sucre
75 g de farine type 55
4 jaunes d’oeuf
1 zeste de citron
½ l d’huile végétale (pour la friture)

Préparation
1 – Dans un bol, déposez la farine tamisée.
2 – Au centre, faites un trou et ajoutez le lait chaud, le sucre et la levure en remuant avec vos mains jusqu’à ce qu’il se dissolve.
3 – Faites un autre trou et ajoutez, maintenant, les œufs, la margarine et une pincée de sel.
4 – Enveloppez et ajoutez lentement la farine.
5 – Lorsque la pâte est homogène, pétrissez-la sur un banc, saupoudrée de farine.
6 – Remettez-le dans le bol et couvrez d’un film plastique. Laissez-le monter jusqu’à ce qu’il double de volume.
7 – Divisez la pâte en 15 parties égales et façonnez-la en forme de boule.
8 – Disposer sur un plateau fariné et laisser lever à nouveau, jusqu’à ce qu’il soit deux fois plus gros.
9 – Pendant ce temps, dans un bol, mélanger le sucre, la farine et les jaunes d’œufs en ajoutant un peu de lait froid. Réserve.
10 – Faire bouillir le reste du lait avec le zeste de citron et verser sur le mélange en remuant constamment.
11 – Porter au feu, jusqu’à ce qu’il épaississe. Retirer, verser dans un plat et laisser refroidir.
12 – Faites frire les boules de pâte dans l’huile, retournez-les à mi-cuisson et égouttez-les.
13 – Passer dans le sucre, couper les boules en deux et remplir de crème.

Le Palais National de Queluz enchante pour sa magnificence et pour l’exubérance de ses détails architecturaux. Étroitement lié aux expériences de trois générations de la famille royale portugaise, et au théâtre d’émotions intenses, le palais reflète l’évolution des goûts et des styles de l’époque, en passant par le baroque, le rococo et le néoclassicisme.

Autour d’elle, des jardins pittoresques invitent à «flâner» dans le temps où la cour y organisait de somptueuses fêtes et à garder le souvenir des balades en gondole sur le canal, du théâtre, des chasses, des soirées musicales et littéraires, des bals masqués, jeux et récitals en plein air.
En 1747, Infante D. Pedro, troisième seigneur de la Casa do Infantado et futur roi D. Pedro III (par mariage avec D. Maria I) charge l’architecte Mateus de Vicente de Oliveira d’agrandir le soi-disant «Paço Velho». Des années plus tard, en 1760, l’annonce du mariage de D. Pedro avec l’héritière du trône, la princesse D. Maria, motive des travaux plus profonds.
A ce stade, les travaux sont sous la responsabilité de l’architecte et orfèvre Jean-Baptiste Robillion. D Pedro III consacre son attention à cet endroit, le transformant en un espace de loisirs et de divertissement pour la famille royale et en le remplissant de salles d’apparat, telles que la salle du trône ou la salle des ambassadeurs. Dans les jardins, la décoration est marquée par plusieurs groupes sculpturaux qui évoquent la mythologie classique, parmi lesquels se détachent les statues en plomb de l’atelier londonien de John Cheere.

Après l’incendie de la Royal Barraca da Ajuda, en 1794, où la famille royale vivait en permanence depuis le tremblement de terre de 1755, le palais de Queluz devint la résidence officielle de la reine D. Maria I et, plus tard, des princes au pouvoir D. João VI et D. Carlota Joaquina
Le palais est habité en permanence jusqu’au départ de la famille royale pour le Brésil

En 1821, D. João VI retourna au Portugal, mais le palais ne fut réhabité, en régime de semi-exil, que par la reine D. Carlota Joaquina, accusée de conspiration contre son mari. La génération suivante, marquée par la guerre civile qui opposa les frères D. Miguel et D. Pedro IV du Portugal et le premier empereur du Brésil, mit fin à l’expérience royale du palais de Queluz. C’est au palais de Queluz, dans la chambre Don Quichotte, où il est né, que D. Pedro IV finit par mourir.