Situé à 30 km au nord-ouest de Lisbonne, le palais a été construit en 1711 à l’initiative du roi D. João V et conçu comme une représentation de la monarchie et de l’État. Cet impressionnant bâtiment quadrangulaire comprend les palais du roi et de la reine, la basilique de style baroque italien, le couvent franciscain et la bibliothèque de 36 000 volumes. L’ensemble monumental comprend également Jardim do Cerco en composition géométrique et Tapada. Le Real Edifício de Mafra est l’une des œuvres les plus admirables du roi João V, qui illustre la puissance et la portée de l’empire portugais. João V a adopté des modèles architecturaux et artistiques dans le style baroque italien et a commandé des œuvres d’art qui font de Mafra un exemple exceptionnel de ce style d’architecture.
Ses travaux de construction ont commencé en 1717 à l’initiative du roi D. João V, en raison d’une promesse qu’il avait faite au nom des descendants qu’il obtiendrait de la reine D. Ana d’Autriche.
Le bâtiment conçu par l’architecte principal du royaume, João Frederico Ludovice, occupe une superficie d’environ quatre hectares (37 790 m²). Construit en calcaire abondant dans la région de Mafra, il se compose de 1 200 chambres, plus de 4 700 portes et fenêtres, 156 escaliers et 29 cours et halls.
Par volonté réelle, le projet initial d’un couvent pour 13 frères a été successivement étendu à 40, 80 et enfin 300 frères, une basilique et un palais royal.
L’ensemble monumental de Mafra, reconnu par l’UNESCO comme site du patrimoine mondial, est un exemple extraordinaire d’art et d’architecture portugaise et une œuvre vraiment magnifique.
Depuis le choix de l’architecte (Johann Friedrich Ludwig, dit Ludovice, formé à Rome), le projet s’est imposé comme une affirmation internationale de la maison régnante portugaise. La fascination continue du monarque pour Rome l’a conduit à embaucher des artistes importants pour Mafra, qui est ainsi devenu l’un des endroits les plus importants du baroque italien en dehors de l’Italie.
Au moment de la consécration de la basilique, le 22 octobre 1730, jour de l’anniversaire du roi, l’ensemble n’était pas encore achevé, toutes les œuvres d’art n’étaient pas arrivées, mais le plan était longtemps esquissé: un palais royal doté de deux tourelles qui, fonctionnant indépendamment, étaient les chambres du couple royal; une basilique décorée de statues des meilleurs artistes romains et d’un ensemble inhabituel de vêtements français et italiens sans précédent dans le pays; deux tours en façade abritant deux carillons dont la construction est ordonnée en Flandre et qui constituent un patrimoine de cloches unique au monde; une bibliothèque composée d’ouvrages de grand intérêt scientifique et des rares qui prévoyaient l’incorporation de «livres interdits», ainsi qu’une collection bibliographique du XVe au XIXe siècle.
Considérée comme l’une des plus belles du monde, cette bibliothèque est née sous le règne de D. João V, le roi qui privilégiait la culture et le savoir.
La plus grande salle du couvent de Mafra est bordée de plus de 40000 livres, disposés et alignés dans des étagères de style rococo. Reliures en cuir, gravées en or. De nombreux travaux ont été commandés par D. João V, car le roi voulait se concentrer sur ce palais, qui lui était très spécial, qui était mieux imprimé dans le royaume et à l’étranger.
La bibliothèque de 88 mètres de long et une croix-plante ont un peu de tout: ouvrages de médecine, philosophie, littérature, droit, grammaires et dictionnaires, encyclopédies douanières, livres de voyage. Dans l’aile méridionale se trouvent les thèmes religieux, et au nord, à l’opposé, les profanes des sciences pures. Les exemplaires uniques ou très rares sont manipulés avec soin, comme c’est le cas de la première édition du Coran en 1543, de la Bible polyglotte de 1514 ou encore d’une première édition de «Os Lusíadas». La conservation de ces œuvres anciennes, en revanche, est à la charge d’une armée de minuscules chauves-souris qui, pendant la nuit, chassent les insectes qui se nourrissent de papier, d’encre et de colle.
Le palais a continué à remplir les fonctions de Paço Real jusqu’à la fin de la monarchie, et c’est à Mafra que D. Manuel II, le dernier roi du Portugal, passa la nuit avant de s’embarquer pour l’exil. Le couvent a été éteint en 1834 et, depuis, il a abrité plusieurs unités militaires qui constituent, en soi, un autre chapitre de l’histoire de ce groupe, puisqu’elles sont liées aux grands affrontements militaires auxquels le Portugal a participé et à la mémoire même de l’armée portugaise.
La vie de Corte dans le palais de Mafra à l’époque de D.João V était relativement rare, puisque le roi tomba gravement malade en 1742 et mourut en 1750.
Son fils D. José I a conservé l’habitude de venir à Mafra, presque toujours pour chasser dans la Tapada. Mais, puisque depuis le tremblement de terre de 1755, il n’aimait pas vivre dans des bâtiments en pierre, toute la famille royale s’est installée dans une tente construite à côté du palais.
Sous le règne de D. Maria I, les visites de la cour à Mafra étaient liées à la célébration de fêtes religieuses ou au goût de la reine pour l’équitation à Tapada, une habitude qu’elle maintint jusqu’à ce qu’elle tombe malade en 1792.
Initialement décoré de tapisseries flamandes et de tapis orientaux, le Palais subira une profonde modification par la volonté de D. João VI, toujours Prince Régent, qui commande une campagne de décoration murale dans plusieurs salles.
Ici, toute la Cour a réglé en 1806/1807, dans la période trouble qui a précédé les invasions françaises. La nécessité de rendre les grands espaces du Palais plus habitables a également conduit à la division de certains des grands espaces en pièces plus petites, divisées par des panneaux de bois du Brésil «richement peints».
Le départ de la famille royale au Brésil, le 27 novembre 1807, quelques jours avant l’arrivée des troupes françaises à Lisbonne, a entraîné l’appauvrissement d’une grande partie du remplissage du palais, transporté à la colonie pour le service de la maison royale et là ayant été quittée lorsque la Cour est revenue au Portugal en juin 1821.
En décembre 1807, les troupes françaises s’installent au palais et sont remplacées quelques mois plus tard par une petite fraction de l’armée anglaise qui y reste jusqu’en mars 1828.
Après la période troublée des luttes libérales, sous le règne de D. Maria II, la Cour a repris l’habitude de retourner à Mafra. Son mari, D. Fernando, véritable pionnier de la défense du patrimoine national, a réalisé plusieurs travaux de récupération au Real Edifício.
Le bâtiment a une imposante présence monumentale, résultat de son projet architectural exceptionnel, en particulier la partie centrale, la basilique, et un choix judicieux des matériaux et des éléments décoratifs, qui lui ont donné une splendeur presque unique dans l’Europe de son temps: les marbres polychromes d’origines différentes; le remarquable groupe de sculptures dans le portique de l’église – le plus grand du genre au monde, avec 58 statues en marbre commandées aux principaux sculpteurs romains de leur temps; les deux carillons, chacun avec 48 cloches, d’Anvers; le regroupement exclusif de six orgues, avec son propre répertoire, conçu et construit pour le même espace, entre 1792 et 1807; le Parque de Caça Real, vaste enceinte fortifiée d’un périmètre de 21 km, entourant des terres agricoles et forestières, qui est aujourd’hui une importante réserve génétique bénéficiant d’une diversité biogénétique et d’une variété d’espèces, résultat du travail considérable qui a été investi dans sa gestion.
Dans le palais, vous pouvez visiter la pharmacie, avec de beaux pots de médicaments et quelques instruments chirurgicaux, l’hôpital, avec seize cabines privées à partir desquelles les patients pouvaient voir et entendre la messe dans la chapelle adjacente, sans quitter leur lit. A l’étage, les somptueuses pièces du palais s’étendent sur toute la longueur de la façade ouest, avec les chambres du roi à une extrémité et les chambres de la reine à l’autre, espacées de 232 m, séparées par un couloir qui est le plus grand L’Europe.
Au centre, l’imposante façade est mise en valeur par les tours de la basilique couvertes d’un dôme. L’intérieur de la basilique est tapissé de marbre et équipé de six orgues du début du XIXe siècle, avec un répertoire exclusif qui ne peut être joué nulle part ailleurs dans le monde. L’atrium de la basilique est décoré de belles sculptures italiennes. Il y avait aussi l’École de sculpture de Mafra, créée par D. José en 1754, de nombreux artistes portugais et étrangers y ont étudié sous la direction du sculpteur italien Alessandro Giusti.
Et si l’art exposé ici ne suffit pas, le palais de Mafra est également lié à une œuvre littéraire du prix Nobel portugais José Saramago. Memorial do convento, œuvre de renommée internationale, où l’écrivain croise histoire, fiction et fantastique, avec des personnages inventés et des personnages historiques avec le scénario de la construction du couvent de Mafra.
On ne peut parler de gastronomie portugaise sans évoquer les saucisses. Du chorizo au boudin noir, en passant par la farinheira, personne ne refuse une bonne saucisse.
Mais parmi les différentes saucisses, il y en a deux que l’on ne trouve qu’au Portugal: l’alheira et la farinheira. La différence avec les autres saucisses réside dans le fait que, lors de leur invention, ces deux saucisses étaient produites sans porc. De nos jours, la recette originale n’est pas toujours respectée, mais à l’origine la farinheira était préparée avec de la farine, du vin et des épices et la alheira avec de la viande de volaille, du pain et des épices.
Mais quelle est l’origine de l’idée de produire un chorizo sans porc?
L’histoire commence en 1492, lorsque Fernando de Aragão et son épouse, la reine Isabelle de Castille, conquièrent le dernier bastion maure de la péninsule ibérique – Grenade – et envahirent le palais de l’Alhambra. Catholiques profonds, les rois croyaient que les juifs pratiquants pouvaient encourager ceux qui se convertissaient au christianisme à retourner à leur religion d’origine. Ils ont engagé des interrogateurs pour poursuivre les juifs dans leur royaume: nous parlons de l’Inquisition espagnole.
Face à l’Inquisition espagnole, les Juifs espagnols ont fui au Portugal, où le roi D. João II lui a donné l’hospitalité jusqu’au XVIe siècle. Au moment des grandes navigations, les Juifs ont joué un rôle important dans les découvertes au Portugal, en collaborant à l’ouverture de nouvelles routes maritimes et commerciales.
C’était la raison principale pour laquelle D. João II avait autorisé les réfugiés à entrer sur le territoire portugais. Le nombre a dépassé les 120 mille personnes, selon le site officiel du réseau judiciaire du pays. Certains sont allés rester et d’autres ont utilisé le Portugal comme point de transit.
N’ayant nulle part où aller, les juifs de la péninsule ibérique ont trouvé un moyen de contourner les châtiments des rois en se faisant passer pour des chrétiens. Ainsi, ils ont participé á la Messe, discuté d’extraits de la Bible et écrit leurs textes en hébreu, jamais en araméen. À partir de 1496, les Juifs portugais ont également été contraints de se convertir ou, alternativement, de quitter le pays. Au cours des dix années suivantes, davantage de citoyens conservateurs ont tué des Juifs quotidiennement. En 1536, l’Inquisition arriva officiellement au Portugal et les juifs et les juifs convertis (qui étaient nommés les Nouveaux Chrétiens) furent capturés et brûlés vifs sur le bûcher, devant une mer de gens, à Rossio.
Les Juifs ont commencé à se cacher et à former des communautés dans lesquelles ils se faisaient passer pour des chrétiens: ils écrivaient en hébreu et faisaient semblant de rituels catholiques pour ne pas éveiller les soupçons.
Mais à Trás-os-Montes, le déguisement était plus original.
L’un des principaux moyens pour les membres de l’Inquisition de découvrir les fugitifs était de comprendre s’ils mangeaient du porc ou non – parce que la religion juive en interdit la consommation. À Mirandela, à 426 km de Lisbonne, il était courant pour les familles de laisser des bouquets de saucisses de porc à l’extérieur et, par conséquent, il était facile d’identifier les «étrangers». Les Juifs ont alors créé une «saucisse» à base de pain et de poulet, qui ressemblait à la saucisse de porc traditionnelle, l’alheira, qui a trompé les fonctionnaires royaux pendant de nombreuses années.
Les recettes originales demandent de nombreux morceaux de pain, car c’était le moyen trouvé par les juifs pour donner de la consistance à la saucisse. À l’intérieur, il y avait du bœuf, du poulet, du lapin, de la dinde ou du canard. Puis, à la fin de l’inquisition, la saucisse alternative serait tombée dans le goût des chrétiens ibériques eux-mêmes, qui ont commencé à la manger et à l’incorporer dans des plats typiques – aujourd’hui, elle est considérée comme l’une des sept merveilles gastronomiques du Portugal.
Et des montagnes de Trás-os-Montes, elle s’est étendue au reste du pays.
De nos jours, l’alheira est servie avec des frites, du riz et un œuf au plat sur le dessus.
Connue pour ses pentes enneigées et la tour qui determine le point culminant du Portugal continental, la Serra da Estrela est l’un des ex-libris nationaux. Le long du Parc Naturel, il y a d’innombrables endroits d’une beauté inoubliable à découvrir en toutes saisons.
Le premier impact de Serra da Estrela est l’immensité. Avec près de 90 mille hectares de territoire classé Parc Naturel, la montagne cache des secrets de l’époque glaciaire, des lagunes et une mosaïque variée de paysages et de biodiversité.
Compte tenu de son altitude – 1993 mètres au-dessus du niveau de la mer – la Serra da Estrela concentre des espèces de montagne uniques au Portugal continental. La richesse de la faune et de la flore de la région lui a valu, outre son classement en Parc Naturel, une reconnaissance par le Conseil de l’Europe en tant que Réserve Biogénétique.
En hiver, les lisières géologiques de la chaîne de montagnes se couvrent de couches de neige. Au printemps, la nature réclame une palette de couleurs plus variée et la végétation de montagne est à son apogée. En été, les nombreux lagons et barrages invitent à la baignade. Et à l’automne, les dorés et les bruns donnent à cette montagne une autre beauté. Les charmes de montagne sont disponibles toute l’année et il y a quelque chose de différent à apprécier à chaque saison.
Au sud de la montagne, Covilhã est l’un des points les plus importants d’Estrela. Plus au nord, vous pouvez commencer la visite par Guarda ou Celorico da Beira. À l’ouest, les principales options sont Oliveira do Hospital, Gouveia ou Seia. Ce dernier vous offre un échantillon de l’hospitalité locale et une visite au CISE – Centre d’interprétation de la Serra da Estrela, pour en savoir plus sur le patrimoine environnemental du Parc Naturel.
Parmi les endroits que vous pouvez visiter dans la Serra:
– Nossa Senhora do Desterro. Sur les deux rives de la rivière Alva, un groupe de 10 petites chapelles (XVIIe-XIXe siècles) composent le sanctuaire de Nossa Senhora do Desterro. Les eaux calmes de la rivière sont protégées par la cime des arbres et donnent naissance à l’une des plages fluviales les plus recherchées de la région, la «Dr. Pedro « . À proximité, vous pouvez également visiter la centrale électrique de Senhora do Desterro (l’une des premières centrales hydroélectriques du Portugal, qui abrite aujourd’hui le musée de l’électricité naturelle) et la «Cabeça da Velha», une curieuse pierre à la physionomie humaine.
– Vale do Rossim: C’était l’un des finalistes des sept merveilles nationales en ce qui concerne les plages de lagune et de réservoir. Elle mesure environ 1300 mètres de haut, étant considérée comme la plus haute plage du Portugal. Chaque été, les habitants des communes ici près (Gouveia, Seia et Manteigas) se dirigent vers le réservoir de la vallée de Rossim pour étendre la serviette de plage et aller aux bains: des eaux claires à perte de vue, encadrées de blocs de granit et de végétation autour.
– Manteigas: Au milieu de la vallée glaciaire de la Zêzere, ce village pittoresque est gracieusement encastré dans les pentes de la région. De petite taille, mais avec une longue histoire liée à la tradition textile (qui renaît aujourd’hui avec la renaissance du burel, un tissu 100% laine, typique de la région), il vaut la peine de visiter l’ancien manoir au centre du village (Casa das Obras ), les petites chapelles qui marquent le paysage bâti et la station thermale avec des eaux atteignant 42,8 ° C. Dans le ciel, il est courant de voir des oiseaux de proie.
– Poço do Inferno: C’est l’un des endroits les plus visités de la Serra da Estrela. Une cascade de 10 mètres, avec un bon accès (mais suffisamment caché pour être également un endroit réservé, paisible et romantique) et entourée de zones de forêt dense, qui vous invitent à visiter.
– Covão d’Ametade: Cela semble sortir d’un scénario cinématographique et la vérité est que, au sommet du pont qui s’élève sur la rivière Zêzere, même au milieu des arbres qui bordent le cours d’eau, il est difficile de ne pas sentir le protagoniste de n’importe quel film romantique. En raison de sa beauté, c’est un point essentiel de nombreux itinéraires à travers les montagnes, comme celui-ci depuis les villages de schiste.
-Salgadeiras: Lagoa das Salgadeiras, qui, en fait, est une séquence de plusieurs petits lagons.
-Route de Torre Lagoas: la route à travers les six lagunes est de faible difficulté, bien qu’étendue.
-Loriga: Le long de la route qui vous donne accès, la vue sur ce petit village de montagne entouré de montagnes nous apparaît dans toute sa splendeur. Loriga est souvent appelée «Suisse portugaise» pour sa situation géographique et le paysage qui l’entoure. Son antiquité est légendaire, avec le pont et la route romains encore visibles.
-Cabeça: le village de Cabeça est également intégré dans une vallée aux pentes escarpées. Sa particularité est les maisons en pierre de schiste et le toit en ardoise, dans ce qui était autrefois une caractéristique typique de la région. Pendant la période de Noël, lorsque les montagnes se remplissent de neige, le village se distingue par l’originalité de ses décorations. Les décorations de rue sont créées à partir de matériaux naturels collectés sur le territoire environnant, tels que genêts, pommes de pin ou vignes. L’initiative s’appelle «Cabeça – Village de Noël»et est fière d’être un événement 100% durable.
Au Portugal, il y a deux saints qui aident les mariages (santos casamenteiros). L’un avec son trône à Lisbonne qui est Santo António, et l’autre situé au nord, S. Gonçalo de Amarante. Afin d’éviter une concurrence déloyale entre les deux, Santo António s’occupe des plus jeunes, tandis que S. Gonçalo s’occupe des «vieux». C’est la croyance populaire, mais ce n’est pas seulement pour cette raison que l’église de São Gonçalo est un arrêt obligatoire.
S. Gonçalo a l’honneur de Padroeiro de Amarante et sa mémoire est célébrée à deux reprises au cours de l’année: le 10 janvier, date de sa mort, et le premier week-end de juin, avec les grandes festivités de la ville.
Issu de la famille noble de Pereira, Gonçalo est né à Paço de Arriconha, vers 1187 et hérite de ses parents la noblesse dans le sang et la grandeur dans la foi.
Il est éduqué aux bons principes chrétiens et, lorsqu’il atteint sa jeunesse, il opte pour la vie ecclésiastique, étudiant les premières lettres, on pense, au monastère bénédictin de Santa Maria de Pombeiro de Ribavizela, qu’il a poursuivi ses études au Paço Arcebispal de Braga, où il aurait été ordonné prêtre. Insatisfait de sa vie paroissiale et brûlant du désir de visiter les lieux les plus saints du christianisme, il décide de commencer un long pèlerinage à Rome, pour être avec les tombes des apôtres Pierre et Paul, puis en Palestine.
Après quatorze ans, Gonçalo retourne dans sa paroisse de S. Paio de Vizela, qui, pendant son absence, était dirigée par un neveu qui, ne le reconnaissant pas, l’expulsa de chez lui. Déçu par la vie opulente et somptueuse de son remplaçant et confronté au manque de respect des enseignements chrétiens et de l’humilité, il décide d’abandonner la vie paroissiale et opte pour un modus vivendi plus contemplatif, hermitique et évangélisateur. Il rejoint l’Ordre de S. Domingos.
C’est grâce à ce nouveau mode de vie qu’il a atteint la vallée de Tâmega. Face à un ermitage en ruine dédié à Nossa Senhora da Assunção, situé dans un endroit désert, à côté de la rivière et à proximité d’un pont vacant, l’ancien temple est installé et restauré.
Bordant les villages de la vallée de Tâmega et de Serra do Marão, le frère Gonçalo évangélise et bénit les unions conjugales, soutient et protège les plus démunis et accomplit des merveilles qui lui donnent une aura de sainteté. Au cours de ces actions pastorales, il est confronté aux difficultés et au danger que couraient ses fidèles en s’aventurant à traverser le fleuve, surtout aux moments où il avait l’eau haute et, en absence d’alternatives, il décide d’entreprendre, lui-même, la restauration ou la reconstruction de l’ancien pont romain, en 1250.
Pour sa reconstruction, il aura eu la participation de tous, des plus riches qui ont apporté de l’argent et de la matière première et les plus pauvres qui, avec leurs efforts, ont réalisé les travaux. L’architecte aurait été le saint lui-même. Le pont médiéval durera jusqu’au 10 février 1763, date à laquelle il succombera à la turbulence des eaux du Tâmega, lors d’une inondation, s’effondrant complètement.
Après la construction du pont et la restauration du trafic, le frère dominicain a continué sa vie de prédicateur jusqu’au jour de sa mort, survenue le 10 janvier 1259.
Dès lors, nombreux sont ceux qui sont venus à sa tombe, installés dans la même chapelle où il habitait pour, à côté de sa dépouille, demander ou remercier son intercession.
En 1540, D. João III a ordonné de construire, à la place de l’ancien ermitage médiéval, un couvent qui livre aux frères prédicateurs de S. Domingos, ordre auquel le Saint était lié.
Le 16 septembre 1561, Gonçalo de Amarante fut béatifié par le pape Pie IV et, quelque temps plus tard, sous le règne de D. Filipe I du Portugal (II d’Espagne), son processus de canonisation commença, á la fin sans aucun effet.
Le pape Clément X, en 1671, étend le service de sa fête liturgique à tout l’Ordre dominicain, célébré le jour de sa mort, le 10 janvier.
Depuis, son culte n’a cessé de se répandre et de se répandre au Portugal et dans les pays lusophones, notamment au Brésil, où plusieurs localités l’ont pour patron.
Donc São Gonçalo n’est pas un saint. Pour l’Église catholique, le bienheureux Gonçalo de Amarante est considéré comme bienheureux. Mais pour la population, il est saint et la dévotion ne l’est pas moins, quelle que soit la dénomination utilisée. Son tombeau, où son corps aurait été enterré, peut être visité dans la chapelle principale du monastère.
São Gonçalo est considérée comme le «casamenteiro (marieur) des vieilles femmes», ce qui ne semble pas plaire aux plus jeunes qui ne veulent pas attendre, et c’est pourquoi la célèbre cour populaire d’Amarante est née:
S. Gonçalo de Amarante,
Marieur des vieilles femmes,
Pourquoi n’épousez-vous pas les plus jeunes?
Quel mal vous ont-ils fait?
Dans l’église, il y a encore la statue de São Gonçalo, du XVIe siècle, dans laquelle se trouve la célèbre corde de São Gonçalo. La corde entoure la taille de la statue et, selon la croyance populaire, «les vielles femmes» devraient tirer la corde trois fois pour demander au saint un mariage.
En conclusion, si vous avez dépassé l’âge pour demander de l’aide à Santo Antonio, voici la prière de mariage pour São Gonçalo:
«São Gonçalo do Amarante, marieur vous êtes, en premiers laissez moi me marier; Les autres couples plus tard.
São Gonçalo aide-moi, A genoux je t’en supplie, Fais-moi bientôt me marier, Avec celui que j’adore.
São Gonçalo de Amarante est enraciné dans la culture de la princesse de Tâmega, avec des sucreries particulières aux formes phalliques, avec des cours épicées et une riche histoire de conquêtes et d’actes héroïques importants dans la construction de l’histoire du Portugal. Selon la légende populaire, São Gonçalo est entremetteuse et c’est pour cette raison que lors des fêtes, les «bonbons phalliques» de S. Gonçalo sont vendus et appréciés, de toutes tailles et formes.
Lorsque nous visitons une ville portugaise, l’une des premières caractéristiques que nous observons est sous nos pieds. Je parle du trottoir portugais, véritable œuvre d’art en pierre qui avec divers dessins décore les villes portugaises.
Mais quelle est l’histoire et l’origine?
Il y a une histoire qui nous dit que le trottoir portugais provient d’un rhinocéros. Vous vous souvenez de Ganga, le rhinocéros blanc de D Manuel? Si vous ne le connaissez toujours pas, vous pouvez lire son histoire dans mon article du 29 octobre (https://lisbon-a-love-affair.com/en/2020/10/29/o-rinoceronte-do-rei/ )
Maintenant, tout commence avec l’arrivée du rhinocéros.
À l’occasion de l’anniversaire du Rhino qui ne sortait qu’une fois par an en hiver, le 21 janvier, une immense procession a été organisée qui descendrait dans les rues de Lisbonne pour montrer les nouvelles richesses du roi arrivé de l’orient. Dans cette procession, Ganga ne pouvait pas manquer, évidemment et pour que le rhinocéros richement ornementé ne se vautre pas dans la boue, se salissant lui-même et ceux qui l’entourent, D. Manuel a ordonné que les rues où passerait la procession soient pavées.
Les lettres royales du 20 août 1498 et du 8 mai 1500, signées par le roi D.Manuel I du Portugal, marquent le début du pavage des rues de Lisbonne, notamment la Rua Nova dos Mercadores (anciennement Rua Nova dos Ferros)
Il a été utilisé dans ce pavage de granit de Porto, mais son transport a rendu le travail coûteux pour les caisses du royaume, mais le Rhino le méritait
C’est ainsi que le trottoir portugais est apparu, plus irrégulier que nous ne le connaissons aujourd’hui, mais c’était son début.
Par la suite, le tremblement de terre de 1755 a détruit une grande partie de la ville et ses rues pavées avec elle. Mais ce n’est qu’en 1842 que Lisbonne verra à nouveau un trottoir reconstruit, cette fois avec des pierres calcaires, généralement blanches et noires, matière abondante dans la région. De cette manière, des pierres pratiquement cubiques ont été appliquées, c’est ainsi que nous les connaissons aujourd’hui et partout dans le monde où le Portugal a laissé sa marque.
Les travaux ont été effectués par des prisonniers, à la demande du gouverneur d’armes de Castelo de São Jorge, le lieutenant-général Eusébio Pinheiro Furtado.
Le dessin utilisé à cet étage était d’un contour simple (type zig-zag) mais, pour l’époque, le travail était quelque chose inhabituel, ayant motivé les chroniqueurs portugais à écrire sur le sujet.
Après le succès du contrat, des fonds ont été octroyés à Eusébio Furtado pour que les prisonniers aient également pavé la place Rossio, dans une extension de 8 712 m². Ce travail s’est terminé en 1848, avec des dessins honorant les découvertes portugaises, et est devenu connu sous le nom de Mar Largo. Cette mode s’est rapidement répandue dans tout le pays et les colonies, où d’authentiques chefs-d’œuvre ont été produits dans les zones piétonnes, ennoblissant l’espace public urbain, dans un idéal de modernisation des villes.
La Baixa de Lisboa change et la plupart de ses rues sont pavées de basalte, parmi lesquelles Largo de Camões en 1867, Príncipe Real en 1870, Praça do Município en 1876, Cais do Sodré en 1877 et Chiado , se terminant en 1894. Avenida da Liberdade ouvre en 1879 et en 1908, elle arrive enfin à Marquês de Pombal avec de larges trottoirs où de beaux et éblouissants tapis design ont été introduits, faisant de Lisbonne la ville de référence pour ce type de sol artistique .
Mais le trottoir ne se trouve pas seulement au Portugal. Au siècle. XV les territoires d’outre-mer d’influence portugaise ont également vu la pierre de la même origine bordent leurs rues
Cela était dû au fait que de nombreux navires partant pour ces destinations se vident, afin de revenir chargés de produits et de marchandises locales, et pour cette raison, ils doivent augmenter leur cargaison et garantir ainsi leur stabilité de navigation. La solution trouvée était de charger les navires portugais de pierre depuis Lisbonne.
Un exemple lointain de cette expansion du pavé portugaise est Macao – ancien territoire administratif portugais et peut-être le territoire en dehors du Portugal avec la plus grande surface de pavé. Les motifs des dessins sont, pour la plupart, des caravelles, des roses des vents, des coquillages, des poissons, des étoiles ou des vagues de la mer. Pas même après 1999, lorsque la souveraineté a été transférée à la République populaire de Chine, cette zone a diminué, au contraire, même aujourd’hui, ce type de chaussée est mis en œuvre, même par des artisans chinois, formés par des maîtres portugais.
Actuellement, on trouve encore d’anciens trottoirs portugais au Brésil, au Cap-Vert, en Angola, au Mozambique, en Inde ou au Timor. Ou même trouver de nouveaux exemples, comme en Espagne ou aux États-Unis
La technique
Les outils de falsification à l’aide d’un marteau, effectuent de petits ajustements dans la forme de la pierre et utilisent des moules pour marquer les zones de différentes couleurs, de sorte qu’ils répètent les motifs en séquence linéaire (frises) ou dans les deux dimensions du plan (motifs) . La géométrie du XXème siècle a montré qu’il existe un nombre limité de symétries possibles dans le plan: 7 pour les frises et 17 pour les motifs. Un travail de jeunes étudiants portugais a enregistré, sur les trottoirs de Lisbonne, 5 frises et 11 motifs, attestant de sa richesse en symétries.
Les techniques d’application du pavé les plus courantes se démarquent: l’ancien pavé portugais, caractérisé par l’application irrégulière de pierres; le marteau, similaire mais avec plus d’espace entre les pierres; le pavé portugais classique, qui a une application diagonale, selon un alignement à 45 degrés avec les murs ou les bordures; le pavé à la rangée, avec les pierres alignées en rangées parallèles; le pavé circulaire; le pavé hexagonal; le pavé artistique, qui se caractérise par l’application de pierres aux formes spécifiques et / ou le contraste des couleurs; le Largo Mar; le segmenté; l’éventail florentin; et la queue de paon.
Les dessins
Pendant longtemps, les dessins ont été réalisés par des amateurs avec beaucoup de savoir-faire, généralement basés sur des motifs traditionnels liés à la grande époque des Portugais – les Découvertes.
À partir des années 1950, certains artistes sont invités à concevoir des motifs pour le trottoir portugais.
De nos jours, le rôle des architectes est fondamental dans la conception des motifs à appliquer aux espaces en récupération, comme dans les anciens quartiers des villes portugaises.
Ce sont les maîtres eux-mêmes qui créent et développent de nouveaux types d’application de pierre en fonction du goût et du style professionnel.
En 1986, une école de artisans Calceteiros de Lisbonne a été créée par la Mairie de Lisbonne dans le seul but de former des professionnels, de leur enseigner les connaissances des maîtres anciens et d’assurer ainsi la «survie» du trottoir portugais.
Mon article d’aujourd’hui est né du livre «A Rainha adultera» de Marsilio Cassoti, où pour la première fois il nous parlait de la théorie de l’insémination assistée réalisée pour l’infanta D Joana du Portugal, au 15ème siècle, qui a donné naissance à D Juana de Castille, considérée, à l’époque où elle est née, fruit d’une relation adultère.
D. Joana de Avis (1439-1475), Infana de Portugal, était reine de Castille alors qu’elle était l’épouse du roi Enrique IV de Castille. Bien que ce dernier ait reçu le surnom de «l’impuissant», le couple royal avait une descendance légitime en la personne de D. Juana de Castela.
Le problème qui avait causé l’impuissance d’Henri IV est bien documenté par les descriptions d’examens urologiques effectués au cours de la vie du monarque et par des analyses de ses restes effectuées également au Xxème siècle.
Le roi de Castille n’a pas pu consommer l’acte sexuel en raison d’une contrainte physique dans l’anatomie fonctionnelle de son organe génital.
Mais la nécessité de garantir une progéniture légitime a conduit à la prise de mesures «exceptionnelles».
Il y avait une indication antérieure inscrite dans la «loi des départs» par Alphonse X de Castille le Sage, qui autorisait à pratiquer chez les rois de Castille «les mesures exceptionnelles» pour résoudre leurs problèmes de reproduction, mais toujours dans le respect du droit naturel tel comme l’a proclamé l’Église catholique.
Et que seraient ces «mesures»? Enrique IV a eu recours à la «conception sans copulation» pour que D. Joana de Portugal puisse tomber enceinte. Pour ce faire, il a fait appel à un physicien (médical) juif, spécialiste qui aura réalisé cette «maîtrise» dans le couple monarque. Ces pratiques étaient interdites par l’Église catholique, mais pas par la loi juive.
Comme nous l’avons découvert dans le livre de Cassoti, la reconnaissance de la conception sans copulation comme possible et légitime «est bien documentée» par les anciens savants juifs, la première fois au 5ème siècle après JC. dans le Talmud de Babylone « et il y a des références précises à ce thème » dans les ouvres des rabbins juifs des XIIIe et XIVe siècles dans la région méditerranéenne « .
Dans cette biographie de D. Joana de Portugal, l’historien présente, fait après fait, argument après argument, la thèse selon laquelle D. Joana de Portugal a été inséminée artificiellement, ou du moins assistée, avec du semente d’Enrique IV de Castela, grâce à une «maîtrise» probablement menée par le physicien juif nommé Yusef et Yahia.
L’insémination a eu lieu avec succès et le 28 février 1462, D. Juana de Castela est née, légitimé par le pape Pie II en tant que descendant d’Enrique IV de Castille.
En fait, D. Joana a été démis de ses fonctions et répudié par Enrique IV de Castille pour ses relations extraconjugales.
La prochaine étape serait l’analyse génétique comparative de D. Juana et Enrique IV, basée sur sa dépouille, pour confirmer que la première est la fille biologique du monarque.
Malheureusement, les restes de la mère et de la fille ont disparu lors de démolitions malheureuses des bâtiments dans lesquels ils étaient enterrés, ne permettant pas une analyse qui pourrait clarifier davantage cette théorie intéressante.
Aujourd’hui, nous parlons d’une soupe typique de la gastronomie portugaise, très nutritive et parfaite surtout pendant l’hiver. Une soupe qui est née à Almeirim, dans le district de Santarem. Cette soupe a un nom très curieux, la soupe de pierre, et encore plus curieuse est la légende qui est à l’origine de ce nom.
On raconte qu’un jour un moine s’est retrouvé dans un pays qu’il ne connaissait pas. Il avait faim, mais il n’avait pas d’argent avec lui. Il a supplié ici et là, mais ce triste jour, personne était intéressée à l’aider. Alors, il a ramassé les pierres qu’il a vues sur le chemin et, s’approchant d’un homme qui ne lui avait pas encore parlé, lui a dit qu’il prévoyait de faire une soupe avec la pierre.
L’expression sur le visage de l’homme était d’une grande confusion. « Soupe aux pierres? Existe-t-elle? » Le moine a du le répéter trois fois , et chaque fois l’homme était incrédule. Ensuite, le religieux a proposé de cuisiner cette soupe, afin de prouver sa totale véracité. L’homme, dans la plus grande curiosité, l’accepta naturellement.
Ensuite, le moine a commencé par chauffer une casserole avec de l’eau et a placé la pierre à l’intérieur. Attendant quelques minutes, il goûta une partie du bouillon avec une cuillère en bois et dit « Euh … c’est très bon, cette soupe de pierre, mais ce serait encore mieux avec des haricots. » L’homme lui a donné les haricots. Quelques minutes plus tard, la scène a été répétée – « Savez-vous ce qui serait fantastique ici? Une oreille de porc. » Encore une fois, l’homme lui a donné cette que il demandait. Et ainsi les commandes ont été répétées, encore et encore, avec le moine demandant d’autres ingrédients – un peu de chorizo, quelques grammes de bacon, des oignons et de l’ail, quelques pommes de terre, des tranches de pain, une pincée de sel …
Bientôt, le pot a commencé à bouillir et a dégagé un délicieux arôme.
Après le moine avoir tout mangé, les propriétaires de la maison, à présent suspects, ont demandé quand désormais le pot était vide:
– Et la pierre?
Le moine, malin, a répondu:
– La pierre je la lave et je la ramène avec moi!
Curieux d’essayer cette soupe à la maison? Voici la recette. Bon appétit!
Soupe de pierre
Ingrédients
– 750 g de pommes de terre
– 150 g de bacon strié
– 1 litre de haricots rouges
– 2 oignons
– 2 gousses d’ail
– 1 chorizo noir
– 1 chorizo de viande
– 1 feuille de laurier
– coriandre
– sel et poivre
Préparation
– Faites tremper les haricots.
– Faites cuire les haricots à grande eau, avec le chorizo, le lard, les oignons, l’ail et le laurier. Assaisonnez avec du sel et du poivre.
– Si nécessaire, ajoutez plus d’eau bouillante.
– Lorsque la viande est cuite, retirez et placez les pommes de terre coupées en carrés et la coriandre hachée dans la poêle. Laissez cuire les pommes de terre.
-Dès que la casserole est retirée du feu, introduisez la viande préalablement coupée en morceaux et, dans le respect de la tradition, une pierre bien lavée.
Le Portugal, bien que n’ést pas un très grand pays, est riche en sites archéologiques: parmi eux, la région de l’Alentejo mérite d’être mentionnée. C’est ici, dans le commune d’Évora, que l’on retrouve l’énigmatique Cromeleque dos Almendres.
Les Cromeleques dos Almendras sont le plus grand cercle de menhirs jamais trouvé au Portugal et dans la péninsule ibérique. Composé de 95 monolithes, ou menhirs, et datant du 7ème millénaire avant JC, c’est l’un des monuments mégalithiques les plus importants et les plus anciens de toute l’Europe.
Il fait partie du circuit mégalithique d’Évora, avec d’autres monuments: nécropoles, petits cromlechs et lieux préhistoriques.
Le cromlech des Almendres a été découvert en 1964 par le chercheur Henrique Leonor de Pina, lors de l’étude de la carte géologique du Portugal. Apparemment, un travailleur de la région lui aurait dit qu’il se trouvait dans un endroit où plusieurs «de ces pierres» ont été trouvées. Après avoir nettoyé la végétation, on découvrit non seulement le Cromlech dos Almendres, mais aussi des morceaux de céramique, une hache de pierre polie, et aussi un menhir lié au cromlech, appelé le Menhir des Almendres.
La chronologie des Cromeleques révèle les changements qui ont eu lieu au cours des trois millénaires où il a été construit. Et les études archéologiques indiquent que l’ensemble mégalithique des Almendres s’est formé en trois étapes.
La première phase de formation du cromlech des Almendres a eu lieu à la fin de la période néolithique, à la fin du VI millénaire avant JC, lorsqu’un ensemble de plus petits monolithes a été élevé en trois cercles concentriques.
Au Néolithique moyen, au cours des cinquième et quatrième millénaires avant JC, une nouvelle enceinte a été ajoutée à l’ouest du bâtiment, sous la forme de deux ellipses concentriques.
La troisième et dernière phase de construction du Cromlech des Almedres aura eu lieu au Néolithique final, au millénaire III av.J.-C. Les dispositions plus ou moins régulières des monolithes furent modifiées, de sorte que la plus petite enceinte devint un plus grand atrium. Il est possible que certains monolithes gravés aient été ajoutés à ce moment.
Le Cromeleques dos Almendres a environ 2000 ans de plus que Stonehenge en Angleterre. Stonehenge, également cromlech, date d’environ 3000 av.
Les différences commencent avec l’âge, puisque les Cromeleques dos Almendres auraient été abandonnées lors de la transition du néolithique final à l’âge du cuivre (vers 3000 avant JC), lorsque Stonehenge a commencé à être érigé.
Il y a, cependant, des preuves pour montrer que les deux se ressemblent plus qu’il n’y paraît. Ils sont alignés de sorte que leurs axes imaginaires coïncident avec les axes des points cardinaux, et avec les solstices et équinoxes. Si, à l’aube du solstice de juin, vous alignez vos yeux sur le Menhir des Almendres, depuis le Cromeleque, vous pourrez voir la position où le soleil se lève.
Il existe également des preuves que les Cromeleques étaient utilisés comme lieux de culte pour les païens, en plus des observations de l’astronomie – qui, comme nous le savons à l’époque, n’était pas une science si éloignée de la spiritualité.
En bref, le but de Stonehenge et des Cromeleques dos Almendres n’est pas tout à fait clair et reste un mystère. Ce que l’on sait, c’est que le Cromeleque dos Almendres, un lieu plein de symbolisme et, disent certains, de mysticisme, est un lieu qui nous fait entrer dans une machine à remonter le temps.
Certains disent qu’il a jeté 70 personnes de l’aqueduc d’Águas Livres, que l’alcoolisme et la dépendance l’ont amené à commettre des agressions grotesques ou qu’il était tout simplement fou. Quoi qu’il en soit, «Pancada» est devenu l’un des plus grands criminels de Lisbonne au 19e siècle.
Diogo Alves est né en Galice, en Espagne, en 1810. Quelque temps plus tard, il est allé tenter sa vie à Lisbonne, où il a commencé à commettre des crimes, personne ne sait pourquoi. Les historiens disent qu’il était analphabète et impoli.
«Pancada», l’un des surnoms attribués à Diogo Alves, a commencé comme domestique, mais est arrivé au poste de palefrenier, soignant les chevaux dans plusieurs manoirs et gagnant la confiance de ses patrons, qui lui ont même prêté de grosses sommes d’argent. Sa compagne Gertrudes Maria, la «Parreirinha», avec l’aide du jeu, pariant sur les courses de chevaux et l’alcool, a guidé la «Pancada» vers des chemins moins noble.
En 1836, Diogo a commencé à tuer. Son lieu d’action était l’Aqueduto das Águas Livres, un système de collecte et de transport d’eau construit au XVIIIe siècle et long de 58 km – le point culminant étant de 65 m de haut. Les victimes étaient des voyageurs, des commerçants et des étudiants qui empruntaient un chemin étroit au sommet de l’aqueduc comme raccourci vers le centre de Lisbonne.
Diogo a surpris les victimes, a volé leurs affaires et les a tuées, les jetant du haut de l’aqueduc. Puisqu’ils étaient pauvres, la police n’a fait aucun effort pour enquêter et les décès étaient souvent traités comme des suicides.
On pense que Diogo Alves a jeté les individus qu’il a volés dans les galeries d’Aqueduto das Águas Livres, afin qu’ils ne puissent pas le dénoncer. Le nombre de victimes est incertain, car ces événements répétés ont été associés à une vague de suicides; cependant, on pense qu’il a dépassé 70 décès.
L’aqueduc, après tant de crimes à résoudre, a été fermé à la circulation des personnes, en 1837 et pendant plusieurs décennies. C’est pourquoi, depuis lors, le Galicien n’a tué personne d’autre dans l’aqueduc. Aidé par son «gang», il a continué à voler et à tuer des gens, comme le massacre commis dans la famille d’un médecin bien connu de l’époque Pedro de Andrade. Le suspect a été remis aux autorités trois ans plus tard par un membre de son propre groupe et aucune enquête n’a été ouverte contre lui pour les morts dans la vallée de l’Alcântara.
Alves a été condamné à mort pour le massacre de la famille du médecin et décapité en février 1841, à Cais do Tojo à Lisbonne, étant l’un des derniers à qui la peine de mort a été appliquée au Portugal.
Après avoir été pendu, la tête du criminel a été remise à de prestigieux médecins de l’époque, de l’école médico-chirurgicale. Les chercheurs voulaient étudier ce qui se cachait derrière cette froideur et cette cruauté. La tête de Diogo Alves a été maintenue en parfait état grâce au formaldéhyde.
La tête était conservée à la faculté de médecine de Lisbonne.
Le premier novembre 1755, une catastrophe a choqué le monde: le tremblement de terre de Lisbonne. Le désastre monumental a inspiré des poètes, des philosophes intéressés, des prophètes en colère et des politiciens motivés. L’épicentre de l’Empire portugais était réduit à l’insignifiance du travail humain: d’un seul souffle, toutes les merveilles de la technique et du progrès étaient détruites comme des bâtiments pour enfants.
Au XVIIIe siècle, Lisbonne était une ville médiévale, pleine de petites rues sinueuses et sales. Les rapports indiquent que vers 9h30, la ville a été secouée par un tremblement de terre majeur.
L’effet du tremblement de terre dans une ville dans cette condition a été dévastateur, et les rapports indiquent que les secousses ont duré jusqu’à sept minutes, bien que certains rapports suggèrent qu’elle aurait pu durer 15 minutes. L’épicentre de ce séisme était à environ 200 km à 300 km de Lisbonne, plus précisément au sud-ouest du Portugal continental, au milieu de l’océan Atlantique. Les études actuelles estiment que le tremblement de 1755 a atteint 8,9 sur l’échelle de Richter (l’échelle va jusqu’à 10).
L’ampleur de ce tremblement de terre a contribué à la destruction totale de la ville.
Et comme si cela ne suffisait pas, comme c’était le jour de tous les saints, dans les églises, préparées avec des bougies pour les cérémonies du jour, des incendies se sont déclenchés qui ont fini par brûler dans la ville pendant cinq jours.
De toute évidence, personne n’a obtenu d’explication scientifique de ce qui se passait et de ce qu’ils pensaient être une colère divine. La seule possibilité était de s’échapper.
De nombreuses personnes au milieu du désespoir et fuyant les glissements de terrain et les incendies qui ont frappé d’autres parties de la ville ont fui vers Baixa de Lisboa. Là, ces personnes ont été touchées par trois tsunamis qui ont touché toute la région.
Ainsi, beaucoup de ceux qui ne sont pas morts dans les glissements de terrain et les incendies sont morts à la suite du tsunami qui a inondé cette partie de Lisbonne. Concernant le tremblement de terre, l’historien João Lúcio de Azevedo a raconté ce qui suit:
“Les images oscillent sur les autels; les murs dansent; les poutres et les colonnes sont dessoudées; les murs s’effondrent avec le bruit chauve du calcaire et des corps humains écrasés; sur le sol où reposent les morts, les grottes, pour avaler les vivants […]. L’horreur de l’enfer dans les malheurs et les tourments. Fuite désorganisée avec des accidents mortels et des trébuchement continus sur des pierres et des cadavres […]. Des ruines partout”.
À l’époque, Lisbonne comptait environ 200 000 habitants et le nombre de morts varie considérablement, car il y a ceux qui signalent environ 10 000 morts, tandis que d’autres suggèrent plus de 50 000 morts dans la catastrophe.
En plus des vies humaines, la destruction matérielle était énorme. La Bibliothèque royale a été détruite avec plus de 70 000 volumes d’articles stockés là-bas. L’Opéra du Tage, qui a ouvert ses portes cette année-là, a été détruit et la destruction de 35 églises, 55 palais a été répertoriée et dans toute la ville, on pense qu’environ 10000 bâtiments ont été réduits en ruines.
Reconstruction de Lisbonne
Les actions d’urgence après le séisme ont été prises immédiatement grâce à l’action de Sebastião José de Carvalho e Melo, futur marquis de Pombal. Les travaux de reconstruction de la ville se prolongent jusqu’au milieu du XIXe siècle.
La première grande mesure prise a été de prévenir la prolifération des maladies et, par conséquent, il était nécessaire d’enterrer les morts. La plupart des corps ont été incinérés avec les incendies gigantesques qui se sont propagés à Lisbonne, mais beaucoup sont restés sous les ruines. Pour se débarrasser des corps, les morts ont été enterrés dans des fosses communes et beaucoup ont été jetés à la mer avec des poids attachés pour les faire couler.
L’une des mesures prises pour enrayer la prolifération du chaos provoqué par le tremblement de terre a été d’empêcher les pillages. Cela faisait même partie d’une liste de quatorze mesures adoptées par arrêté de Carvalho e Melo. Ceux qui ont été capturés en pillant une résidence ont été pendus par les troupes du Royaume.
Les bâtiments reconstruits avaient des directives strictes à suivre avec une bonne amende en cas de non-conformité.
La Baixa de Lisboa, la zone la plus détruite, est devenue connue sous le nom de Baixa Pombalina et a reçu une grande innovation pour l’époque: les bâtiments projetés ont reçu une structure antisismique. Cette structure est devenue connue sous le nom de «cage pombaline». Cette technique consistait à incorporer une structure en bois dans les murs de maçonnerie.
Le roi portugais – d. José I – a commencé à souffrir le reste de ses jours de claustrophobie. Il a survécu au désastre, car au moment du tremblement de terre, il se trouvait à la périphérie de Lisbonne, à Belém. La vue des destructions et les rapports de milliers de personnes enterrées mortes ont fait peur au roi de vivre dans des lieux enfermés.
D. José I a été roi du Portugal jusqu’en 1777 et jusqu’à la fin de ses jours, il a vécu dans un complexe de tentes construites dans un endroit de Lisbonne appelé Alto da Ajuda. Cet endroit a été choisi parce qu’il était surélevé et a subi peu de destructions et les tentes qui y étaient construites sont devenues connues sous le nom de Real Barraca da Ajuda. Ce complexe a existé jusqu’à la fin du XVIIIe siècle, lorsqu’un incendie l’a détruit.
Dans la vidéo ci-dessous vous pouvez voir une reconstruction de ce que c’est passé ce même jour il y a 265 ans.