Dans les montagnes du nord-est du Portugal, une région de vastes oliveraies, où les amandiers fleurissent au début du printemps (février et mars) et en automne (septembre et octobre), les vignobles sont recouverts de feuilles couleur feu, il y a un affluent qui se jette dans le Douro le nom est devenu universel. Millénaire après millénaire, les roches de schiste qui délimitent le lit de Côa ont été transformées en panneaux d’art, avec des milliers de gravures laissées par l’impulsion créatrice de nos ancêtres.
En remontant au Paléolithique supérieur, ces panneaux extérieurs et les habitats identifiés sont des témoignages de la vitalité et de la maîtrise qui nous ont valu 25 000 ans d’art. Cette vaste galerie d’art nous offre également des archives de la période néolithique et de l’âge du fer, transposant après un seul souffle deux mille ans d’histoire pour établir à l’époque moderne des représentations religieuses, des noms et des dates, en plus de l’art naïf des meuniers dans le quarante et cinquante du siècle dernier.
Connues depuis longtemps des habitants de la région, en particulier des bergers ou des meuniers qui travaillaient sur les rives de la rivière dans la région de Canada do Inferno, les gravures de la Vale do Côa, ont été identifiées pour la première fois en 1991, par l’archéologue Nelson Rebanda, qui accompagnait le construction du barrage de Côa. Rendue publique en 1994, la découverte a suscité de vifs débats car la construction du barrage entraînerait l’immersion de la zone.
Tenant compte de l’avis d’experts sur l’importance artistique et scientifique des gravures de Côa, le gouvernement portugais décide d’abandonner la construction du barrage en 1996. Le parc archéologique de Vale do Côa a alors été créé afin de protéger et diffuser la richesse artistique et site archéologique.
En 1998, l’UNESCO a classé les noyaux des gravures rupestres au patrimoine mondial, faisant de ce trésor de l’humanité connu sur le territoire portugais dans le monde entier. Les gravures rupestres de Côa ont changé le paradigme de la plus ancienne expression artistique de l’Humanité, qui, jusque-là, était considérée comme limitée aux grottes souterraines. Après son identification, au milieu de la dernière décennie du Xxème siècle, on a émis l’hypothèse que l’art rupestre en plein air était plus courant. Cependant, en raison des divers agents érosifs naturels et de l’activité humaine au cours des millénaires, ses traces auront été effacées. Par conséquent, la préservation des sites archéologiques de la vallée de Côa est si importante.
Bien qu’il existe plus de 80 sites d’art rupestre, répartis sur une extension d’environ 30 km sur les rives de la rivière Côa et à environ 15 km le long du fleuve Douro, seuls trois noyaux de gravure sont ouverts au public: Canada do Inferno (le premier lieu à identifier), Penascosa et Ribeira de Priscos. La grande majorité des motifs de grottes se trouvent sur des roches schisteuses, mais on peut également trouver des gravures et des peintures sur granit. Les techniques utilisées pour la gravure étaient courantes à l’époque, similaires aux techniques identifiées dans les gravures trouvées en Espagne et en France, telles que l’incision filiforme, la perforation, l’abrasion et le grattage. Quant aux thèmes représentés, les animaux sont les personnages les plus courants – chevaux, vaches, chèvres et cerfs – représentés seuls ou en groupe.
Licor de Merda, né à Cantanhede en 1974, est le résultat de l’imagerie humoristique de l’un de ses résidents, Luís Nuno Sérgio, et est connu à l’échelle nationale et internationale grâce à son nom.
Dans les bars et tavernes, lorsqu’ils le voient sur la liste, les clients considèrent cela comme une blague ou une provocation. Ce n’est pas le cas. Profitez si vous en avez la possibilité et essayez le légendaire liqueur de merde. Ne vous inquiétez pas, ce que le nom dit ne fait pas partie des ingrédients!
Sa base est du lait ou du lait déjà transformé en alcool, bien qu’il existe un amalgame exotique d’un autre type d’alchimie, principalement de fruits, ce qui lui donne une couleur jaunâtre mais visiblement aqueuse.
En ce sens, c’est plus proche d’une marque de Licor Beirão ou de Amandes Amères. Son étiquette ne dit cependant pas grand-chose du mix de ingrédients qu’on va trouver dedans. Au contraire, on peut y lire une nouvelle provocation: « Elle est extraite de diverses merdes de confiance … ». Quoi qu’il en soit, il semble avoir des notes de fruits du sud, principalement de banane et de vanille.
Une version faite maison peut être réalisée en chauffant le lait tout en ajoutant du sucre et des fruits exotiques au goût. Laissez lui prendre forme pendant quelques jours pendant que il fermente à l’aide de la levure. À la fin, du brandy peut être ajouté pour augmenter la teneur en alcool et rapprocher la boisson des autres boissons alcoolisées.
Comme vous vous en douterez, ce que ils demandent le plus n’a rien à voir avec la recette, mais avec la raison du nom. Il semble y avoir deux explications à cela.
Luís Nuno Sérgio, son créateur, a déclaré qu’il avait une bouteille de 20 litres où il mettait les déchets d’autres liqueurs qu’il fabriquait, et cette mélange de restes s’appelait liqueur de merde, qui avait évidemment une saveur variable en fonction de les restes qui étaient utilisés.
Ça sera le débout. Ensuite, il y a eu une deuxième application du nom quand il a été décidé de registrer la recette et de procéder officiellement à la production.
Cette application du nom serait politique, ce qui, dit-on, est un défi à cette classe et au désordre du parti, quand Gauche et Droite ne se comprenaient pas à une époque de post-révolution, et le pays s’approchait d’une guerre civile.
Le marchand s’est adressé directement au Premier ministre de l’époque Vasco Gonçalves, comme on peut le lire également sur l’étiquette: «un produit de grande qualité, dont la formule appartenait à la fin du Xxème siècle au fou Frère Basku Gonsalbes».
La marque a également été la cible d’une petite blague faite par deux présentateurs de télévision espagnols bien connus, qui, après avoir appris que Cantanhede avait fabriqué une liqueur avec ce nom, ont décidé d’appeler la petite ville de Beirã pour demander plus d’informations sur ladite merde de liqueur.
Et si vous voulez essayer de préparer cette liqueur chez vous, voici la recette!
Ingrédients
– 1 litre de lait
– 500 gr. de sucre
– 150 gr. les fèves de cacao
– 1 gousse de vanille ouverte en deux
– 1 bâton de cannelle
– 2 tranches d’orange
– 2 tranches de citron
– 1 litre de cognac
Mettez tous les ingrédients dans un récipient qui permet de bien sceller.
Remuer et couvrir. Gardez le récipient fermé pendant 20 jours, en remuant quotidiennement avec une cuillère en bois.
Après 20 jours, filtrer 2 fois sur du papier filtre à café, placé dans une passoire.
D. Afonso Henriques était le fils des comtes D. Henrique – deuxième fils de Henrique, duc de Bourgogne – et D. Teresa, la fille ilegitime du roi de León et de Castille, Afonso VI. Il est né en 1109, probablement à Viseu, car c’est dans cette ville de Beira que, à cette époque, la présence de sa mère, l’infante D. Teresa, peut être historiquement déterminée, en tenant compte de la reconstitution de son itinéraire à partir des sources documentaires de l’époque. Le futur roi a fait ses études à Entre Douro e Minho, dans les terres de son maître, peut-être D. Egas Moniz de Ribadouro. Orphelin de père en 1112, donc à l’âge de 3 ans, il ne pouvait certainement pas garder d’autres souvenirs de son père que ceux rapportés par ses éducateurs. Le mariage ultérieur de la mère avec le nobre galicien Fernão Peres de Trava et la tentative de la nouvelle Cour de D. Teresa de ramener le territoire portugais sur l’orbite galicienne sont des facteurs qui auraient certainement contribué à éloigner Afonso Henriques de sa mère.
D. Afonso Henriques a vaincu les forces antipatriotiques dirigées par l’amant de sa mère, Fernão Peres de Trava dans la bataille de São Mamede, en 1128, inaugurant la première des quatre dynasties de rois au Portugal, symboles de la nation jusqu’au début de 20ème siècle. Fait intéressant: on sait aujourd’hui que la propagande nationaliste du Xxème siècle a transformé son mari en un amant pour diminuer la figure du comte galicien.
Le 25 juillet 1139, il remporta contre l’Islam la plus emblématique de ses victoires, dans la bataille d’Ourique, mythifiée par l’historiographie ultérieure dans une légende élaborée.
En 1144, le pape Eugénio III a appelé à une nouvelle croisade pour la péninsule ibérique. L’armée est arrivée dans la ville de Porto le 16 juin, convaincue par l’évêque de Porto, Pedro II Pitões, de participer à cette opération militaire. Après la conquête de Santarém (1147), connaissant la disponibilité des Croisés pour aider, les forces de D. Afonso Henriques continuèrent vers le sud, en direction de Lisbonne.
Le siège de Lisbonne commença le 1er juillet 1147 et dura jusqu’au 21 octobre, culminant par la conquête de cette ville aux Maures avec l’aide des croisés qui se dirigeaient vers le Moyen-Orient, plus précisément vers la Terre Sainte. Ce fut le seul succès de la deuxième croisade.
Les forces portugaises avancèrent par terre, celles des croisés par mer, pénétrant l’embouchure du Tage; en juin de la même année, les deux forces ont été réunies, les premières escarmouches ont été blessées à la périphérie ouest de la colline sur laquelle se trouvait la ville d’alors, aujourd’hui appelée Baixa. Après de violents combats, cette région et celle à est ont été dominés par les chrétiens, imposant ainsi un siège à l’opulente cité marchande.
Bien défendus, les murs de la ville se sont révélés imprenables. Les semaines s’écoulaient en raids des assiégés, tandis que les machines de guerre des assiégeants lançaient toutes sortes de projectiles sur les défenseurs, le nombre de morts et de blessés augmentant d’un côté à l’autre.
Début octobre, ils ont ouvert une brèche où les assiégeants se sont lancés. Au bord d’un assaut chrétien sur deux fronts, les musulmans, affaiblis par les escarmouches, la faim et la maladie, ont capitulé le 20 octobre.
Mais comme cela arrive souvent, dans cette partie de l’histoire, une légende a pris la place de la réalité: la légende raconte que D. Afonso Henriques avait assiégé la ville de Lisbonne, aidé par les nombreux croisés qui y passaient sur le chemin de la Terre Sainte.
Dans l’une des tentatives d’assaut sur l’une des portes de la ville, un chevalier de son armée, Martim Moniz, a affronté les Maures et a réussi à garder la porte ouverte. Son corps a été coassé entre les deux portes et a permis aux chrétiens d’entrer dans la ville.
Gravement blessé, Martim Moniz entre dans la ville avec ses compagnons et fait également quelques victimes parmi ses ennemis, avant de tomber mort.
D. Afonso Henriques voulait honorer son courage et son sacrifice, alors il a ordonné que cette entrée soit nommée Martim Moniz.
L’histoire que je vous raconte aujourd’hui est celle de l’une des plus belles églises de Lisbonne et peut-être l’une des moins visitées. Mais c’est aussi l’histoire d’une reine et d’une promesse.
La Basilica da Estrela, ou basilique royale et couvent du Sacre Coeur de Jesus, est un temple catholique et ancien couvent de carmélites. Cette vaste église, surmontée d’un dôme, s’élève au sommet d’une colline à l’ouest de la ville, étant l’un des monuments de la région de Lapa.
La Basilique de Estrela (de l’Étoile) est née de la dévotion de D Maria I, fille de D José I (roi connu pour avoir régné lors du terrible tremblement de terre de Lisbonne de 1755) au culte du Sacré-Cœur de Jésus. En 1760, lorsque D. Maria I, encore princesse, épousa son oncle, D. Pedro (futur D. Pedro III), elle jura au Saint-Cœur de lui construire une église et un couvent pour les religieuses de la Règle de Sainte Therese, en demandant la naissance d’un enfant mâle pour qu’il hérite un jour le trône. D. Pedro contribue à la cause en donnant la terre de Casal da Estrela, dans la partie ouest de Lisbonne. Cependant, dès le départ, une série d’obstacles se heurtèrent à la pieuse princesse, surmontés seulement lorsqu’elle monta sur le trône: difficultés techniques et économiques (la reconstruction de la capitale était en cours après le tremblement de terre, pour lequel le Marques de Pombal avait mis à disposition tout moyens), aussi bien que religieux, puisque le culte du Sacré-Cœur, en plus d’être controversé, n’était pas accepté par l’orthodoxie catholique, car il «réévaluait la nature humaine du Christ sur le divin» ce qui impliquait un changement presque radical dans la mentalité et la manière de faire face les dogmes de l’Église de l’époque. En fait, seul le pape Pie VI, à la fin du XVIIIe siècle, l’approuvera.
Le désire de D Maria fut exaucé et la construction du temple commença en 1779. Malheureusement, cependant, le garçon, baptisé D. José, mourut de la variole, deux ans avant l’achèvement de la construction, en 1790. D Maria décida d’avancer quand même avec sa promesse et terminer la construction de l’église.
Le projet était en charge des architectes de l’école de Mafra. Le temple a des caractéristiques du style baroque tardif et néoclassique.
La façade est flanquée de deux tours jumelles et décorée au centre d’un relief représentant le Sacré-Cœur de Jésus avec des statues de saints (St Elias, St Teresa de Ávila, St João da Cruz et St Maria Madalena de Pazzi) et des figures allégoriques (Foi, Dévotion, Gratitude et Libéralité), par Joaquim Machado de Castro et ses élèves.
Le large intérieur, en marbre gris, rose et jaune, éclairé par des ouvertures dans le dôme, inspire un atmosphère respectueuse. Plusieurs tableaux de Pompeo Batoni ornent son intérieur. Le tombeau de style empire, de D. Maria I, décédé au Brésil, se trouve dans le transept droit. Fermé dans une pièce voisine, il y a une crèche extraordinaire de Machado de Castro, formée de plus de 500 figures de liège et de terre cuite.
Curiosités
La Basilique da Estrela a été la première église au monde dédiée au Sacré-Cœur de Jésus.
La reine Maria I est le seul monarque portugais de la dynastie de Bragança (à l’exception du roi Pedro IV du Portugal, empereur du Brésil, qui est enterré dans la ville de São Paulo) qui n’est pas dans le Panthéon de la dynastie de Bragança, mais dans la Basilica da Estrela, qu’elle a elle-même construite.
Lorsque l’hiver s’approche à la fin et le printemps se prépare à son arrivée dans les premiers mois de l’année, le paysage s’habille de blanc. Et de plus en plus de gens se joignent au grand festival des fleurs d’amandier.
Un itinéraire au nord et un au sud, qui à travers des villages historiques et des lieux authentiques, transportent les visiteurs dans un voyage inoubliable.
Deux régions du Portugal sont aujourd’hui connues pour profiter de la Route des amandiers: le Nord-Est Transmontano et l’Algarve.
Dans le Nord-Est en Tràs-os-montes , à la fin de l’hiver (surtout dans les mois de février et mars), le ton blanc de la fleur d’amandier se mêle aux tons verts et bruns du paysage.
A cette époque, la région s’occupe également de la promotion de la « Fête des amandiers em Fleur ». En plus d’un programme d’activités culturelles et récréatives, il y a une foire artisanale, où vous pourrez également déguster la cuisine locale.
Il est possible de déguster les amandes enrobées, l’une des spécialités régionales, surtout si vous avez l’occasion d’assister au rituel original de sa fabrication. Les amandes sont grillées, à feu doux, dans un grand bol en cuivre où les pâtissiers, les doigts protégés par des dés à coudre, versent patiemment le sucre et roulent les fruits secs pendant plusieurs heures. Il existe trois types d’amandes: au sucre blanc (« amande pointue »), enrobées de chocolat et de cannelle (« amande noire ») ou recouvertes d’une très fine couche de sucre (« amande velue”).
Dans le sud du Portugal, préfigurant l’arrivée du printemps, la fleur d’amandier recouvre l’Algarve de blanc, dans un spectacle époustouflant et inoubliable.
Un manteau fragile, rose et blanc qui s’étend à travers les terres du barrocal sur les vergers de l’intérieur de l’Algarve, où de nombreux villages conservent les noms d’origine arabe.
Mais comment les amandiers sont-ils arrivés au Portugal? L’explication vient d’une légende ancienne et romantique.
Il y a bien des siècles, avant que le Portugal n’existait et quand Al-Gharb appartenait aux Arabes, le célèbre et jeune roi Ibn-Almundim, qui n’avait jamais connu la défaite, régnait à Chelb, le future Silves. Un jour, parmi les prisonniers d’une bataille, il aperçut la belle Gilda, une princesse blonde aux yeux bleus et à l’allure fière. Impressionné, le roi maure lui a donné sa liberté, a progressivement gagné sa confiance et un jour lui a avoué son amour et lui a demandé d’être sa femme. Ils ont été heureux pendant un moment, mais un jour, la belle princesse du Nord est tombée malade sans raison apparente. Un vieux captif des terres du nord demanda à être reçue par le roi désespéré et lui révéla que la princesse souffrait de la nostalgie de la neige de son lointain pays. La solution était à la portée du roi maure, car il suffirait de planter de nombreux amandiers dans tout son royaume, qui, lorsque les fleurs blanches fleuriraient, donneraient à la princesse l’illusion de la neige et elle serait guérie de sa nostalgie. Le printemps suivant, le roi emmena Gilda à la fenêtre de la terrasse du château et la princesse sentit sa force revenir lorsqu’elle vit cette vision indescriptible des fleurs blanches qui s’étalaient devant elle. Le roi et la princesse maures ont vécu de longues années d’amour intense, attendant anxieusement, année après année, le printemps qui a apporté le merveilleux spectacle de la fleur d’amandier.
Le pèlerinage de Nossa Senhora da Agonia, qui a lieu à Viana do Castelo, dans le Minho, est l’un des festivals les plus connus du pays: il est grandiose dans la programmation, dans le nombre de visiteurs, dans la force de la tradition du costume de Viana, dans le poids l’or que les mordomes affichent sur leurs seins.
L’histoire de cette tradition rejoint l’histoire de l’Église de l’Agonie. En 1674, en l’honneur du saint patron des pêcheurs, une chapelle en invocation au Bom Jesus do Santo Sepulcro do Calvário a été construite et, un peu au-dessus, une chapelle consacrée à Nossa Senhora da Conceição.
Aujourd’hui, le nom est associé à la reine des pèlerinages, née en 1772 de la dévotion des hommes de la mer de Galice et de toute la côte portugaise. Plus tard, en 1783, la Sacrée Congrégation des Rites autorisa la célébration d’une messe solennelle dans cette chapelle (aujourd’hui connue sous le nom de Chapelle Notre-Dame de l’Agonie) le 20 août de chaque année.
En 1861, la fête solennel est dépassée par le pèlerinage d’Agonie, et ce dernier prend plus d’importance et devient si grand qu’il finit par répandre la fête religieuse. Cela devient un festival plein de chants, des danses, un festival extravagant.
En 1862, le pèlerinage prit une telle popularité qu’on estima que les feux d’artifice à eux seuls étaient déjà contemplés par plus de cinquante mille personnes. Neuf ans plus tard, la corrida a été ajoutée au programme (qui depuis 2009 ne fait plus partie de la fête).
En 1906, dans ce pèlerinage est né le Festival du Costume et, deux ans plus tard, en 1908, la première Parade Agricole a eu lieu (de nos jours c’est la fameuse procession ethnographique).
Dès lors, le pèlerinage ne se limite plus à Campo da Agonia et envahit toute la ville de Viana do Castelo. Pendant les jours de pèlerinage, le programme est complet. Chaque année, il y a une foire artisanale, un spectacle musical avec des artistes connus, il y a des feux d’artifice tous les jours à 24h00 toujours dans différents endroits de la ville, des réunions de groupes philharmoniques, une parade de Mordomas qui a lieu un des jours de la pèlerinage à 10h, la Parade Ethnographique qui a généralement lieu le samedi après-midi et un festival de Concertinas et Défis de chants. Le 20, il y a toujours une célébration eucharistique solennelle suivie d’une procession vers la mer, et la veille de la nuit, il y a la fabrication de « Tapis de fleurs » dans les rues de Ribeira.
Mordomas: dans l’Alto-Minho, sont les femmes chargées de collecter les fonds pour le pèlerinage du saint patron de leur terre. Les costumes des mordomes étaient généralement noirs ou bleu foncé. Ce costume servira plus tard de robe de la mariée (avec le manteau et le voile) et sera enterré avec eux lors de l’enterrement. Le foulard ‘tapis’ sur la tête en soie, gilet, pochette, tablier (avec blason royal), chaussons noirs et jupe à la taille.
Les costumes ont plusieurs caractéristiques et significations:
Robe de mariée: noire. La mariée échange le foulard de mordoma (coloré et en soie), contre un foulard fin (tissu léger en coton ou lin), croisé sur le devant. Mais aussi (et plus habituel) il y a le voile de dentelle brodé ou le tulle. La bougie votive, ou palme de Pâques, est maintenant échangée contre le bouquet de mariée.
Robe paysanne: colorée et qui doit ses tons aux différentes régions de l’Alto-Minho. Les bleus sont associés aux terres face à la mer, les verts aux terres montagneuses et vertes, le costume rouge est «de Viana» ou «dans le style du Minho» par excellence. C’est une tenue de fête, le tablier est froncé en haut. Il y a deux mouchoirs: l’un dessiné sur la poitrine et resserré dans le dos, à hauteur de la ceinture; un autre percé sur la nuque et noué au sommet de la tête.
Costume demi-dame / morgata: paysanne qui, bien qu’elle soit peut-être déjà mariée (donc sa position sociale et économique a déjà évolué), n’a pas encore obtenu de reconnaissance sociale et était donc une «demi-dame». Elle prend le manteau de mordoma / mariée, la jupe imprimé fleuri, ornée de volants, mais cela peut aussi être une jupe noire avec une perle et un gallon brodée, finissant avec les chaussons noir. Sur ses épaules se trouve une écharpe en soie naturelle imprimée (généralement portée sur sa tête), ainsi que la «veste de confiserie» suspendue à ses mains pour remplacer sa pochette, ou un châle.
D. Dinis est l’une des grandes figures de l’histoire portugaise. Il était, à son époque, l’un des rois les plus respectés au monde. Connu sous le nom de «Roi Poète» (car il aura écrit 173 poèmes en portugais-galicien) ou de «Roi Agriculteur», D. Dinis fut le 6e monarque du Portugal et régna pendant 46 ans. Il est décrit comme cultivé, juste, parfois cruel, pieux, déterminé et intelligent. Fils de D. Afonso III et Beatriz de Castela, il est né le jour de S. Dinis, le 9 octobre 1261, à Lisbonne. En 1279, à l’âge de 17 ans, D. Dinis accéda au trône d’un pays qui vivait dans des temps instables. Entre 1280-1287, pour établir la paix au Portugal, il négocia avec le Saint-Siège, car les relations avec l’Église se détériorèrent pendant de nombreuses années, au point par exemple que le roi Afonso III fut excommunié. Au début de son règne, en 1280, D. Dinis pensa au mariage et peut-être aux problèmes politiques. Il trouva sa femme idéale en Isabel de Aragon, populairement connue aujourd’hui sous le nom de «Sainte Reine». Le mariage serait fait 2 ans plus tard, à Barcelone, par procuration. La reine Isabel avait … 10 ans! À son arrivée au Portugal, la cérémonie a eu lieu à Trancoso. Et puis ils se installèrent à Coimbra. De ce mariage, ils eurent deux enfants: D. Constança et D. Afonso, futur D. Afonso IV. Cependant, D. Dinis eut plusieurs relations extraconjugales, dont il eut des enfants, qui furent éduqués par la Sainte Reine!
D. Dinis a pris plusieurs mesures, telles que: il a créé un système de lois, il a créé des foires, il a investi sur la pêche et d’autres activités maritimes, il a donné des terres à cultiver à ceux qui n’avaient pas de moyens.
Dans Entre Douro e Minho, il a divisé la terre en couples, chaque couple venant plus tard donner naissance à un village. À Trás-os-Montes, le roi adopte un régime collectiviste: les terres sont cédées à un groupe qui partage les charges, certains services et les bâtiments sont communaux, comme le four à pain, le moulin et la garde du troupeau.
En 1290, il fonda la première université du pays, qui était située à Lisbonne et a ensuite déménagé à Coimbra. Il établit le portugais comme langue officielle dans la rédaction des documents et fait alliance avec l’Aragon. Entre 1319 et 1324, il était en guerre avec son fils D. Afonso. Ils finissent par faire la paix. Cependant, les chroniques disent que, à cause de ce conflit, les relations avec sa femme, la Sainte Reine, n’ont plus jamais été les mêmes. En 1290, après la reconquête portugaise, le roi Dinis Ier du Portugal décréta que la «langue vulgaire» (galicien-portugais parlé) devait être utilisée à la place du latin à la cour, et nommée «portugais».
Le roi troubadour avait adopté sa propre langue pour le royaume, tout comme son grand-père l’avait fait avec le castillan.
En 1296, le portugais a été adapté par la chancellerie royale et a commencé à être utilisé non seulement dans la poésie, mais aussi dans la rédaction des lois et par les notaires.
Le 7 janvier 1325, à 63 ans (un très vieille âge pour l’époque), D Dinis est décédé à Santarém. Il a été enterré dans le monastère d’Odivelas, un bâtiment qu’il a créé.
Les analyses faites sur sa tombe indiquent que le «Roi Poète» était en très bonne santé (il est mort incroyablement de toutes ses dents), permettant de conclure qu’il mesurait 1,65 mètre et avait les cheveux et la barbe rouges.
Vous avez probablement entendu parler des pasteis de Belém, n’est-ce pas? Ce gâteau typiquement portugais est apparu au début du 19e siècle et est toujours considéré comme un dessert attrayant, aromatique et savoureux.
Âgée de près de 200 ans, l’histoire de Pastel de Belém repose toujours sur des contes et des légendes. On pense que le gâteau, apparu au début du XIXe siècle, a été créé par les moines du monastère des Hiéronymites, situé à Belém, dans l’actuel quartier de Lisbonne.
Ils disent avoir trouvé dans cette recette un moyen de profiter des jaunes d’oeuf qui restaient car ils utilisaient le blanc d’œuf comme amidon naturel. Ils seuls travaillaient dans la boulangerie de Belém et, par conséquent, ils seuls savaient préparer le gâteau traditionnel, sans devoir révéler le secret à personne.
Pendant cette période, le clergé du monastère fabriquait et vendait les pasteis à la population, pour tenter de survivre. Cependant, en 1834, les ordres religieux ont été éteints et tous les moines et nonnes ont dû quitter leurs couvents. En conséquence, les laïcs qui vivaient dans l’espace, y compris les pâtissiers, sont allés à la recherche de nouveaux emplois.
Heureusement, l’un des confiseurs du monastère a rencontré un commerçant, Domingos Rafael Alves, qui possédait une ancienne raffinerie de sucre. Lui, complètement intéressé par la recette, a réussit à découvrir le secret de la préparation, emmenant le moine travailler avec lui.
Le commerçant a alors commencé à vendre les gâteaux appelés «Pastéis de Belém». Dans un premier temps, il les vendit dans la raffinerie elle-même et, plus tard, dans un magasin appelé «La vieille confiserie de Belém».
Lorsque Lisbonne est devenue un itinéraire touristique international, la renommée de la recette a traversé les frontières et s’est étendue à d’autres parties du monde, de New York au Japon, en gardant toujours secrète la recette originale.
Le secret de la recette originale
Bien sûr, au fil du temps, des confiseries et des cafés du monde entier, notamment à Lisbonne, ont tenté de découvrir le secret de la recette. Cependant, même aujourd’hui, il est conservé par des maîtres qui ont conclu un accord de confidentialité, y compris dans les quatre murs de l ‘«Oficina do Segredo».
Les propriétaires actuels de la marque «Ancienne confiserie de Belém», gardent le mystère et ne dévoilent pas la recette, même en résistant à l’ouverture de succursales ou à travailler avec des franchises, justement pour que le secret ne soit pas partagé. Il est à noter qu’en 2011, le Pastel de Belém a été considéré comme l’une des sept merveilles de la gastronomie portugaise.
Actuellement, il est possible d’acheter des “pastéis de nata” dans de nombreux magasins de plusieurs pays autres que le Portugal, comme le Brésil, la Chine, la Malaisie et Hong Kong, mais seuls les originaux reçoivent l’appellation traditionnelle «Pastel de Belém».
Une curiosité:
Environ 20 mille pasteis sont fabriqués et vendus quotidiennement. Ce montant double le week-end en raison du nombre élevé de visiteurs qui se rendent dans le magasin traditionnel pour les acheter.
La tradition du carrelage au Portugal est non seulement ancienne mais aussi la plus représentative du pays. L’histoire raconte que elle a commencé quand, en 1498, D Manuel I Roi du Portugal a fait un voyage en Espagne et s’est émerveillé de la splendeur des intérieurs mauresques et des couleurs des revêtements muraux et des peintures murales.
Suite à sa volonté de construire sa résidence à l’image des palais visités à Séville, Tolède et Saragosse, la tuile est arrivée au Portugal. Le palais national de Sintra, qui servait de résidence, est devenu l’un des exemples les meilleurs et les plus originaux des premiers carreaux portugais, encore importés à l’époque des usines de Séville.
Malgré les techniques archaïques venues de l’étranger, ainsi que la tradition de la décoration islamique dans les exagérations décoratives de motifs géométriques complexes, son entrée au Portugal dénote une influence du goût européen en raison des motifs végétaux gothiques et d’une esthétique portugaise particulière.
Mais on commence par l’ordre: d’où vient le mot azulejo? C’est un terme arabe, azzelij, qui signifie petite pierre polie et est la désignation donnée à un artefact en céramique de faible épaisseur, généralement carré, étant l’une des surfaces vitrées à la suite de la cuisson du revêtement, appelé émail, devenant ainsi lumineux et étanche. Cette surface peut avoir une seule couleur ou avoir plusieurs couleurs, être lisse ou gaufrée.
Les motifs représentés varient entre les récits de circonstances historiques, la mythologie, la religion et divers motifs de décoration. L’empire portugais d’outre-mer a eu une influence importante sur la diversité des formes; formes et décorations assimilées d’autres civilisations.
Les carreaux portugais représentent l’imagination d’un peuple, son attirance pour l’histoire réelle et sa complicité dans l’échange culturel. La nouvelle industrie du carrelage est florissante avec les commandes de la noblesse et du clergé. De grands panneaux sont réalisés sur mesure pour remplir les murs des églises, couvents, palais, manoirs et jardins. L’inspiration vient des arts décoratifs, des textiles, des bijoux, des gravures et des voyages des Portugais en Orient. De grandes compositions scénographiques apparaissent, caractéristique marquante du baroque, avec des thèmes géométriques, figuratifs et végétaux de faune et de flore exotiques.
A la fin du XVIIe siècle, la qualité de production et d’exécution est plus élevée, il y a des familles entières impliquées dans cet art, et certains peintres commencent à s’affirmer en tant qu’artistes, commençant à signer leurs œuvres, entamant ainsi le Cycle des Maitres.
Après le tremblement de terre de 1755, la reconstruction de Lisbonne imposera un autre rythme dans la production de carreaux standards, aujourd’hui appelés pombaline, utilisés pour décorer les nouveaux bâtiments. Les carreaux sont fabriqués en série, combinant des techniques industrielles et artisanales. A la fin du 18ème siècle, la tuile n’est plus réservée à la noblesse et au clergé, la bourgeoisie aisée fait les premières commandes pour leurs fermes et palais, les panneaux racontent parfois l’histoire de la famille et même de leur ascension sociale.
A partir du XIXe siècle, la tuile gagne en visibilité, laisse les palais et les églises aux façades des bâtiments, en étroite relation avec l’architecture. Le paysage urbain est éclairé par la lumière réfléchie sur les surfaces vitrées. La production de carreaux est intense, de nouvelles usines sont créées à Lisbonne, Porto et Aveiro. Plus tard, déjà au milieu du XXe siècle, la tuile entre dans les gares ferroviaire et de métro, et certains décors sont signés par des artistes de renom.
Sintra a été le premier site européen inscrit par l’UNESCO comme paysage culturel. La valeur universelle de ce paysage a alors été reconnue comme paysage romantique et précurseur de l’interprétation de cette nouvelle façon de penser dans d’autres lieux d’Europe.
À Sintra, il est possible de traverser 7 000 ans d’histoire. Des communautés néolithiques, qui se sont installées sur les pentes les plus abritées de la montagne, jusqu’à l’histoire de la civilisation romaine, dont la mémoire est préservée dans l’ancienne désignation de la montagne – Mons lunae, ou Monte da Lua; l’époque du domaine musulman du territoire, dont le château est le plus illustre représentant; celle de la reconquête chrétienne, présente dans l’histoire de ce qui allait devenir le palais royal de la couronne portugaise et qui prend son origine dans l’ancien palais maure.
Sintra, qui a survécu au tremblement de terre de 1755, a sa période dorée entre la fin du XVIII siècle et tout le XIX siècle.
A cette époque, la redécouverte de la magie de Sintra a commencé, dont la plus ancienne forme médiévale connue « Suntria » pointera vers l’étoile lumineuse indo-européenne ou le soleil. Il s’appelait autrefois Monte Sagrado et Serra da Lua. Est également racontée ici l’histoire de la façon dont cette montagne a toujours éveillé en l’homme le désir de contemplation, qui a sa matérialisation la plus pure dans le couvent de Santa Cruz da Serra où, pendant près de 300 ans, les frères franciscains ont adoré la nature comme l’expression ultime de l’œuvre du Créateur. Et c’est l’atmosphère particulière de cet endroit qui a amené sur cette montagne, au XIX siècle, D.Fernando II de la dynastie Saxe-Cobourg-Gotha (1836-1885). Très connecté à Sintra et à son paysage, ce roi-artiste implanterait ici le romantisme d’une manière splendide et unique. Le roi a acquis le Convento da Pena situé sur une montagne escarpée et l’a transformé en un palais fabuleux et magique, lui donnant la dimension que seul un romantique avec une grande vision artistique et une grande sensibilité esthétique pouvait rêver. De plus, D. Fernando II a entouré le palais dans un vaste parc romantique planté d’arbres rares et exotiques, agrémenté de fontaines, de cours d’eau et de chaînes de lacs, de chalets, de chapelles, de fausses ruines, et parcouru des sentiers magiques. Le roi a également pris soin de restaurer les forêts de la Sierra où des milliers d’arbres ont été plantés, principalement des chênes et pins indigènes, des cyprès mexicains, des acacias d’Australie, et tant d’autres espèces qui contribuent parfaitement au caractère romantique de la Serra.
C’est dans le troisième quart du XVIII siècle que l’esprit romantique des voyageurs étrangers et l’aristocratie portugaise exultent la magie de Sintra et de ses lieux, en plus de l’exotisme de son paysage et de son climat.