In Portugal befahl D. Manuel 1º, der Venturoso (1469-1521), in Portugal die Organisation eines Wappenkerns für das Wappen von Adelsfamilien (fast gleichzeitig mit dem 1484 gegründeten English Weapons College) ) der das Wappen organisiert / korrigiert und registriert hat.

72 Familien wurden als die berühmtesten und wichtigsten im Königreich hervorgehoben, mit einer unterschiedlichen Ehre, Geschichte und Gütern, und ihr Wappen wurde an die Decke des Wappenraums des Nationalen Palastes von Sintra.
Der vor 700 Jahren von König D. Dinis errichtete Vila-Palast wurde von aufeinanderfolgenden Königen aktualisiert und hinzugefügt. Im Jahrhundert von D. Manuel I. in Auftrag gegeben. XV, die Sala dos Brasões ist das beeindruckendste Stück dieses einzigartigen königlichen Palastes. Aber was in diesem Raum ein außergewöhnliches dekoratives Programm zu sein scheint, ist eigentlich ein millimetergenaues politisches Programm: Der Wappenraum des Palastes von Vila de Sintra ist das perfekte Bild der Zentralisierung der Macht des Königs, die D. Manuel eindeutig festlegt. Im Gegensatz zu dem, was seinen Vorgängern im Mittelalter widerfahren war, war D. Manuel I. nicht länger ein Gleicher unter Gleichen, sondern ein absoluter König vor allen anderen Männern, von denen alles Licht und alle Macht ausging.
Der Platz, den jede der 72 hier vertretenen Adelsfamilien in der Hofhierarchie einnimmt, drückt sich in der Platzierung der jeweiligen Waffen oder Embleme an der Decke des Sala dos Brasões aus.
Indem D. Manuel sein Wappen auf die Kuppel dieses Raumes legt, projiziert er sich als Zentrum und Spitze einer stark hierarchischen, aber voneinander abhängigen Gesellschaft. Ihre Macht hängt von der Unterstützung des Adels ab, und der Adel erhält die soziale Unterscheidung, die er vom König benötigt.
Der Adel wird hier durch die Wappen der 72 wichtigsten Familien vertreten. Wappen spiegeln Identitäten wider, mit denen Individuen verbunden sind, und sind eine Form der sozialen Unterscheidung.
Zwischen dem Symbol von D Manuel und den Wappen der Adelsfamilien befinden sich die Wappen der acht Kinder von D Manuel.
Die Inschrift im Raum zeigt, wie die Erinnerung an die von den Vorfahren erbrachten Dienste – „die treuen Dienste“ – die Identität und die soziale Position jedes Einzelnen definierte. Der König ist der oberste Richter, der für die Gewährleistung dieser Ordnung verantwortlich ist.
Die Wände dieses Raumes waren im 18. Jahrhundert mit galanten Szenen mit Fliesen bedeckt.

In Portugal reichen die Spuren der Anwesenheit des Olivenbaums bis in die Bronzezeit zurück, aber erst im 15. und 16. Jahrhundert verbreitete sich sein Anbau im ganzen Land.
In den ersten Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts erlebte die Olivenölproduktion in Portugal eine beispiellose Phase in ihrer Geschichte.
Die Regionen Trás-os-Montes und Alentejo repräsentieren die beiden Seiten des portugiesischen Olivenanbaus zu einer Zeit, in der die Qualität des Olivenöls das Image der ländlichen Welt aufgewertet hat.
Portugal unterscheidet sich in seinen Olivenölen in den Regionen Trás-os-Montes, Beira Alta, Beira Baixa, Ribatejo, Norte Alentejano, Alentejano Interior und Moura, wo es die größte nationale Genossenschaft von Olivenbauern gibt. Aber wie unterscheidet man Olivenöl doch? Für die Säure, das Aroma, den Geschmack, der fruchtiger, bitterer oder würziger sein kann. Nicht so sehr für die Farbe wie in der Vergangenheit, daher werden die Tests heute in dunklen Gläsern durchgeführt.
Portugal war immer auf Importe angewiesen, um Olivenöl auf seinem Teller zu haben. Aufgrund der im Alentejo installierten Monokultur mit mehr als drei Vierteln der nationalen Produktion liegt der Selbstversorgungsgrad heute bei über 150 Prozent. Wo früher trockene Felder oder Getreide gesät wurden, gibt es heute eine Landschaft, die von ausgedehnten intensiven oder sogar intensiven Olivenhainen bedeckt ist.
Portugals Olivenöl ist von außergewöhnlicher Qualität. Die Säule der gesunden Ernährung, Prinz der Mittelmeerdiät, ist ein wachsender nationaler Schatz.

Was gibt es Schöneres, als ein Stück frisches Brot auf einen Teller Olivenöl zu tauchen? Oder der Geschmack von Toast aus glühender Glut, der mit Öl anstelle von Butter beträufelt wurde? Was gibt es Schöneres als ein Stück Kabeljau direkt aus dem Ofen, wo Sie ein Bett aus Zwiebeln und Öl geröstet haben? Die Portugiesen wissen, dass nichts besser  es gibt. Hinzu kommt, dass es seit 2013 eines der zentralen Elemente der Mittelmeerdiät ist – das UNESCO-immaterielle Weltkulturerbe.

Jeder Portugiese verbraucht durchschnittlich acht Liter Öl pro Jahr, sogar weniger als Spanier oder Italiener, die nicht nur die größten Verbraucher, sondern auch die größten Produzenten sind.

Das Wort Azeite (Olivenöl) kommt vom arabischen Wort Azzait, was wörtlich „Olivensaft“ bedeutet. Vom Olivenhain werden die Oliven zur Mühle gebracht, wo sie gereinigt werden, bevor sie zerkleinert werden. Dann gibt es die Zentrifugation, die das Öl von Wasser und Oliventrester trennt. Die Anzahl der Mühlen entwickelte sich proportional zur Produktion. Vor einem Jahrzehnt gab es fast tausend Mühlen für eine Produktion, die kaum mehr als 50.000 Tonnen betrug. Heute sind im ganzen Land etwa 500 Mühlen verstreut. „Wir haben viel weniger Mühlen, aber die verbleibenden sind viel effektiver, moderner und besser ausgestattet.“

Im antiken Griechenland wurden Olivenbäume als heilige Bäume verehrt und das Öl zum Kochen, als Salbe oder zum Beleuchten verwendet und war und ist wahres flüssiges Gold. Jetzt kann niemand dem portugiesischen Olivenöl widerstehen.

Die Rocha dos Namorados (oder Pedra dos Namorados) befinden sich am Eingang des Töpferdorfes São Pedro do Corval für diejenigen, die von der stets charmanten Burg Monsaraz und der ebenso berühmten Cromeleque do Xarez kommen.

 Stein der Verliebten

Es ist ein Kieselstein, der zwei von uns groß und einen von uns breit macht, aus Granitmaterial, einem Stein, den wir sogar mehr im Norden als im Süden verbinden.

Oben abgeflacht, mit einer Form, die sich beim Wachsen erweitert, gibt es diejenigen, die sie mit einem Pilz assoziieren.

Es ist ein felsiges Fragment, das darüber hinausgeht. Es ist ein eindrucksvoller Fels, der mit heidnischen Ritualen verbunden ist und noch heute als spirituelle Kraft für die lokale Bevölkerung wirkt.

Die Kirche prägte ihn und stach ihm ein Kreuz Christi auf den Rücken – wenn die Menschen, die instinktiv heidnisch sind, ihre natürlichen Symbole nicht aufgeben, dann lassen Sie sie zu den kirchlichsten natürlichen Symbolen werden. Das war nicht genug und die Pfarrer hier in der Pfarrei bestanden auch darauf, dass die Prozessionen in der Gegend durchlaufen, und fügten diesem beliebten Denkmal eine weitere Schicht des Christentums hinzu.

Die Riten der Fruchtbarkeit

Aber nichts davon kann das Wesentliche von Rocha dos Namorados verschleiern. Sein Name kann im Übrigen nicht aussagekräftiger sein, und von hier aus können wir annehmen, dass er mit Phänomenen der Feier der Fruchtbarkeit verbunden ist.

Dieser Stein ist mit kleinen Kieselsteinen auf seiner Kuppel überfüllt – und wir können beobachten, wie er dorthin geht. Offensichtlich hat das Phänomen eine Existenzberechtigung. Zur Zeit der Feier der Auferstehung Christi kommen hier junge Frauen, die sich im Übergang zum Erwachsenenalter befinden, um kleine Steine ​​auf diesen Felsen zu werfen. Das Ziel ist, dass sie dort hinauffallen und dort bleiben – alle Stein versagt, erhöht sich ein Jahr des Wartens auf sie bis zu ihrem Hochzeitstag. Der Wurf muss von hinten ausgeführt werden, was die Schwierigkeit (und das Warten) erhöht.

Wir wissen, dass die Auferstehung Christi eine Zeit voller Symbolik ist: wir stehen tatsächlich vor einer weiteren Auferstehung, der der Erde, die nach dem Tod in den Wintermonaten zu Beginn des Frühlings wieder zum Leben erweckt wird und durch die Dieses Mal werden die Früchte und Blumen geöffnet und geboren. Die Rückkehr zum Leben Jesu wirkt als Metapher für eine weitere Rückkehr zum Leben, die der Natur, die sich verjüngt. Rocha dos Namorados und die alleinstehenden Frauen, die dort ihre Zukunft gestalten werden, passen daher in diesen Kontext. Wir stehen vor einer Hommage an Mutter Erde, die in einer anderen, aber populären Rhetorik verfasst wurde, weil sie vom Volk geboren wurde und dies der Ausgangspunkt für das Heilige ist.

Die Kapelle der Knochen wurde im 17. Jahrhundert auf Initiative von drei Franziskanermönchen erbaut, deren Ziel es war, die Botschaft der Vergänglichkeit und Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens zu vermitteln. Diese Nachricht wird den Besuchern am Eingang durch die Warnung deutlich weitergegeben: „Wir Knochen, die hier sind, auf Ihre warten wir“. Es war zu dieser Zeit ein angesagtes Modell mit der Absicht, durch das Bild die Reflexion über die Vergänglichkeit des menschlichen Lebens und das daraus resultierende Engagement für eine dauerhafte christliche Erfahrung zu provozieren. Sowohl die Wände als auch die Säulen sind mit einigen tausend Knochen und Schädeln aus den mit dem Kloster verbundenen Grabstätten bedeckt. Die Fresken, die die Gewölbedecke aus dem Jahr 1810 schmücken, weisen eine Vielzahl von Symbolen auf, die durch Bibelstellen und andere mit den Instrumenten der Passion Christi illustriert werden.
Tief im Inneren zeigt es den makabren Geschmack des Barockmannes für Nekrophilie.
Diese Kapelle aus Schädeln und Knochen wurde an der Stelle errichtet, an der sich ursprünglich der Schlafsaal und der Reflexionsraum der Brüder befanden. Es wird von drei Schiffen gebildet, die ungefähr 18,70 m lang und 11 m breit sind. Natürliches Licht tritt strategisch strategisch durch nur drei kleine Risse auf der linken Seite in diese Schiffe ein. Die Wände der Kapelle der Knochen und die acht Säulen, aus denen sie besteht, sind mit menschlichen Knochen und Schädeln ausgekleidet, die sorgfältig angeordnet und durch braunen Zement verbunden sind. Die Gewölbe bestehen aus weiß verputzten Ziegeln und sind mit Motiven bemalt, die den Tod symbolisieren oder auf ihn hinweisen. Neben den Knochen ist die Kapelle der Knochen auch mit Statuen religiöser Natur und einem Gemälde im Renaissance- und Barockstil geschmückt.

Die Bögen sind mit Schädelreihen, Gesimsen und weißen Schiffen verziert. Es wird geschätzt, dass dort unter unzähligen Knochen etwa 5000 menschliche Schädel aus den Gräbern der Klosterkirche und anderer Kirchen und Friedhöfe in der Stadt gefunden werden.
Im 16. Jahrhundert gab es in der Stadt fast zweiundvierzig Klosterfriedhöfe, die zu viel Platz in Anspruch nahmen. Als Lösung zogen diese Mönche die Knochen aus dem Boden und verwendeten sie, um diese Kapelle zu bauen und zu „dekorieren“.

Die älteste Standseilbahn der Welt, endlose Treppen, Springbrunnen und Barockstatuen, umgeben von einem Mantel aus Vegetation, machen Bom Jesus do Monte (oder Bom Jesus de Braga) zu einem der beliebtesten Ziele für Menschen aus Braga und Besucher.
Im Jahr 1373 gab es Anzeichen von Aktivität und Bau einer Kapelle in Bom Jesus. Bom Jesus, wie wir ihn heute kennen, erscheint jedoch 1722, als auf Initiative von D. Rodrigo de Moura Teles das Projekt des heutigen Heiligtum mit dem Bau der Kapellen der Via Sacra, des Portikus und der Stufen des Fünf Sinne. 1784 überträgt Erzbischof D. Gaspar de Bragança mit zunehmender Pilgerströmung Carlos Amarante die Aufgabe, eine neue Basilika zu entwerfen, die 1811 fertiggestellt wurde.
Portikustreppe
Am unteren Ende der Portico-Treppe befindet sich ein 7 Meter hoher und 4 Meter breiter Bogen. Die Treppe schlängelt sich durch dichte Vegetation auf 376 Stufen bis zum Platz vor der nächsten Treppe – dem Cinco Sentidos.
Die Treppe des Cinco Sentidos (Funf Sinne) beginnt neben dem Fonte das Cinco Chagas oder dem Fonte das Cinco Correntes. Von dort aus befindet sich in jeder Treppe ein Brunnen, der einem der menschlichen Sinne entspricht.

Treppe der Tugenden

Nach der allegorischen Treppe des sensorischen Systems kommt das Escadorio das Virtudes. Die Treppe beginnt an einem quadratischen Atrium. Hier finden Sie Quellen, die auf Glauben, Hoffnung und Nächstenliebe verweisen
Pelikanplatz

In Largo do Pelicano können wir den schönen Barockgarten bewundern

Kirche von Bom Jesus

Hier liegt eine Reihe von Statuen, die für biblische Charaktere stehen, die mit der Passion Christi verbunden sind: Anas, Caifas, Herodes und Pilatus auf der einen Seite und José de Arimateia, Nikodemos und Pilatos.

Kreuzweg

Der Kreuzweg ist im gesamten Heiligtum Bom Jesus do Monte mit 17 Kapellen vertreten, die verschiedene Momente zeigen, die mit der Passion Christi verbunden sind

Standseilbahn (oder Bom Jesus Elevator)

Ein Projekt von Niklaus Riggenbach, das 1882 eröffnet wurde. Das einzige auf der iberischen Halbinsel und das älteste der Welt in Aktivität. Eine Standseilbahn mit Wasser und Gegengewicht. Zwei Kabinen, beide mit Wassertanks, sind durch ein Kabel verbunden. Wenn sich eine Kabine oben befindet, ist der Kabinentank mit Wasser gefüllt (dessen Volumen von der Anzahl der Passagiere abhängt), während die Kabinenkabine unten geleert wird. Wenn der Fahrer die Bremsen löst, verursacht der Gewichtsunterschied die untere Kabine geht nach oben.

Der Berliner Ball ist ein sehr traditioneller Kuchen in Portugal, der normalerweise am Strand verkauft wird.
Tatsächlich haben diese Bälle etwas Deutsches. Die Wahrheit ist, dass die Grundlage dieses Rezepts von einigen deutsch-jüdischen Familien gebracht wurde, die zur Zeit des Zweiten Weltkriegs in Portugal Zuflucht fanden. Germanische Länder sind besser bekannt als „Berliner“ (Berliner / Berliner Pfannkuchen / Berliner Ballen).
Aber denken Sie nicht, dass dieser Kuchen dem Originalrezept treu bleibt. Die Füllung einer Süßigkeit auf Basis roter Früchte wurde durch eine der häufigsten und beliebtesten Süßigkeiten in Portugal ersetzt – die Eiercreme.
Dies, ganz zu schweigen von den mehr als vielen Füllungsarten, die in den letzten Jahren aufgetreten sind. Außerdem sind Berlinesas kleiner und werden normalerweise mit einem feineren Zucker bestreut als der, der in Berliner Bällen verwendet wird.

Während des Zweiten Weltkriegs, von 1939 bis 1945, flohen mehrere tausend Flüchtlinge nach Portugal – einem offiziell neutralen Land – mit dem Ziel, mit transatlantischen Schiffen in andere Länder und Kontinente zu reisen. So fanden beispielsweise viele deutsch-jüdische Familien in unserem Land eine vorübergehende Unterkunft – bevor sie entweder in den USA oder später im neu gegründeten Staat Israel ein neues Leben aufnahmen. In der Zeit, in der sie hier lebten und auf die Wiedererlangung der notwendigen Papiere warteten, mussten diese Flüchtlinge auf jeden Fall arbeiten, um ihre Familien zu unterstützen.

Viele Juden wurden Angestellte nationaler Unternehmen wie Konditoreien und Cafés. Aus diesem Grund verkauften einige dieser Räume, insbesondere in Lissabon und Porto, typisch germanische Süßigkeiten, darunter den Berliner Ball.

Unter Berücksichtigung der Größe und der runden Form (ideal zum Greifen mit einer Hand) wurden Berliner Bälle auf der Straße verkauft. Später kamen sie an den Stränden an

Zutaten
Für die Masse
600 g Mehl vom Typ 55
150 ml Magermilch
100 g Zucker
100 g Margarine
30 g frische Bäckerhefe

4 Eier
½ Teelöffel feines Salz
Für die Creme
500 ml halbfette Behandlung
125 g Zucker
75 g Mehl vom Typ 55
4 Eigelb
1 Zitronenschale
½ l Pflanzenöl (zum Braten)

Vorbereitung
1 – In eine Schüssel das gesiebte Mehl geben.
2 – Machen Sie in der Mitte ein Loch und fügen Sie die warme Milch, den Zucker und die Hefe hinzu. Rühren Sie mit Ihren Händen, bis sie sich aufgelöst haben.
3 – Machen Sie ein weiteres Loch und fügen Sie nun die Eier, die Margarine und eine Prise Salz hinzu.
4 – Wickeln Sie das Mehl ein und fügen Sie es langsam hinzu.
5 – Wenn der Teig homogen ist, kneten Sie ihn auf einer mit Mehl bestreuten Bank.
6 – Setzen Sie es wieder in die Schüssel und bedecken Sie es mit Frischhaltefolie. Lassen Sie es steigen, bis sich das Volumen verdoppelt.
7 – Teilen Sie den Teig in 15 gleiche Teile und formen Sie ihn in eine Kugelform.
8 – Auf ein bemehltes Tablett legen und wieder aufgehen lassen, bis es doppelt so groß ist.
9 – In einer Schüssel Zucker, Mehl und Eigelb unter Zugabe von etwas kalter Milch mischen.
10 – Die restliche Milch mit der Zitronenschale kochen und unter ständigem Rühren über die Mischung gießen.
11 – Auf die Hitze bringen, bis es dicker wird. Entfernen, in ein Tablett gießen und abkühlen lassen.
12 – Braten Sie die Teigkugeln in Öl, drehen Sie sie nach der Hälfte des Bratens und lassen Sie sie abtropfen.
13 – Durch Zucker geben, die Kugeln halbieren und mit der Creme füllen.

Der Nationalpalast von Queluz verzaubert durch seine Pracht und den Überschwang seiner architektonischen Details. Der Palast ist eng mit den Erfahrungen von drei Generationen der portugiesischen Königsfamilie und der Bühne für intensive Emotionen verbunden und spiegelt die Entwicklung der Geschmäcker und Stile der Zeit wider, die durch Barock, Rokoko und Neoklassizismus geht.

In der Umgebung laden malerische Gärten dazu ein, durch die Zeit zu „schlendern“, in der der Hof dort üppige Partys organisierte, und die Erinnerungen an die Gondelfahrten auf dem Kanal, das Theater, die Jagden, die musikalischen und literarischen Abende, die Maskeradebälle und die Spiele und Konzerte im Freien.
1747 beauftragt Infante D. Pedro, dritter Lord von Casa do Infantado und zukünftiger König D. Pedro III (durch Heirat mit D. Maria I) den Architekten Mateus de Vicente de Oliveira, den sogenannten „Paço Velho“ zu erweitern. Jahre später, 1760, motiviert die Ankündigung der Hochzeit von D. Pedro mit dem Thronfolger, Prinzessin D. Maria, tiefere Arbeiten.
Zu diesem Zeitpunkt liegen die Arbeiten in der Verantwortung des Architekten und Goldschmieds Jean-Baptiste Robillion. D Pedro III widmet seine Aufmerksamkeit diesem Ort, verwandelt ihn in einen Freizeit- und Unterhaltungsraum für die königliche Familie und füllt ihn mit Paradezimmern wie dem Thronsaal oder dem Botschafterraum. In den Gärten ist die Dekoration von mehreren skulpturalen Gruppen geprägt, die an die klassische Mythologie erinnern, von denen die Hauptstatuen von John Cheeres Londoner Atelier hervorstechen.

Nach dem Brand in der königlichen Barraca da Ajuda im Jahr 1794, in der die königliche Familie seit dem Erdbeben von 1755 dauerhaft gelebt hatte, wurde der Queluz-Palast zur offiziellen Residenz von Königin D. Maria I. und später der regierenden Fürsten D. João VI und D. Carlota Joaquina
Der Palast ist bis zum Abzug der königlichen Familie nach Brasilien dauerhaft bewohnt

1821 kehrte D. João VI. Nach Portugal zurück, aber der Palast wurde nur in einem Semi-Exil-Regime von Königin D. Carlota Joaquina wieder bewohnt, die beschuldigt wurde, sich gegen ihren Ehemann verschworen zu haben. Die nächste Generation, geprägt vom Bürgerkrieg gegen die Brüder D. Miguel und D. Pedro IV. Von Portugal und den ersten Kaiser von Brasilien, beendete die königliche Erfahrung des Palastes von Queluz. Im Queluz-Palast, in dem Raum Don Quijote, in dem er geboren wurde, stirbt D. Pedro IV.