Der 30 km nordwestlich von Lissabon gelegene Palast wurde 1711 auf Initiative von König D. João V erbaut und als Repräsentation der Monarchie und des Staates konzipiert. Dieses beeindruckende viereckige Gebäude umfasst die Paläste des Königs und der Königin, die Basilika im italienischen Barockstil, das Franziskanerkloster und die Bibliothek mit 36.000 Bänden. Zum monumentalen Ensemble gehören auch Jardim do Cerco in geometrischer Komposition und Tapada. Das Real Edifício de Mafra ist eines der bewundernswertesten Werke von König João V., das die Macht und Reichweite des portugiesischen Reiches veranschaulicht. João V übernahm architektonische und künstlerische Modelle im italienischen Barockstil und gab Kunstwerke in Auftrag, die Mafra zu einem außergewöhnlichen Beispiel für diesen Architekturstil machen.

Die Bauarbeiten begannen 1717 auf Initiative von König D. João V. aufgrund eines Versprechens, das er im Namen der Nachkommen gemacht hatte, die er von Königin D. Ana von Österreich erhalten würde.

Das vom Hauptarchitekten des Königreichs, João Frederico Ludovice, entworfene Gebäude erstreckt sich über eine Fläche von ungefähr vier Hektar (37.790 m²). Es wurde in der Region Mafra aus reichlich Kalkstein erbaut und besteht aus 1.200 Zimmern, mehr als 4.700 Türen und Fenstern, 156 Treppen und 29 Innenhöfen und Lobbys.

Aufgrund des Willens des Königs wurde das ursprüngliche Projekt eines Klosters für 13 Brüder sukzessive auf 40, 80 und schließlich 300 Brüder, eine Basilika und einen Königspalast erweitert.

Das monumentale Ensemble von Mafra, das von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt wurde, ist ein außergewöhnliches Beispiel portugiesischer Kunst und Architektur und ein wahrhaft großartiges Werk.

Seit der Wahl des Architekten (Johann Friedrich Ludwig, bekannt als Ludovice, ausgebildet in Rom) hat sich das Projekt als internationale Bestätigung des portugiesischen Regierungshauses etabliert. Die anhaltende Faszination des Monarchen für Rom veranlasste ihn, wichtige Künstler für Mafra einzustellen, die damit zu einem der wichtigsten Orte des italienischen Barock außerhalb Italiens wurden.

Zum Zeitpunkt der Einweihung der Basilika am 22. Oktober 1730, dem Geburtstag des Königs, war das Ensemble noch nicht fertiggestellt, nicht alle Kunstwerke waren eingetroffen, aber der Plan war lange umrissen: ein königlicher Palast mit zwei Türme, die unabhängig voneinander die Kammern des königlichen Paares waren; eine Basilika mit Statuen der besten römischen Künstler und ungewöhnlichen französischen und italienischen kirchlichen Kleider; zwei Türme an der Fassade, in denen zwei Glockenspiele untergebracht sind, die in Flandern gebaut werden sollen und die ein weltweit einzigartiges Glockenerbe darstellen; eine Bibliothek bestehend aus Werken von großem wissenschaftlichen Interesse und den wenigen, die die Aufnahme „verbotener Bücher“ vorsahen, sowie eine bibliografische Sammlung aus dem 15. bis 19. Jahrhundert.

Diese Bibliothek gilt als eine der schönsten der Welt und wurde unter der Herrschaft von D. João V, dem König, der Kultur und Wissen privilegierte, geboren.

Der größte Raum im Mafra-Kloster ist mit mehr als 40.000 Büchern ausgekleidet, die in Regalen im Rokoko-Stil angeordnet und aufgereiht sind. Bindungen aus Leder, graviert in Gold. Zahlreiche Werke wurden von D. João V in Auftrag gegeben, weil der König sich auf diesen für ihn ganz besonderen Palast konzentrieren wollte, der am besten im Königreich und im Ausland gedruckt wurde.

Die 88 Meter lange Bibliothek und ein Cross-Plant bieten von allem etwas: Medizin, Philosophie, Literatur, Recht, Grammatiken und Wörterbücher, Zollenzyklopädien, Reisebücher. Im südlichsten Flügel befinden sich die religiösen Themen und im Norden auf der gegenüberliegenden Seite die profanen der reinen Wissenschaften. Einzigartige oder sehr seltene Exemplare werden mit Sorgfalt behandelt, wie dies bei der ersten Ausgabe des Korans im Jahr 1543, der polyglotten Bibel von 1514 oder sogar einer ersten Ausgabe von „Os Lusíadas“ der Fall ist. Die Erhaltung dieser alten Werke ist andererseits für eine Armee winziger Fledermäuse zuständig, die nachts nach Insekten suchen, die Papier, Tinte und Kleber fressen.

Der Palast übte bis zum Ende der Monarchie weiterhin die Funktionen von Paço Real aus, und in Mafra verbrachte D. Manuel II., Der letzte König von Portugal, die Nacht, bevor er ins Exil ging. Das Kloster war 1834 ausgestorben und beherbergte seitdem mehrere Militäreinheiten, die an sich ein weiteres Kapitel in der Geschichte dieser Gruppe darstellen, da sie mit den großen militärischen Auseinandersetzungen, an denen Portugal beteiligt war, und mit der Erinnerung an die portugiesische Armee verbunden sind.

Das Leben von Corte im Mafra-Palast zur Zeit von D. João V war relativ selten, da der König 1742 schwer krank wurde und 1750 starb.

Sein Sohn D. José I. pflegte nach Mafra zu kommen, um fast immer in Tapada zu jagen. Aber seit dem Erdbeben von 1755 lebte er nicht gern in Steingebäuden. Die gesamte königliche Familie ließ sich in einem Zelt neben dem Palast nieder.n der Regierungszeit von D. Maria I. standen die Besuche des Hofes in Mafra im Zusammenhang mit der Feier religiöser Feste oder dem Geschmack der Königin für Reitpferde in Tapada, eine Gewohnheit, die sie bis zu ihrer Krankheit im Jahr 1792 beibehielt.

Ursprünglich mit flämischen Wandteppichen und orientalischen Teppichen geschmückt, wird der Palast durch den Willen von D. João VI., Noch immer Prinzregent, einer tiefgreifenden Modifikation unterzogen, der in mehreren Räumen eine Wanddekoration anordnet.

Hier ließ sich der gesamte Gerichtshof 1806/1807 nieder, in der schwierigen Zeit vor den französischen Invasionen. Die Notwendigkeit, die großen Räume des Palastes bewohnbarer zu machen, führte auch dazu, dass einige der großen Räume in kleinere Räume unterteilt wurden, die durch „reich bemalte“ Holztafeln Brasiliens unterteilt waren.

Die Abreise der königlichen Familie nach Brasilien am 27. November 1807, Tage vor dem Eintreffen der französischen Truppen in Lissabon, führte zur Verarmung eines Großteils der Palastfüllung, die für den Dienst des königlichen Hauses und dort in die Kolonie transportiert wurde verlassen worden, als der Gerichtshof im Juni 1821 nach Portugal zurückkehrte.

Im Dezember 1807 ließen sich die französischen Truppen im Palast nieder und wurden einige Monate später durch einen kleinen Teil der englischen Armee ersetzt, der bis März 1828 hier blieb.

Nach der schwierigen Zeit der liberalen Kämpfe unter D. Maria II. Nahm der Gerichtshof die Gewohnheit wieder auf, nach Mafra zurückzukehren. Ihr Ehemann D. Fernando, ein wahrer Pionier bei der Verteidigung des nationalen Erbes, führte im Real Edifício mehrere Wiederherstellungsarbeiten durch.

Das Gebäude hat eine imposante monumentale Präsenz, das Ergebnis seines außergewöhnlichen architektonischen Projekts, insbesondere des zentralen Teils, der Basilika, und einer sorgfältigen Auswahl von Materialien und dekorativen Elementen, die ihm im damaligen Europa eine fast einzigartige Pracht verliehen haben: polychromatische Marmor unterschiedlicher Herkunft; die bemerkenswerte Gruppe von Skulpturen im Portikus der Kirche – die größte ihrer Art in der Welt, mit 58 Marmorstatuen, die von den wichtigsten römischen Bildhauern ihrer Zeit in Auftrag gegeben wurden; die beiden Glockenspiele mit jeweils 48 Glocken aus Antwerpen; die exklusive Gruppierung von sechs Orgeln mit eigenem Repertoire, die zwischen 1792 und 1807 für denselben Raum entworfen und gebaut wurden; Der Parque de Caça Real, ein weitläufiges, von Mauern umgebenes Gehege mit einem Umfang von 21 km, das Land- und Waldflächen umgibt und heute ein wichtiges genetisches Reservat mit einer biogenetischen Vielfalt und Artenvielfalt darstellt, ist das Ergebnis des erheblichen Arbeitsaufwands wurde in sein Management investiert.

Im Palast können Sie die Apotheke mit schönen Medizingefäßen und einigen chirurgischen Instrumenten, das Krankenhaus mit 16 privaten Kabinen besuchen, in denen die Patienten in der angrenzenden Kapelle die Messe sehen und hören konnten, ohne ihre Betten zu verlassen. Im Obergeschoss erstrecken sich die prächtigen Räume des Palastes über die gesamte Länge der Westfassade, wobei die Räume des Königs an einem Ende und die Räume der Königin am anderen Ende 232 m voneinander entfernt sind und durch einen Korridor getrennt sind, der der größte ist Europa.

In der Mitte wird die imposante Fassade durch die mit einer Kuppel bedeckten Türme der Basilika aufgewertet. Das Innere der Basilika ist mit Marmor ausgekleidet und mit sechs Orgeln aus dem frühen 19. Jahrhundert ausgestattet. Das exklusive Repertoire kann nirgendwo anders auf der Welt gespielt werden. Das Atrium der Basilika ist mit wunderschönen italienischen Skulpturen geschmückt. Es gab auch die Mafra Sculpture School, die 1754 von D. José gegründet wurde. Es gab viele portugiesische und ausländische Künstler, die dort unter der Anleitung des italienischen Bildhauers Alessandro Giusti studierten.

Und wenn die hier ausgestellte Kunst nicht ausreicht, ist der Palast von Mafra auch mit einem literarischen Werk des portugiesischen Nobelpreisträgers José Saramago verbunden. Memorial do Convento, ein international bekanntes Werk, in dem der Schriftsteller Geschichte, Fiktion und Fantasie mit erfundenen Figuren und historischen Figuren mit dem Szenario des Baus des Klosters von Mafra verbindet.

Wir können nicht von portugiesischer Gastronomie sprechen, ohne Würste zu erwähnen. Von Chorizo ​​über Blutwurst bis hin zu Farinheira lehnt niemand eine gute Wurst ab.

Aber unter den verschiedenen Würsten gibt es zwei, die wir nur in Portugal finden können: die Alheira und die Farinheira. Der Unterschied zu den anderen Würsten besteht darin, dass diese beiden Würste bei ihrer Erfindung ohne Schweinefleisch hergestellt wurden. Heutzutage wird das ursprüngliche Rezept nicht immer respektiert, aber in seiner Herkunft wurde die Farinheira mit Mehl, Wein und Gewürzen und die Alheira mit Wild- oder Geflügelfleisch, Brot und Gewürzen zubereitet.

Aber woher stammt die Idee, ein Wurst ​​ohne Schweinefleisch herzustellen?

Die Geschichte beginnt 1492, als Fernando de Aragão und seine Frau, Königin Isabel von Kastilien, die letzte maurische Bastion der Iberischen Halbinsel – Granada – eroberten und in den Palast der Alhambra einfielen. Tiefgründige Katholiken und Könige glaubten, dass praktizierende Juden diejenigen, die zum Christentum konvertierten, ermutigen könnten, zu ihrer ursprünglichen Religion zurückzukehren. Sie stellten Vernehmer ein, um Juden in ihrem Königreich zu verfolgen: Wir sprechen über die spanische Inquisition.

Angesichts der spanischen Inquisition flohen spanische Juden nach Portugal, wo ihm König D. João II. Bis zum 16. Jahrhundert Gastfreundschaft schenkte. Zur Zeit der Großen Schifffahrt spielten die Juden eine wichtige Rolle bei den Entdeckungen in Portugal und arbeiteten bei der Eröffnung neuer See- und Handelsrouten zusammen.

Dies war der Hauptgrund für D. João II., Flüchtlingen die Einreise in portugiesisches Gebiet zu ermöglichen. Laut der offiziellen Site des Juden Netzwerks des Landes waren es mehr als 120.000. Einige blieben und andere nutzten Portugal als Transitpunkt.

Die Juden der iberischen Halbinsel hatten keinen Weg mehr, die Bestrafung von Königen zu umgehen, indem sie sich als Christen ausgaben. So nahmen sie an den Messen teil, diskutierten Auszüge aus der Bibel und schrieben ihre Texte auf Hebräisch, niemals auf Aramäisch. Ab 1496 mussten auch portugiesische Juden konvertieren oder alternativ das Land verlassen. In den nächsten zehn Jahren töteten konservativere Bürger täglich Juden. 1536 kam die Inquisition offiziell in Portugal an und sowohl Juden als auch konvertierte Juden (die sogennante Neue Christen) wurden gefangen genommen und lebendig auf dem Scheiterhaufen vor einem Meer von Menschen in Rossio verbrannt.

Juden begannen sich zu verstecken und Gemeinschaften zu bilden, in denen sie sich als Christen ausgaben: Sie schrieben auf Hebräisch und gaben katholische Rituale vor, um keinen Verdacht zu erregen.

Aber in Trás-os-Montes war die Lösung  origineller.

Eine der wichtigsten Möglichkeiten, wie Mitglieder der Inquisition Flüchtlinge entdecken mussten, bestand darin, zu verstehen, ob sie Schweinefleisch aßen oder nicht – weil die jüdische Religion ihren Verzehr verbietet. In Mirandela, 426 km von Lissabon entfernt, war es üblich, dass Familien Schweinswürsten im Freien ließen, und so war es leicht, „Ausländer“ zu identifizieren. Die Juden kreierten dann eine „Wurst“ aus Brot und Hühnchen, die aussah wie die traditionelle Schweinswurst, die Alheira, die die königlichen Beamten viele Jahre lang täuschte.

Die Originalrezepte verlangen viele Brotstücke, weil die Juden auf diese Weise der Wurst Konsistenz verliehen haben. Darin befanden sich Rindfleisch, Huhn, Kaninchen, Truthahn oder Ente. Dann, als die Inquisition endete, wäre die alternative Wurst den iberischen Christen selbst gefallen, die anfingen, sie zu essen und in typische Gerichte zu integrieren – heute gilt sie als eines der sieben gastronomischen Wunder Portugals.

Und von den Trás-os-Montes-Bergen breitete es sich auf den Rest des Landes aus.

Heutzutage wird die Alheira mit Pommes Frites, Reis und einem Spiegelei serviert.

Serra da Estrela ist bekannt für seine schneebedeckten Hänge und den Turm, der den höchsten Punkt des portugiesischen Festlandes erreicht. Sie ist eine der nationalen Exlibris. Entlang des Naturparks gibt es zu jeder Jahreszeit unzählige Orte von unvergesslicher Schönheit zu entdecken.

Die erste Auswirkung von Serra da Estrela ist Unermesslichkeit. Mit fast 90.000 Hektar Land, das als Naturpark eingestuft ist, birgt der Berg Geheimnisse aus der Eiszeit, Lagunen und ein abwechslungsreiches Mosaik aus Landschaft und Artenvielfalt.

Aufgrund seiner Höhe – 1993 Meter über dem Meeresspiegel – konzentriert Serra da Estrela Bergarten, die auf dem portugiesischen Festland einzigartig sind. Der Reichtum an Fauna und Flora in der Region brachte ihm zusätzlich zu seiner Einstufung als Naturpark die Anerkennung durch den Europarat als biogenetisches Reservat ein.

Im Winter werden die geologischen Ränder des Gebirges in Schneeschichten weicher. Im Frühjahr verlangt die Natur nach einer vielfältigeren Farbpalette und die Bergvegetation ist auf ihrem Höhepunkt. Im Sommer laden die zahlreichen Lagunen und Dämme zum Baden ein. Und im Herbst verleihen Gold und Braun diesem Berg eine weitere Schönheit. Bergzauber sind das ganze Jahr über erhältlich und es gibt zu jeder Jahreszeit etwas anderes zu genießen.

Covilhã ist südlich des Berges einer der wichtigsten Eingang in Estrela. Weiter nördlich können Sie die Tour durch Guarda oder Celorico da Beira beginnen. Im Westen sind die Hauptoptionen Oliveira do Hospital, Gouveia oder Seia. Letzteres bietet Ihnen eine Auswahl lokaler Gastfreundschaft und einen Besuch des Interpretationszentrums CISE – Serra da Estrela, um mehr über das Umwelterbe des Naturparks zu erfahren.

Unter den Orten, die Sie in der Serra besuchen können:

– Nossa Senhora do Desterro. An den beiden Ufern des Flusses Alva bildet eine Gruppe von 10 kleinen Kapellen (17. bis 19. Jahrhundert) das Heiligtum von Nossa Senhora do Desterro. Das ruhige Wasser des Flusses wird von den Baumwipfeln geschützt und bringt einen der begehrtesten Flussstrände in der Region, den „Dr. Pedro”, hervor. In der Nähe können Sie auch das Kraftwerk Senhora do Desterro (eines der ersten Wasserkraftwerke in Portugal, in dem sich heute das Naturstrommuseum befindet) und die „Cabeça da Velha“, einen Stein mit einer merkwürdigen menschlichen Physiognomie, besuchen.

– Vale do Rossim: Es war einer der Finalisten der sieben nationalen Wunder in Bezug auf Lagunen- und Stauseestrände. Es ist ungefähr 1300 Meter hoch und gilt als der höchste Strand Portugals. Jeden Sommer begeben sich die Bewohner der hier zusammenkommenden Gemeinden (Gouveia, Seia und Manteigas) zum Rossim-Tal-Stausee, um das Strandtuch zu verlängern und ein Bad zu nehmen: klares Wasser, so weit das Auge reicht, eingerahmt von Granitblöcken und Vegetation um.

– Manteigas: Mitten im Gletschertal des Zêzere ist dieses malerische Dorf anmutig in die Hänge der Region eingebettet. Klein, aber mit einer langen Geschichte, die mit der Textiltradition verbunden ist (die jetzt mit der Wiederbelebung von Burel, einem für die Region typischen Stoff aus 100% Wolle, wiedergeboren wird), lohnt es sich, das alte Herrenhaus im Zentrum des Dorfes (Casa das Obras) zu besuchen, die kleinen Kapellen, die die bebaute Landschaft und die Thermen mit Wasser bis 42,8 ° C markieren. Am Himmel sieht man häufig Greifvögel.

– Poço do Inferno: Es ist einer der meistbesuchten Orte in Serra da Estrela. Ein 10 Meter hoher Wasserfall mit gutem Zugang (aber versteckt genug, um auch ein reservierter, friedlicher und romantischer Ort zu sein) und umgeben von dichten Waldgebieten, die Sie zu einem Besuch einladen.

– Covão d’Ametade: Es scheint aus einem filmischen Szenario heraus zu sein, und die Wahrheit ist, dass es schwierig ist, den Protagonisten nicht zu fühlen, wenn man sich auf der Brücke über den Fluss Zêzere erhebt, selbst inmitten der Bäume, die den Wasserlauf flankieren jeder romantische Film. Aufgrund seiner Schönheit ist es ein wesentlicher Punkt vieler Routen durch die Berge, wie diese Route von den Schieferdörfern.

Salgadeiras: Lagoa das Salgadeiras, eine Folge mehrerer kleiner Lagunen.

– Torre Lagoas Route: Die Route durch die sechs Lagunen ist von geringem Schwierigkeitsgrad, wenn auch umfangreich.

– Loriga: Entlang der Straße, die Ihnen den Zugang ermöglicht, erscheint uns der Blick auf dieses kleine Bergdorf, das von Bergen umgeben ist, in seiner ganzen Pracht. Loriga wird wegen seiner geografischen Lage und der ihn umgebenden Landschaft oft als „portugiesische Schweiz“ bezeichnet. Die Antike ist legendär, die römische Brücke und Straße sind noch sichtbar.

– Cabeça: Das Dorf Cabeça ist ebenfalls in ein Tal schroffer Hänge eingebettet. Seine Besonderheit sind die Schiefersteinhäuser und das Schieferdach, was einst ein typisches Merkmal der Region war. Während der Weihnachtszeit, wenn sich die Berge mit Schnee füllen, zeichnet sich das Dorf durch die Originalität seiner Dekoration aus. Die Straßendekorationen werden aus natürlichen Materialien hergestellt, die in der Umgebung gesammelt wurden, wie Besen, Tannenzapfen oder Weinreben. Die Initiative heißt „Cabeça – Weihnachtsdorf “und sie sind stolz darauf, eine 100% nachhaltige Veranstaltung zu sein.

In Portugal gibt es zwei Kuppler -Heilige. Einer mit seinem Thron in Lissabon, Santo António, und der andere im Norden, S. Gonçalo de Amarante. Um unlauteren Wettbewerb zwischen den beiden zu vermeiden, kümmert sich Santo António um die Jüngeren, während sich S. Gonçalo mit den „Alten“ befasst. Dies ist die weit verbreitete Überzeugung, aber nicht nur aus diesem Grund ist die Kirche von São Gonçalo ein obligatorischer Halt.

S. Gonçalo hat die Ehre Stadtpatron de Amarante zu sein und sein Andenken wird im Laufe des Jahres zweimal gefeiert: am 10. Januar, dem Datum seines Todes, und am ersten Juniwochenende mit den großen Feierlichkeiten der Stadt.

Gonçalo stammt aus der Adelsfamilie Pereira und wurde um 1187 in Paço de Arriconha geboren. Er erbt von seinen Eltern Adel im Blut und Größe im Glauben.

Er ist in guten christlichen Grundsätzen ausgebildet und wählt, wenn er seine Jugend erreicht, das kirchliche Leben, indem er das erste Studium gemacht. Es wird angenommen, dass er im Benediktinerkloster Santa Maria de Pombeiro de Ribavizela seine Studien am Paço Arcebispal de Braga fortsetzte, wo er Priester ordinierter wurde. Da er mit seinem Gemeindeleben nicht zufrieden war und vor dem Wunsch brannte, die heiligsten Stätten des Christentums zu besuchen, entschloss er sich, eine lange Pilgerreise nach Rom zu unternehmen, um bei den Gräbern der Apostel Peter und Paul zu sein, und dann weiter nach Palästina.

Nach vierzehn Jahren kehrt Gonçalo in seine Pfarrei S. Paio de Vizela zurück, die während seiner Abwesenheit von einem Neffen geleitet wurde, der ihn nicht erkannte und ihn von zu Hause vertrieb. Desillusioniert von dem opulenten und verschwenderischen Leben seines Ersatzes und angesichts der Missachtung christlicher Lehren und Demut beschließt er, das Gemeindeleben aufzugeben und entscheidet sich für einen kontemplativeren, hermetischeren und evangelisierenderen Modus vivendi. Er wird ein Mitglied des Ordens von S. Domingos.

Durch diese neue Lebensweise erreichte es das Tâmega-Tal. Vor einer zerstörten Einsiedelei, die Nossa Senhora da Assunção gewidmet ist und sich an einem verlassenen Ort neben dem Fluss und in der Nähe einer leeren Brücke befindet, wird der alte Tempel installiert und restauriert.

Frei Gonçalo grenzt an die Dörfer des Tâmega-Tals und an Serra do Marão und evangelisiert und segnet die Ehegewerkschaften, unterstützt und schützt die am stärksten benachteiligten Menschen und vollbringt einige Wunder, die ihm eine Aura der Heiligkeit verleihen. Während dieser pastoralen Aktionen sieht er sich mit den Schwierigkeiten und der Gefahr konfrontiert, die seine Gläubigen beim Überqueren des Flusses hatten, insbesondere in Zeiten, in denen mehr Fluss herrschte, und beschließt er selbst, die Restaurierung oder der Wiederaufbau der alten römischen Brücke im Jahr 1250 zu unternehmen.

Für den Wiederaufbau haben sich alle daran beteiligt, von den reichsten, die etwas Geld und Rohstoffe beigesteuert haben, bis zu den ärmsten, die mit ihrer Anstrengung die Arbeit ausgeführt haben. Der Architekt soll der Heilige  selbst gewesen sein. Die mittelalterliche Brücke würde bis zum 10. Februar 1763 dauern, wenn sie während einer Flut den Turbulenzen des Wassers der Tâmega erliegt und vollständig zusammenbricht.

Nach dem Bau der Brücke und der Wiederherstellung des Verkehrs setzte der Dominikaner Mönch sein Leben als Prediger bis zum Tag seines Todes am 10. Januar 1259 fort.

Von da an kamen viele zu seinem Grab, das in derselben Kapelle installiert war, in der er neben seinen Überresten lebte, um seine Fürsprache zu erbitten oder zu danken.

1540 befahl D. João III., Anstelle der alten mittelalterlichen Einsiedelei ein Kloster zu errichten, das den Predigern der Brüder von S. Domingos den Orden liefert, mit dem der Heilige verbunden war.

Am 16. September 1561 wurde Gonçalo de Amarante von Papst Pius IV. Selig gesprochen, und einige Zeit später, unter der Herrschaft von D. Filipe I. von Portugal (II. Von Spanien), begann sein Heiligsprechungsprozess, der endete für keine Wirkung.

Papst Clemens X. erweitert 1671 den Dienst seines liturgischen Festes auf den gesamten Dominikanerorden, der am Tag seines Todes am 10. Januar gefeiert wird.

Seitdem hat sein Kult in Portugal und in den portugiesischsprachigen Ländern, insbesondere in Brasilien, wo ihn mehrere Orte als Schutzpatron haben, nie aufgehört, sich zu verbreiten.São Gonçalo ist also kein Heiliger. Für die katholische Kirche gilt der selige Gonçalo de Amarante als Selige. Aber für die Bevölkerung ist es heilig und die Hingabe an ihm ist nicht geringer, unabhängig von der verwendeten Konfession. Sein Grab, in dem sein Körper vermutlich begraben liegt, kann in der Hauptkapelle des Klosters besichtigt werden.

São Gonçalo gilt als die „Heiratsvermittler der alten Frauen“, was den jüngeren, die nicht warten wollen, nicht zu gefallen scheint, und deshalb wurde der berühmte Volksgerichtshof von Amarante geboren:

S. Gonçalo de Amarante,

Heiratsvermittler der alten Frauen,

Warum heiratest du nicht die jungen?

Welchen Schaden haben sie dir zugefügt?

In der Kirche befindet sich noch die Statue von São Gonçalo aus dem 16. Jahrhundert, in der sich das berühmte Seil von São Gonçalo befindet. Das Seil umgibt die Taille der Statue und nach allgemeiner Meinung sollten „die alte Frauen“ dreimal am Seil ziehen, um den Heiligen um eine Hochzeit zu bitten.

Wenn Sie das Alter überschritten haben, um Santo Antonio um Hilfe zu bitten, haben Sie hier das Hochzeitsgebet für São Gonçalo:

„São Gonçalo do Amarante, Heiratsvermittler, Lass mich zuerst heiraten; Die anderen Paare später.

São Gonçalo, hilf mir. Auf meinen Knien bitte ich dich. Lass mich bald heiraten. Mit dem, den ich verehre. “

Eine Kuriosität: São Gonçalo de Amarante ist in der Kultur der Stadt verwurzelt, mit eigenartigen Süßigkeiten mit phallischen Formen, mit würzigen Geschmack, die eine reiche Geschichte von Eroberungen und wichtigen Heldentaten im Aufbau der Geschichte Portugals aufweisen. Der Legende nach ist São Gonçalo ein Kuppler. Aus diesem Grund werden während der Feste S. Gonçalos „phallische Süßigkeiten“ in allen Größen und Formen verkauft.

Wenn wir eine portugiesische Stadt besuchen, ist eines der ersten Merkmale, die wir beobachten, unter unseren Füßen. Ich spreche vom portugiesischen Calçada (Gehweg), einem wahren Kunstwerk aus Stein, das mit verschiedenen Zeichnungen die portugiesischen Städte schmückt.

Aber was ist die Geschichte und Herkunft?

Es gibt eine Geschichte, die uns erzählt, dass der portugiesische Gehweg von einem Nashorn stammt. Erinnern Sie sich an Ganga, D Manuels weißes Nashorn? Wenn Sie ihn immer noch nicht kennen, können Sie seine Geschichte in meinem Artikel vom 29. Oktober lesen (https://lisbon-a-love-affair.com/de/2020/10/29/o-rinoceronte-do-rei/). )

Jetzt beginnt alles mit der Ankunft des Nashorns.

Am Geburtstag des Nashorns, das im Winter am 21. Januar nur einmal im Jahr abreist, wurde eine große Prozession organisiert, die auf die Straßen von Lissabon führte und die neuen Reichtümer des aus dem Osten angereisten Königs zeigte. In dieser Prozession konnte Ganga offensichtlich nicht fehlen, und damit sich das reich verzierte Nashorn nicht im Schlamm wälzte und sich selbst und seine Umgebung beschmutzte, befahl D. Manuel, die Straßen, durch die die Prozession führen würde, zu befestigen.

Die königlichen Briefe vom 20. August 1498 und 8. Mai 1500, unterzeichnet von König D. Manuel I. von Portugal, markieren den Beginn der Pflasterung der Straßen von Lissabon, insbesondere der Rua Nova dos Mercadores (ehemals Rua Nova dos Ferros)

Es wurde in diesem Granitpflaster von Porto verwendet, aber sein Transport machte die Arbeit für die Kassen des Königreichs teuer, aber das Nashorn verdiente es

So sah der portugiesische Gehweg aus, unregelmäßiger als wir ihn heute kennen, aber es war sein Anfang.

In der Folge zerstörte das Erdbeben von 1755 einen Großteil der Stadt und ihrer gepflasterten Straßen. Aber erst 1842 würde Lissabon wieder einen rekonstruierten Calçada sehen, diesmal mit Kalksteinen, normalerweise weiß und schwarz, Material, das in der Region reichlich vorhanden ist. Auf diese Weise wurden praktisch kubische Steine ​​aufgebracht, wie wir sie heute und auf der ganzen Welt kennen, wo Portugal seine Spuren hinterlassen hat.

Die Arbeiten wurden von Gefangenen auf Geheiß des Waffengouverneurs von Castelo de São Jorge, Generalleutnant Eusébio Pinheiro Furtado, durchgeführt.

Das auf dieser Etage verwendete Design hatte einen einfachen Umriss (Zick-Zack-Design), aber für die damalige Zeit war die Arbeit etwas ungewöhnlich, da portugiesische Chronisten motiviert waren, über das Thema zu schreiben.

Nach dem Erfolg des Vertrags wurden Eusébio Furtado Mittel gewährt, damit die Gefangenen auch den Rossio-Platz auf einer Fläche von 8.712 m² asphaltierten. Diese Arbeit endete 1848 mit Zeichnungen zu Ehren portugiesischer Entdeckungen und wurde als Mar Largo bekannt. Diese Mode verbreitete sich schnell im ganzen Land und in den Kolonien, wo authentische Meisterwerke in Fußgängerzonen hergestellt wurden, die den städtischen öffentlichen Raum veredelten, in einem Ideal der Modernisierung von Städten.

Die Baixa verändert sich, wobei die meisten seiner Straßen mit Basalt gepflastert werden, darunter Largo de Camões im Jahr 1867, Príncipe Real im Jahr 1870, Praça do Município im Jahr 1876, Cais do Sodré im Jahr 1877 und Chiado Die Avenida da Liberdade wurde 1879 eröffnet und erreichte 1908 schließlich den Marquês de Pombal mit breiten Gehwegen, auf denen schöne und atemberaubende Designteppiche eingeführt wurden. Damit war Lissabon die Referenzstadt für diese Art von künstlerischem Boden .

Die portugiesische Calçada ist aber nicht nur in Portugal zu finden. Im XV. Jahrhundert in den überseeischen Gebieten mit portugiesischem Einfluss säumten auch Steine ​​desselben Ursprungs ihre StraßenDies lag daran, dass viele der Schiffe, die zu diesen Zielen abfuhren, leer sind, um mit lokalen Waren und Gütern beladen zurückzukehren. Aus diesem Grund müssen sie ihre Fracht erhöhen und damit ihre Navigationsstabilität gewährleisten. Die gefundene Lösung bestand darin, die Schiffe mit  portugiesischen Steinen aus Lissabon zu laden.

Ein entferntes Beispiel für diese Erweiterung des portugiesischen Pflasters ist Macau – ehemaliges portugiesisches Verwaltungsgebiet und möglicherweise das Gebiet außerhalb Portugals mit der größten Pflasterfläche. Die Motive der Zeichnungen sind meist Karavellen, Windrosen, Muscheln, Fische, Sterne oder Meereswellen. Nicht einmal nach 1999, als die Souveränität auf die Volksrepublik China übertragen wurde, nahm diese Fläche ab, aber im Gegenteil, diese Art von Pflaster wird auch heute noch von chinesischen Calceteiros ausgeführt, die von portugiesischen Meistern gebildet wurden.

Derzeit finden wir in Brasilien, Kap Verde, Angola, Mosambik, Indien oder Timor noch alte portugiesische Gehwege. Oder finden Sie sogar neue Beispiele, wie in Spanien oder den USA.

Die Technik

Die Manipulationswerkzeuge nehmen mit Hilfe eines Hammers kleine Anpassungen an der Form des Steins vor und markieren mit Formen die Bereiche unterschiedlicher Farben, so dass sie die Motive in einer linearen Reihenfolge (Friese) oder in den beiden Dimensionen der Ebene (Muster) wiederholen. Die Geometrie des 20. Jahrhunderts hat gezeigt, dass es in der Ebene nur eine begrenzte Anzahl möglicher Symmetrien gibt: 7 für die Friese und 17 für die Muster. Eine Arbeit junger portugiesischer Studenten zeichnete auf den Gehweg von Lissabon 5 Friese und 11 Muster auf, was den Reichtum an Symmetrien belegt.

Hervorzuheben sind die gängigsten Techniken zum Aufbringen von Gehwegen: der alte portugiesische Bürgersteig, der durch unregelmäßiges Aufbringen von Steinen gekennzeichnet ist; der Hammer, ähnlich, aber mit mehr Platz zwischen den Steinen; der klassische portugiesische Gehweg, der eine diagonale Anwendung gemäß einer 45-Grad-Ausrichtung mit den Wänden oder Bordsteinen hat; der Gehweg zur Reihe, mit den Steinen in parallelen Reihen aufgereiht; der kreisförmige Calçada; der sechseckige Calçada; der künstlerische Calçada, der durch das Aufbringen von Steinen mit bestimmten Formen und / oder den Kontrast von Farben gekennzeichnet ist; der Largo Mar; der segmentierte Lüfter; der Florentiner Fan; und der Pfauenschwanz.

Die Zeichnungen

Lange Zeit wurden die Zeichnungen von Amateuren mit großem Geschick angefertigt, im Allgemeinen basierend auf traditionellen Motiven, die mit der goldene Zeit der Portugiesen verbunden waren – den Entdeckungen.

Ab den 1950er Jahren wurden einige Künstler eingeladen, Motive für den portugiesischen Bürgersteig zu entwerfen.

Heutzutage ist die Rolle der Architekten von grundlegender Bedeutung bei der Gestaltung von Gründen für die Anwendung auf Erholungsräume wie in den alten Gebieten portugiesischer Städte.

Es sind die Meister selbst, die je nach Geschmack und professionellem Stil neue Arten von Steinapplikationen kreieren und entwickeln.

1986 gründete der Stadtrat von Lissabon eine Calceteiros-Schule in Lissabon, um Fachkräfte auszubilden, ihnen das Wissen alter Meister beizubringen und so das „Überleben“ des portugiesischen Bürgersteigs zu sichern.

Mein heutiger Artikel stammt aus dem Buch „A Rainha adultera“ von Marsilio Cassoti, in dem zum ersten Mal von der Theorie der assistierten Besamung gesprochen wird, die die Infantin D Joana de Portugal im 15. Jahrhundert durchgeführt hat und die zur Geburt von D Juana von Kastilien führte, betrachtet als die Zeit, in der es geboren wurde, Frucht einer ehebrecherischen Beziehung.

D. Joana de Avis (1439–1475), Infantin von Portugal, war Königin von Kastilien und Ehefrau von König Enrique IV. Von Kastilien. Obwohl letzterer den Spitznamen „der Impotente“ erhalten hatte, hatte das königliche Paar eine legitime Abstammung in der Person von D. Juana de Castela.

Das Problem, das die Impotenz Heinrichs IV. Verursachte, ist gut dokumentiert durch Beschreibungen urologischer Untersuchungen, die während des Lebens des Monarchen durchgeführt wurden, und durch Analysen seiner Überreste, die auch im 20. Jahrhundert durchgeführt wurden.

Der König von Kastilien konnte den sexuellen Akt aufgrund einer körperlichen Einschränkung in der funktionellen Anatomie seines Genitalorgans nicht vollenden.

Die Notwendigkeit, legitime Nachkommen zu gewährleisten, führte jedoch dazu, dass „außergewöhnliche“ Maßnahmen ergriffen wurden.

Es gab einen früheren Hinweis im „Gesetz der Abreise“ von Alfons X. von Kastilien dem Weisen, der befugte, in den Königen von Kastilien „besondere Maßnahmen“, um ihre reproduktiven Probleme zu lösen, aber immer unter Achtung des natürlichen Rechts wie von der katholischen Kirche proklamiert.

Und was wären diese „Maßnahmen“? Enrique IV griff auf „Empfängnis ohne Kopulation“ zurück, um D. Joana de Portugal schwanger zu werden. Zu diesem Zweck forderte er einen jüdischen (medizinischen) Physiker, einen Spezialisten, der diese „Maßnahmen“ im königlichen Paar durchgeführt haben wird. Diese Praktiken wurden von der katholischen Kirche verboten, aber nicht vom jüdischen Gesetz.

Wie wir in Cassotis Buch festgestellt haben, wird die Anerkennung des Konzepts ohne Kopulation als möglich und legitim von den alten jüdischen Gelehrten zum ersten Mal im 5. Jahrhundert n. Chr. Gut im Talmud von Babylon dokumentiert „und es gibt genaue Hinweise auf dieses Thema“ in den Werken jüdischer Rabbiner des 13. und 14. Jahrhunderts im Mittelmeerraum „.

In dieser Biographie von D. Joana de Portugal präsentiert der Historiker Fakt für Fakt, Argument für Argument die These, dass D. Joana de Portugal mit Semen von Enrique IV de Castela künstlich besamt oder zumindest unterstützt wurde. durch eine „Maßnhame“, die wahrscheinlich von dem jüdischen Physiker namens Yusef und Yahia angeführt wurde.

Die Besamung fand erfolgreich statt und am 28. Februar 1462 wurde D. Juana de Castela geboren, legitimiert von Papst Pius II. Als Nachkomme von Enrique IV. Von Kastilien.

Tatsächlich wurde D. Joana vom Gericht entfernt und von Enrique IV. Von Kastilien wegen ihrer außerehelichen Beziehungen zurückgewiesen.

Der nächste Schritt wäre die vergleichende genetische Analyse von D. Juana und Enrique IV, basierend auf seinen Überresten, um zu bestätigen, dass die erste die biologische Tochter des Monarchen ist.

Leider verschwanden sowohl die Überreste von Mutter als auch Tochter bei unglücklichen Abrissen der Gebäude, in denen sie begraben waren, und erlaubten keine Analyse, die diese interessante Theorie weiter verdeutlichen könnte.

Heute sprechen wir über eine für die portugiesische Gastronomie typische Suppe, die besonders im Winter sehr nahrhaft und perfekt ist. Eine Suppe, die in Almeirim im Distrikt Santarem geboren wurde. Diese Suppe hat einen sehr merkwürdigen Namen, die Steinsuppe, und noch merkwürdiger ist die Legende, aus der dieser Name stammt.

Es wird gesagt, dass sich eines Tages ein Mönch in einem Land befand, das er nicht kannte. Er hatte Hunger, aber kein Geld bei sich. Er bettelte hier und da, aber an diesem traurigen Tag war niemand daran interessiert, ihm zu helfen. Also nahm er jeden Stein, den er unterwegs sah, und näherte sich einem Mann, der noch nicht mit ihm gesprochen hatte, und sagte ihm, dass er vorhabe, aus dem Stein eine Suppe zu machen.

Der Ausdruck auf dem Gesicht des Mannes war sehr verwirrend. „Steinsuppe? Existiert es?“ Dreimal sagte der Mönch ja, und dreimal war der Mann ungläubig. Dann bot der religiöse Mann an, diese Suppe zu kochen, um ihre vollständige Richtigkeit zu beweisen. Der Mann akzeptierte es in größter Neugier natürlich.

Dann erhitzte der Mönch zunächst einen Topf mit Wasser und legte den Stein hinein. Er wartete ein paar Minuten, probierte etwas von der Brühe mit einem Holzlöffel und sagte: „Ähm … es ist sehr gut, diese Suppe aus dem Stein, aber mit ein paar Bohnen wäre es noch besser.“ Der Mann gab ihm die Bohnen. Minuten später wiederholte sich die Szene: „Weißt du, was hier fantastisch aussehen würde? Ein Schweineohr.“ Wieder gab ihm der Mann was er fragte. Und so wurden die Bestellungen immer wieder wiederholt, wobei der Mönch nach anderen Zutaten fragte – ein wenig Chorizo, ein paar Gramm Speck, Zwiebeln und Knoblauch, ein paar Kartoffeln, Brotscheiben, eine Prise Salz …

Bald begann der Topf zu kochen und stieß ein köstliches Aroma aus.

Nachdem der Mönch gegessen hatte, baten die Eigentümer des Hauses, die jetzt misstrauisch aussahen, als dee Topf komplett sauber war.

– Was ist mit dem Stein?

Der Mönch antwortet ein wenig schlau:

– Der Stein wird es waschen und wieder mitnehmen!

Neugierig, diese Suppe zu Hause zu probieren? Hier ist das Rezept. Genieße es!

Steinsuppe

Zutaten

– 750 g Kartoffeln

– 150 g Speckstreifen

– 1 Kg rote Bohnen

– 2 Zwiebeln

– 2 Knoblauchzehen

– 1 Blutwurst

– 1 Wurst

– 1 Lorbeerblatt

– 1 Koriander

-Salz und Pfeffer

Vorbereitung

– Die Bohnen einweichen.

– Nehmen Sie die Bohnen zusammen mit  Wursten, dem Speck, den Zwiebeln, dem Knoblauch und dem Lorbeerblatt in reichlich Wasser zum Kochen. Mit Salz und Pfeffer würzen.

– Fügen Sie bei Bedarf mehr kochendes Wasser hinzu.

– Wenn das Fleisch gekocht ist, entfernen Sie die Kartoffeln und legen Sie sie in Quadrate und gehackten Koriander in die Pfanne. Lassen Sie die Kartoffeln kochen.

– Sobald die Pfanne vom Herd genommen ist, das zuvor in Stücke geschnittene Fleisch und, um die Tradition zu respektieren, einen gut gewaschenen Stein einführen.

Portugal ist zwar kein sehr großes Land, aber reich an archäologischen Stätten: Unter ihnen ist die Region Alentejo erwähnenswert. Hier, in einer Gemeinde Évora, finden wir die rätselhafte Cromeleque dos Almendres.

Das Almendres Cromlech ist der größte Menhirekreis, der jemals in Portugal und auf der Iberischen Halbinsel gefunden wurde. Es besteht aus 95 Monolithen oder Menhiren und stammt aus dem 7. Jahrtausend vor Christus. Es ist eines der wichtigsten und ältesten Megalithdenkmäler in ganz Europa.

Es ist Teil des Megalithkreises von Évora, zusammen mit anderen Denkmälern: Nekropolen, kleineren Cromlechs und prähistorischen Siedlungen.

Das Almendres-Cromlech wurde 1964 von dem Forscher Henrique Leonor de Pina entdeckt, als die geologische Karte von Portugal vermessen wurde. Anscheinend erzählte ihm ein Arbeiter aus der Gegend, dass er sich an einem Ort befunden habe, an dem mehrere „dieser Steine“ gefunden worden seien. Nach der Reinigung der Vegetation wurde nicht nur das Cromlech der Almendres entdeckt, sondern auch Keramikstücke, eine Axt aus poliertem Stein und auch ein mit dem Cromlech verwandtes Menhir, das Menhir der Almendres genannt wird.

Die Chronologie des Cromeleque dos Almendres zeigt die Veränderungen, die in den drei Jahrtausenden, in denen es gebaut wurde, stattgefunden haben. Archäologische Studien zeigen, dass das Megalithensemble Almendres in drei Stufen gebildet wurde.

Die erste Phase der Bildung des Almendres-Cromlech fand am Ende der Jungsteinzeit, dem Ende des VI. Jahrtausends v. Chr., Statt, als eine Reihe kleinerer Monolithen in drei konzentrischen Kreisen aufgestellt wurde.

In der Mittelneolithik, im fünften und vierten Jahrtausend v. Chr., wurde westlich des Gebäudes ein neues Gehege in Form von zwei konzentrischen Ellipsen hinzugefügt.

Die dritte und letzte Bauphase des Cromleque dos Almedres wird in der letzten Jungsteinzeit im Jahrtausend III v. Chr. stattgefunden haben. Die mehr oder weniger regelmäßigen Dispositionen der Monolithen wurden geändert, so dass das kleinere Gehege zu einem größeren Atrium wurde. Es ist möglich, dass zu diesem Zeitpunkt einige gravierte Monolithen hinzugefügt wurden.

Das Cromeleque dos Almendres ist etwa 2.000 Jahre älter als Stonehenge in England. Stonehenge, ebenfalls ein Cromlech, stammt aus der Zeit um 3000 v. C.

Die Unterschiede beginnen mit dem Alter, da angenommen wird, dass das Cromeleque dos Almendres beim Übergang vom letzten Neolithikum zum Kupferzeitalter (ca. 3000 v. Chr.), als Stonehenge errichtet wurde, aufgegeben wurde.

Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass sich die beiden ähnlicher sind, als sie erscheinen. Sie sind so ausgerichtet, dass ihre imaginären Achsen mit den Achsen der Kardinalpunkte sowie mit den Sonnenwende- und Äquinoktien übereinstimmen. Wenn Sie zu Beginn der Sonnenwende im Juni Ihre Augen auf den Menhir von Almendres aus der Cromeleque ausrichten, können Sie die Position sehen, an der die Sonne aufgeht.

Es gibt auch Hinweise darauf, dass die Cromlechs zusätzlich zu den Beobachtungen der Astronomie, die, wie wir damals wussten, keine Wissenschaft waren, die bisher von der Spiritualität entfernt war, als Orte heidnischer Verehrung genutzt wurden.

Kurz gesagt, der Zweck von Stonehenge und unserem Cromeleque dosAlmendres ist nicht ganz klar und bleibt ein Rätsel. Bekannt ist, dass die Cromeleque dos Almendres, ein Ort voller Symbolik und, wie manche sagen, Mystik, ein Ort ist, an dem wir in eine Zeitmaschine eintreten.

Einige sagen, er habe 70 Menschen aus dem Águas Livres Aquädukt geworfen, dass Alkohol und Sucht ihn zu grotesken Angriffen geführt hätten oder dass er einfach verrückt gewesen sei. In beiden Fällen wurde „Pancada“ im 19. Jahrhundert als einer der größten Kriminellen in Lissabon Geschichte.

Diogo Alves wurde 1810 in Galizien, Spanien, geboren. Einige Zeit später versuchte er sein Leben in Lissabon, wo er anfing, Verbrechen zu begehen. Niemand weiß warum. Historiker sagen, er sei Analphabet und unhöflich gewesen.

„Pancada“, einer der Spitznamen, die Diogo Alves zugeschrieben wurden, begann als Diener, wurde jedoch Stallbursche, behandelte Pferde in mehreren Herrenhäusern und gewann das Vertrauen seiner Chefs, die ihm sogar viel Geld liehen. Seine Begleiterin Gertrudes Maria, die „Parreirinha“, führte mit Hilfe des Spiels, das auf Pferderennen und Alkohol setzte, die „Pancada“ auf weniger edle Weise.

Im Jahr 1836 begann Diogo zu töten. Einsatzort war das Aqueduto das Águas Livres, ein im 18. Jahrhundert erbautes und 58 km langes Wassersammel- und Transportsystem, dessen höchster Punkt 65 m hoch ist. Die Opfer waren Reisende, Händler und Studenten, die einen schmalen Pfad am oberen Ende des Aquädukts als Abkürzung zum Zentrum von Lissabon benutzten.

Diogo überraschte die Opfer, stahl ihre Habseligkeiten, tötete sie und warf sie von der Spitze des Aquädukts. Da es sich um arme Menschen handelte, unternahm die Polizei keine Ermittlungsbemühungen, und Todesfälle wurden häufig als Selbstmorde behandelt.

Es wird angenommen, dass Diogo Alves die Personen, die er ausgeraubt hat, aus den Galerien des Aqueduto das Águas Livres geworfen hat, damit sie ihn nicht melden konnten. Die Anzahl der Opfer ist ungewiss, da diese wiederholten Ereignisse mit einer Welle von Selbstmorden verbunden waren. Es wird jedoch angenommen, dass 70 Todesfälle überschritten wurden. Das Aquädukt war nach so vielen aufzuklärenden Verbrechen 1837 und für mehrere Jahrzehnte für den Menschenverkehr gesperrt. Deshalb hat der Galizier seitdem niemanden mehr im Aquädukt getötet. Mithilfe seiner „Bande“ raubte und tötete er weiterhin Menschen, wie das Massaker in der Familie eines bekannten Arztes der damaligen Zeit, Pedro de Andrade. Der Verdächtige wurde drei Jahre später von jemandem aus seiner eigenen Gruppe an die Behörden übergeben, und es wurde nie eine Untersuchung gegen ihn wegen des Todes im Alcântara-Tal eingeleitet.

Alves wurde wegen Massakers an der Familie des Arztes zum Tode verurteilt und im Februar 1841 in Cais do Tojo in Lissabon enthauptet. Er war einer der letzten, gegen die die Todesstrafe in Portugal verhängt wurde.

Nach dem Erhängen wurde der Kopf des Verbrechers von der medizinisch— chirurgische Schule an renommierte Ärzte der damaligen Zeit übergeben. Die Forscher wollten untersuchen, was sich hinter dieser Kälte und Grausamkeit verbirgt. Der Kopf von Diogo Alves wurde dank Formaldehyd in einwandfreiem Zustand gehalten.

Der Kopf wurde an der medizinischen Fakultät von Lissabon aufbewahrt.

Am 1. November 1755 schockierte eine Katastrophe die Welt: das Erdbeben von Lissabon. Die monumentale Katastrophe inspirierte Dichter, interessierte Philosophen, verärgerte Propheten und motivierte Politiker. Das Epizentrum des portugiesischen Reiches wurde auf die Bedeutungslosigkeit menschlicher Arbeit reduziert: In einem Atemzug wurden alle Wunder der Technik und des Fortschritts als Konstruktionen für Kinder zerstört.

Lissabon des 18. Jahrhunderts war eine mittelalterliche Stadt voller kleiner, verwinkelter und schmutziger Straßen. Berichten zufolge wurde die Stadt gegen 9:30 Uhr von einem schweren Erdbeben erschüttert.

Die Auswirkungen des Erdbebens in einer Stadt in diesem Zustand waren verheerend, und Berichten zufolge dauerte das Zittern bis zu sieben Minuten, obwohl es Berichte gibt, die darauf hinweisen, dass es möglicherweise 15 Minuten gedauert hat. Das Epizentrum dieses Erdbebens lag etwa 200 km bis 300 km von Lissabon entfernt, genauer gesagt südwestlich des portugiesischen Festlandes mitten im Atlantik. Aktuelle Studien schätzen, dass der Tremor von 1755 auf der Richterskala 8,9 erreichte (die Skala steigt auf 10).

Das Ausmaß dieses Erdbebens trug zur totalen Zerstörung der Stadt bei.

Und als ob es nicht genug wäre, da es der Tag aller Heiligen war, begannen in den Kirchen, die mit Kerzen für die Zeremonien des Tages vorbereitet waren, Feuer, die fünf Tage lang in der Stadt brannten.

Offensichtlich bekam niemand eine wissenschaftliche Erklärung dafür, was geschah und was sie für göttlichen Zorn hielten. Die einzige Möglichkeit war zu fliehen.

Viele Menschen, die verzweifelt und vor Erdrutschen und Bränden in anderen Teilen der Stadt geflohen waren, flohen nach Baixa de Lisboa. Dort wurden diese Menschen von drei Tsunamis getroffen, die die gesamte Region betrafen.

So starben viele von denen, die nicht bei Erdrutschen und Bränden starben, an den Folgen des Tsunamis, der diesen Teil von Lissabon überschwemmte. In Bezug auf das Erdbeben erzählte der Historiker João Lúcio de Azevedo Folgendes:

“Die Bilder schwingen auf den Altären; die Wände tanzen; Balken und Säulen sind zerstört; Die Wände stürzen mit dem kahlen Geräusch von Kalk und zerquetschten menschlichen Körpern ein. auf dem Boden, wo die Toten ruhen, die Höhlen, um die Lebenden zu schlucken […]. Der Schrecken der Hölle in Leiden und Qualen. Desorganisierte Flucht mit tödlichen Unfällen und dem ständigen Stolpern über Steine ​​und Leichen […]. Ruinen überall”.

Zu dieser Zeit hatte Lissabon etwa 200.000 Einwohner und die Zahl der Todesopfer ist sehr unterschiedlich, da es diejenigen gibt, die auf etwa 10.000 Todesfälle hinweisen, während andere mehr als 50.000 Todesfälle bei der Katastrophe vermuten lassen.

Neben dem menschlichen Leben war die materielle Zerstörung enorm. Die königliche Bibliothek wurde mit mehr als 70.000 Bänden an dort gelagerten Gegenständen zerstört. Das Tajo-Opernhaus, das in diesem Jahr eröffnet wurde, wurde zerstört und die Zerstörung von 35 Kirchen, 55 Palästen wurde aufgelistet. Überall in der Stadt sollen rund 10.000 Gebäude zu Ruinen geworden sein.

Wiederaufbau von Lissabon

Die Sofortmaßnahmen nach dem Erdbeben wurden sofort durch die Aktion von Sebastião José de Carvalho und Melo, dem zukünftigen Marquis von Pombal, ergriffen. Die Wiederaufbauarbeiten der Stadt erstreckten sich bis Mitte des 19. Jahrhunderts.

Die erste wichtige Maßnahme bestand darin, die Verbreitung von Krankheiten zu verhindern, und daher war es notwendig, die Toten zu begraben. Die meisten Leichen wurden mit den gigantischen Bränden verbrannt, die sich in Lissabon ausbreiteten, aber viele blieben unter den Ruinen. Um die Leichen loszuwerden, wurden die Toten in Massengräbern beigesetzt und viele mit gebundenen Gewichten ins Meer geworfen, um sie sinken zu lassen.

Ein Schritt zur Eindämmung des durch das Erdbeben verursachten Chaos bestand darin, Plünderungen vorzubeugen. Dies war sogar Teil einer Liste von vierzehn Maßnahmen, die im Auftrag von Carvalho e Melo verabschiedet wurden. Diejenigen, die durch Plünderungen einer Residenz gefangen genommen wurden, wurden von Königreichstruppen gehängt.

Die wiederaufgebauten Gebäude hatten strenge Richtlinien, die mit einer genauen Prognose für Verstöße befolgt werden mussten.

Die Baixa de Lisboa, das am meisten zerstörte Gebiet, wurde als Baixa Pombalina bekannt und erhielt für die damalige Zeit eine große Innovation: Die geplanten Gebäude erhielten eine antiseismische Struktur. Diese Struktur wurde als „Pombaline Cage“ bekannt. Diese Technik bestand darin, eine Holzkonstruktion in der Nähe der Mauerwerkswände einzubauen.

Der portugiesische König – d. José I – begann den Rest seiner Tage unter Klaustrophobie zu leiden. Er überlebte die Katastrophe, weil er sich zum Zeitpunkt des Erdbebens am Stadtrand von Lissabon in Belém befand. Der Anblick der Zerstörung und die Berichte von Tausenden von dort begrabenen Toten machten dem König Angst, an geschlossenen Orten zu leben.

D. José I. war bis 1777 König von Portugal und lebte bis zum Ende seiner Tage in einem Zeltkomplex, der an einem Ort in Lissabon namens Alto da Ajuda errichtet wurde. Dieser Ort wurde gewählt, weil er erhöht war und wenig zerstört wurde und die dort gebauten Zelte als Real Barraca da Ajuda bekannt wurden. Dieser Komplex bestand bis zum Ende des 18. Jahrhunderts, als ein Feuer ihn zerstörte.

Im Video unten die Rekonstruktion dessen, was am selben Tag vor 265 Jahren passiert wurde.

https://tvi24.iol.pt/videos/sociedade/reconstituicao-do-sismo-de-1755-com-imagens-que-parecem-reais/5c7837a90cf2f1892ed6db0f?jwsource=cl